Обработка почвы и садовый инвентарь
Свойства почвы зависят, прежде всего, от содержания органических и неорганических элементов, гумуса, кислотности, степени выветривания, содержания питательных веществ, а также от удобрений, климата и предыдущей обработки.
На природные свойства почвы очень большое влияние оказывает обработка. Она в состоянии компенсировать повреждения и одностороннее использование, например, аэрировать плотную, влажную почву.
Она может оказать разрушительное воздействие, если применяется неправильно или в ненадлежащее время. Влияние её значительно больше, чем думают начинающие и неопытные садоводы.
При заданных условиях правильно выбранный способ обработки может принести увеличение урожая до 30 процентов.
Часто употребляют выражение — глубокое рыхление почвы. Это означает рыхление на глубину 60—80 см. Глубокое рыхление проводится с целью разрыхлить подпочву и обеспечить в неё доступ воздуха.
Одновременно выбирают корневища и корни многолетних сорняков. Эта процедура должна, как правило, проводиться методом «последовательных траншей», но ни в коем случае не перекапыванием и перемешиванием слоёв почвы.
Если верхний наиболее плодородный слой окажется внизу, а нижний, безжизненный и бесплодный — наверху, это может на несколько лет снизить урожай ваших культур.
Глубокое рыхление, но без нарушения естественного расположения почвенных слоев, как правило, необходимо в тех случаях, когда подпочва состоит из плотной и водонепроницаемой тяжёлой глины.
Глубокое рыхление, хотя это и очень трудоёмкая операция, значительно улучшает водный и воздушный режим почвы и даёт садоводу большие преимущества. Его обычно проводят только осенью. Если его проводить весной, возникает опасность пересыхания почвы.
Осенняя обработка благоприятствует проникновению зимней влаги. Даже в мягкие зимы короткие заморозки способствуют образованию мелкокомковатой структуры земли. Простое перекапывапие также производится осенью.
Все огородные грядки, которые свободны от зимующих овощей, при тяжёлых почвах на зиму должны оставаться в состоянии «грубой комковатости». При определённых обстоятельствах осенняя перекопка может быть совмещена с основным внесением удобрения полуперепревшим навозом.
Если имеется хорошо перепревший компост и навоз, то лучше вносить удобрение весной, чтобы ничего не потерять из ценных веществ, что особенно важно для лёгких, песчаных почв.
Перекопку ведут, не разбивая лопатой образовавшиеся комки. Мороз проделает эту работу лучше и одновременно обеспечит вентиляцию почвы. Корни сорняков нужно старательно удалять. Эта работа окупится в дальнейшем.
Зелёные, не перегнившие сорняки вообще не следует закапывать. Земля до перекопки должна быть выровнена, а сорняки должны быть отправлены в компостную кучу. Зелёная трава и её гниющие остатки в почве способствуют появлению проволочников и других почвенных вредителей.
Также при первоначальном перекапывании можно значительно облегчить свой труд, если предварительно мотыгой или лопатой срезать и удалить слой дерна.
Из него получится превосходный дерновый компост и одновременно будут уничтожены, прячущиеся в дёрне личинки майского жука и других вредителей.
Позже удалённый дерновый слой будет возвращён саду в виде прекрасной плодородной земли. Дёрн очень быстро превращается в компост. Его можно ещё улучшить, перекладывая его слоями навоза.
Перекопанный осенью участок не перекапывают ещё раз весной, как это часто можно видеть, но обрабатывают мотыгой и тотчас засевают. При вторичном вскапывании весной теряется благоприятное воздействие зимнего разрыхления почвы.
Если перекапывание производят весной (например, на участке, который после картофеля был засеян под зиму листовой капустой), то комки измельчают сначала лопатой или вилами, а затем — мотыгой. Весной перекапывают только верхний слой, чтобы не допускать ненужного пересыхания почвы.
При благоприятной погоде все работы можно выполнить за один рабочий день: разрыхление почвы, устройство грядок и посев, который состоит в проведении посевных бороздок, высеве семян в бороздки, прикрытии их зрелым, хорошим компостом, а затем лёгкая трамбовка бороздок, чтобы семена плотно соприкасались с почвой и имели достаточно влаги для прорастания.
Лучше небольшую часть огорода вскопать и засеять за один день, чем вскопать весь участок заранее и оставить землю разрыхленной. Это позволяет избежать изреженности всходов. Всякое семя любит рыхлую влажную почву. Этого не заменит никакой последующий полив.
Сырые, тяжёлые почвы, которые осенью из-за недостатка времени или по каким-нибудь другим причинам не удалось обработать, весной не перекапывают, но только рыхлят мотыгой.
Это соответствует опыту, полученному при сельскохозяйственных работах; в этих случаях, вопреки общепринятым правилам, лучший урожай получается при поверхностной вспашке.
Как только появились всходы, нужно как можно раньше провести рыхление. Для культур с длительным сроком прорастания семян применяют маркеры из быстро прорастающих семян (например, редиса), чтобы ряды обозначились как можно скорее.
Свежая рыхлая почва легко испаряет свою влагу, которая в глинистых почвах по тонким капиллярным порам поднимается вверх, подобно чернилам в промокательной бумаге. Когда мы разрыхляем поверхность почвы, мы одновременно разрушаем почвенную корку и таким образом регулируем испарение воды.
Посредством рыхления достигается тройной эффект: улучшают аэрацию почвы, удаляют сорняки, справиться с которыми в начальной стадии легче всего, и сохраняют в почве влагу.
Поэтому вначале нужно рыхлить очень неглубоко, только самую поверхность. Только позже производится более глубокое рыхление по мере того, как корни проникают вглубь земли. Своевременное и правильное рыхление сберегает много влаги.
Окучивание — это важная летняя обработка почвы. Горох, бобы, а также кукуруза тем самым лучше укрепляются в почве. Окучивание способствует сохранению влаги в зоне корней и поэтому для лёгких сухих почв окучивание необходимо, для всех других видов почв — желательно.
Только кольраби должна быть посажена высоко, иначе она будет вытягивать свой стебель в длину вместо того, чтобы образовывать «репку». Лук порей и клубневый фенхель посредством окучивания отбеливают.
Томаты особенно любят высокое окучивание. Они любят прогретую и проветренную почву.
Поскольку они способны на стебле выше корневой шейки образовывать так называемые придаточные корни, то посредством окучивания значительно увеличивается объём корневой системы, что означает для растения лучшее питание, а также лучшее сцепление с землей.
То же относится к картофелю, для которого окучивание рассматривается как нечто само собой разумеющееся.
С окучиванием можно совместить подкормку навозом. Применяют полностью созревший компостированный навоз, который вилами подгребают к растению.
Опишем ещё один вид обработки, который в малых садах и на дачных участках играет важную роль, особенно если имеют дело с лёгкими почвами при сухой, солнечной погоде. Это мульчирование почвы. Мы не отрицаем, что сами растения, как только они подрастут, лучше всего защищают и затеняют почву.
Но пока что не произошло, мы должны помогать молодым растениям, искусственно прикрывая, мульчируя почву, если мы хотим избежать всевозможных повреждений, сильного перегрева, высыхания с образованием корки.
В качестве мульчи для корнеплодов и бобовых лучше всего использовать навозный или соломенный компост. Для различных видов капусты используют бобовый компост (или просто измельченные гороховые или фасолевые стебли).
Например, посев шпината поздним летом, а также рассаду брюссельской капусты мы прикрываем послеуборочными остатками гороха текущего урожая. Идеальное покрытие образует рыхлый, не слишком сырой лиственный компост.
Кто ещё не обзавелся такими сокровищами, не должен отчаиваться. Также сено, подвядшая трава, крапива, даже древесные стружки дают неплохие результаты. Нужно обратить внимание на то, чтобы не прикрывать слишком плотно, чтобы не закислить почву.
Особенно хорошо использовать лапник для земляники и малины. Но только хвоя должна быть не сырой, но также пройти через процесс компостирования. Хорошую службу может сослужить свежескошенная трава, которая постепенно дождевыми червями смешивается с почвой.
После этого нужно снова мотыжить и окучивать, так в почве образуется новый гумус. Заметим, что покрывать мульчей надо чистую, разрыхлённую почву, но никогда не совершенно сухую. При правильном мульчировании мы с радостью обнаружим, что полив и мотыжение можно свести к минимуму.
И сорняки, прорастающие сквозь покров, значительно более редки. В течение всего периода культивации покрывающий материал большей частью исчезает в почве. Тем временем растения вырастают и уже могут сами позаботиться о себе.
Нужно добавить ещё одно правило для полива: никогда не следует поливать, особенно на тяжёлых почвах, без действительной необходимости, если можно ограничиться такими мероприятиями, как мотыжение, окучивание, мульчирование.
Если всё же требуется полив, то использовать надо отстоявшуюся воду, лучше всего дождевую. Далее: лучше поливать реже, но основательно, чем часто, но помалу! Иначе растения избалуются и будут образовывать только поверхностные корни.
Тогда, если полив прекратится, они будут больше страдать, чем менее изнеженные растения, которые давно научились доставать своими корнями до глубоких слоёв почвы и обеспечивать себя водой.
В жаркий сухой период нужно разделить свой сад на кварталы. Примерно раз или два в неделю, в зависимости от потребности, каждый квартал должен получать свою точно отмеренную часть воды.
Конечно, при свежей посадке и посеве, а также при выращивании особенно влаголюбивых культур, например, салата и редиса, требуется ежедневный полив. Должен быть совершенно исключён полив из шланга холодной и резкой струей, также не следует поливать при жарком солнце.
(Однако хорошую дождевальную установку не следует отвергать, поскольку пучок её водяных струй постоянно проветривается и прогревается на солнце.) Пока ночи холодные, весной и осенью, предпочтительно поливать утром.
Летом, когда уже не приходится бояться переохлаждения почвы и растений, но желательно освежить их, поливают вечером.
Ещё несколько слов о ручном инструменте садовода. В зависимости от рельефа местности, наблюдаются некоторые различия в предпочтении различных устройств и их конструкции. В зависимости от гористой или равнинной местности, лёгкой или тяжёлой почвы, изменяются методы обработки и инвентарь.
Однако есть универсальные инструменты, которые нужны каждому садоводу. Заступ, рыхлитель, лёгкая и тяжёлая мотыги (кирка), вилы для навоза и копания, вилы-крейл с загнутыми под прямым углом зубьями для рыхления почвы, совковая лопата, сажальный шнур, сажальные колья и лейки входят в состав любого инвентаря.
Трезубая мотыга и кирка-мотыга применяются в зависимости от вида почвы. Можно порекомендовать лёгкий трёхлапный культиватор, представляющий собой нечто среднее между рыхлителем и мотыгой, очень практичный для летнего поверхностного рыхления почвы.
Выбирать нужно хорошие инструменты, не слишком тяжёлой конструкции. Наилучшая сталь и ясеневые рукоятки окупаются, делая работу приятной.
Даже самые лучшие инструменты портятся, будучи оставлены под солнцем и дождём. Они ржавеют, повреждаются рукоятки и, наконец, становятся непригодными для употребления. Пронаблюдайте как-нибудь, как опытный садовод ухаживает за своей лопатой!
Тот, кто работает с использованием биодинамических методов, особенно должен позаботиться о хорошем опрыскивателе для распыления жидких препаратов. Таковой может быть приобретён для совместного пользования несколькими соседями-садоводами. Можно даже проводить совместную обработку участков!
Удобрение и компостные препараты от «502» до «507»
С точки зрения биологического единства почвы и растения, посредством удобрений мы «кормим» не только растения, но, главным образом, саму почву. Нужно поддерживать её жизнедеятельность: бактерии, дождевые черви, корни, все они питаются гумусом.
Мы должны стимулировать, в первую очередь, органические процессы. Удобрения надо в таком состоянии вносить в почву, чтобы они выполняли эту задачу. Менее всего они пригодны для этого в сыром, неперепревшем состоянии.
В этом состоянии они сами ещё нуждаются в том, чтобы благодаря биологической активности и энергии почвы было обеспечено их превращение в гумус. Тогда они некоторое время как бы сами пожирают почву.
Кроме того, полуразложившиеся продукты распада (например, белок) прямо усваиваются корнями и могут повредить растению. Известен неприятный запах варёной цветной капусты и других овощей, прямо указывающий на вид применяемых удобрений.
Наилучшая форма применяемых удобрений — это гумус. Но пока навоз превратится в гумус, проходит, к сожалению, длительное время. К тому же за это время распадаются и теряются важные составные части.
Это распад азотистых соединений под действием определённых бактерий. Они особенно интенсивно действуют на поверхности, т.е. повсюду, где есть доступ воздуха.
Когда навоз широко разбрасывают по поверхности удобряемого участка и оставляют свободно лежать, подвергая действию солнца и дождя, теряется более 50 процентов содержащихся в нём ценных веществ.
То, что не распадается и окисляется под действием солнца, наверняка вымывается дождём.
Если же громоздить на почве большие навозные кучи с высоким содержанием жидкости, то нижняя их часть, погружённая в воду или навозную жижу остается в большей или меньшей мере изолированной от воздуха, и правильная ферментация оказывается подавленной.
В этом месте происходит своего рода оторфовывание, образуется чёрная, со своеобразным запахом масса.
Ценность её как удобрения минимальна. Она загрязняет почву, плохо распределяется, и спустя недели в почве ещё сохраняются в почти неизменной форме чёрные куски. При слишком плотной упаковке навоза возникает опасность, что вследствие перегрева он потеряет свои лучшие качества.
Короче говоря, есть много различных способов испортить ценное навозное удобрение, когда навоз теряет половину содержащихся в нём питательных веществ.
Вместо этого нужно обратиться к справочнику по удобрениям и изучить, как правильно хранить навоз.
Первое и главнейшее правило — с первого же дня тщательно подготовить место для хранения удобрения. Вначале выкапывают канаву глубиной примерно на один штык. На это место складывают навоз. Рекомендуется соломистый сухой навоз хорошо уплотнить.
При песчаных почвах на дно вырытой канавы сначала кладут слой соломы. Практичная форма канавы — удлинённая прямоугольная. Когда навозная куча готова, её покрывают землёй.
Для этого можно использовать землю, вырытую при копке канавы. Остаток добирают из маленькой канавы, которую выкапывают на полштыка вокруг кучи.
(Мы намеренно даём подробное описание ухода за навозом. Хотя садовод обычно не готовит его сам, он должен быть уверен, что его навоз является благородным навозом, а не вымытым навозом, выставленным на продажу.
На основании нашего описания он может составить себе суждение о качестве своего навоза. Если бы навоз продавался с учётом, например, содержания в нём азота, то суждение о его качестве было бы очевидным).
Укладку навоза лучше всего начинать с торца, где выкладывают достаточно уплотнённую, но не слишком утрамбованную четырёхугольную кучу высотой до 60—100 см, с основанием от 2 до 4 кв. метров.
Затем рядом с ней — второй четырехугольник, затем третий и т.д. Первую кучу можно покрыть досками, чтобы с тачкой легче было подойти к следующим.
Очень важно, чтобы навоз был хорошо прикрыт. Только в том случае, если доступ воздуха затруднён, в навозе замедляется деятельность бактерий, разлагающих азотистые соединения.
Для покрытия лучше всего использовать землю. На суглинистой почве достаточной будет толщина слоя в три-четыре пальца, на тяжёлой, глинистой почве — тоньше. Тем самым предотвращается пересыхание и вымывание питательных веществ.
Только если нет в распоряжении достаточно земли, можно покрывать торфом, досками, соломой, картофельной ботвой и т.д. Тяжёлую глинистую, плохо пропускающую воду землю, особенно сырую, следует использовать для покрытия не более пальца толщиной и укладывать, оставляя пробелы.
Куча должна иметь внешнюю границу (кожу), которая изолирует её от окружающего мира. В ней должна развиваться её собственная внутренняя жизнь.
Она должна протекать не хаотично, как ей заблагорассудится, но должна принять определённое направление, желательное для садовода.
Конечной целью гармоничного органического распада является нейтральный гумус. Навоз, который перешёл в это состояние, как удобрение представляет собой максимальную ценность для почвы, как по составу питательных веществ, так и по своей физической структуре.
Для любителей использовать биодинамические методы ведения хозяйства дадим здесь краткое руководство.
Практическое ведение биодинамического хозяйства состоит из ряда мероприятий, которые при добросовестном осознанном применении могут привести к полному успеху. Однако эти мероприятия требуют тонких наблюдений над жизнью растений.
Тот, кто пытается ограничиться обычным механистическим подходом, достигает немногого. Чтобы стимулировать жизнь, необходимо учитывать многообразные факторы растущего, развивающегося организма.
Жизнь мира растений или почвы — это не машина. Последующие указания многим могут показаться несущественными. Но нужно подумать о том, что только в полном взаимодействии всех факторов таится залог наивысшего успеха.
Действенность биодинамических компостных препаратов можно проиллюстрировать следующим ходом мыслей: Когда хотят испечь хлеб, то воду и муку смешивают, чтобы получить тесто. Оно должно некоторое время постоять на открытом воздухе.
Присутствующие в воздухе дрожжевые грибки (так называемые дикие дрожжи) попадают в тесто и с течением времени от нескольких часов до одних суток тесто поспевает. Выпеченный таким способом хлеб кислый, горький, жесткий, т.е. невкусный.
Поэтому пекари используют определённые, выращенные дрожжи или опару, чтобы получить быстрое и хорошее брожение. То, что обычно делают с навозом, можно сравнить с первым способом: случайная ферментация навоза.
Но то, что должно быть достигнуто, это управляемая ферментация в направлении наименьшей потери питательных веществ и наилучшего образования гумуса.
Рудольф Штайнер показал, что различные растительные препараты обладают таким действием и могут быть использованы для того, чтобы направить ферментацию в желательную сторону.
То, что здесь говорится об обработке навоза, справедливо также в отношении приготовления компоста. Компост — это смесь земли с различными растительными отходами, которые могут разлагаться, не пройдя предварительно через организм животного.
Но ему не хватает, в отличие от навоза, насыщенности животными гормонами, которые при определённых обстоятельствах, даже при высоком разбавлении, могут стимулировать рост растений. Поэтому приготовление компоста из растений происходит несколько иначе, чем из навоза.
В растительные отходы нужно добавлять в качестве «фермента» или «закваски», уже «зрелую», т.е. содержащую бактерии, иногда даже гумусовые вещества, землю. Например, если имеется уже зрелый компост, то рекомендуется оставить на земле тонкий слой от старой кучи, и на нём строить новую кучу.
В компосте может перерабатываться всё, что при распаде ведёт к образованию гумуса.
Все виды растительных отходов, солома, мякина после обмолота, кухонные остатки (неорганический материал, такой, как осколки стекла, железные предметы, должны быть старательно удалены), вынутый из канавы грунт и типа, остатки кормов, рога, копыта и кости или костная мука — всё это можно использовать для компоста.
Когда куча закончена и укрыта, её следует обработать компостными препаратами «502» — «507». Эта обработка одинакова для навозной и компостной кучи.
Она способствует быстрому и равномерному перепреванию, и органические продукты распада превращает в лишённую запаха, гумусовидную массу, которая быстро усваивается и перерабатывается почвой.
Компостные препараты «502» — «506» сами представляют собой полуперепревшую растительную массу, полученную после соответствующей обработки из различных известных лекарственных трав, таких как ромашка, тысячелистник и одуванчик; препарат «507» представляет собой экстракт из цветков валерианы.
Небольшого их количества, — в большие навозные кучи их вносят в отверстия, — достаточно, чтобы процесс компостирования пошёл быстро и в нужном направлении.
(Более подробное описание компостных препаратов и их действия можно найти в книге Эренфрида Пфайффера, «Плодородие земли», а также в книге Йохена Бокемюля «О жизни компостной кучи», Бернарда Ливехуда «Действия планет и жизненные процессы в человеке и Земле» — см. Указатель литературы. — Их действие имеет отношение к известному влиянию гормонов роста).
Для обработки препаратами навозной или компостной кучи вдоль её верхнего края толстой палкой делают отверстия глубиной примерно 30 см (расстояние между отверстиями 1—2 метра, в зависимости от величины кучи).
Эти отверстия делают вокруг всей кучи, а при большой ширине кучи их делают в два яруса. В каждое отверстие вносят от 1/2 до 1 грамма одного из препаратов (соответствует одной порции). Если куча небольшая, можно вносить три препарата с одной стороны, и три препарата с другой стороны.
При больших кучах, как было указано выше, надо в каждое отверстие вносить по одному препарату, но не все препараты в одно отверстие. После введения очередной порции, отверстие снова закрывают землёй.
Несколько капель жидкого препарата «507» растворяют в восьми литрах воды (желательно дождевой) комнатной температуры, капель берётся столько, чтобы вода ещё пахла валерьяной и была слегка окрашена.
Раствор быстро и сильно перемешивают и опрыскивают им поверхность кучи. Дождевая вода должна быть только слегка тёплой, но не кипячёной.
Следует избегать применять навоз только одного вида животных, за исключением коровьего навоза. Другие виды навоза рекомендуется смешивать с коровьим.
Для производства высокоценных овощей и фруктов можно дальше совершенствовать обработку навоза, включая его в процесс компостирования. Это можно делать двумя способами.
Первый способ: навоз смешивают с землёй таким образом, чтобы на пять-шесть полных вил рыхлого навоза приходилась одна совковая лопата мелкокомковатой земли.
Другой способ, который также дает хорошие результаты: перекладывают слоями навоз и наполовину созревший компост и дают дозревать этой смеси ещё два-четыре месяца. Такая куча не требует перебивки.
Для ряда специальных культур рекомендуется такой способ приготовления удобрения. Это также является наилучшим способом приготовления компоста из свиного, куриного и кроличьего навоза.
Их также смешивают с землёй и, если возможно, перекладывают полусозревшим компостом. Компост такого типа лучше всего применять в смеси с другими компостами.
Если небольшое количество препаратов «502» — «507» внести в тщательно приготовленную навозную кучу, то общая ферментация этого навоза будет идти в направлении образования гумуса.
В результате через короткое время, примерно через два месяца, навоз преобразуется в чёрно-коричневую массу, богатую гумусными веществами.
Исследования показали, что содержание бактерий в обработанной препаратами куче в десятки раз превышает их содержание в необработанной.
Особенно обращает на себя внимание интенсивная деятельность дождевых червей, которые после завершения процесса компостирования отмирают и своими телами создают ещё дополнительное удобрение.
Но для достижения такого результата следует обратить внимание ещё на ряд пунктов.
Соломистый, лёгкий навоз легко прогревается, особенно если это лошадиный навоз. Жидкий, жирный навоз гниёт.
Корм также влияет на качество навоза. Наилучший навоз дают грубые корма, трава на пастбище, сено, клевер, гороховая солома и другие виды соломы.
Такой навоз обладает хорошей структурой для ферментации, особенно тогда, когда в стойле имеется хорошая соломенная подстилка.
Кормление свеклой, свекольной ботвой, а также исключительное питание травой дает жидкий навоз.
Кормление концентратами дает влажный и клейкий навоз с плотной структурой.
Самый худший вариант, если такой корм составляет главный рацион, когда дают сено и при этом нет соломенной подстилки, но в стойле находятся только листья и опилки.
Согласно опыту, навоз перепревает с разной скоростью в зависимости от подложки, на которой складывается навоз; на плодородной земле быстрее и лучше всего, на бетоне — медленнее всего.
Поэтому компостные препараты действуют быстрее, если навозная куча лежит на плодородной земле. Здесь после четырех-восьми недель действия препаратов уже образуется гумусовидная масса; бетонной основы следует, по возможности, избегать.
Рис. 1. Схема укладки и покрытия навозной кучи.
Теперь опишем идеальное состояние навозной кучи. Отклонение от него легко установить и исправить.
Компостирование лучше всего происходит при смешении навоза от разного вида скота, особенно учитывая способность лошадиного навоза подавлять действие денитрифицирующих бактерий.
Поэтому рекомендуется создавать смешанные кучи. Кто употребляет лошадиный навоз для весенних грядок, должен позаботиться о его хранении. Наилучший способ — это навоз от коров, кормленных сеном и травой, перемешанный с соломой, аккуратно уложить на место складирования, распределив на небольшой площади.
И на слой коровьего навоза сразу кладут тонкий слой лошадиного навоза. Все это оставляют лежать на несколько часов для «выпаривания».
Затем, прежде чем накладывать новый слой, смесь нужно слегка утрамбовать.
Если навоз соломистый, то утрамбовывать нужно сильнее; если он слишком жирный и сырой, напротив, этого делать не следует.
Если навоз получен при кормлении концентратами и содержит мало соломы, то нужно некоторое время дать ему полежать на воздухе, чтобы он выпарился и подсох.
Когда куча достигнет высоты примерно одного метра — куча соломистого навоза может быть выше, чем жидкого, который обладает способностью слёживаться, — она покрывается землёй, досками или соломой.
Вдоль боковых стенок можно установить переносные деревянные щиты.
Если складывают длинную кучу, то ту её часть, которая достигла высоты одного метра, сразу укрывают и обрабатывают биодинамическими препаратами, чтобы процесс ферментации направить в нужную сторону.
Если навоз по каким-то причинам слишком влажный (корм, смесь с навозной жижей, недостаточность подстилки или дождливое лето), то нужно позаботиться о дренаже. Навозная куча никогда не должна стоять в воде.
Если навоз слишком влажный, он сильно уплотняется, становится жирным, и для ферментации ему не хватает воздуха. Если в таком случае нельзя помочь добавлением соломы, то проветривание достигается посредством дренажа.
Дренаж можно создать с помощью хвороста. При очень неблагоприятном, сыром состоянии или лёгком перегреве кучи рекомендуется на определённых расстояниях делать «воздушные камины».
Они, по мере надобности, могут открываться и закрываться. Вытекающая из дренажа жидкость должна собираться в углубление в конце кучи, стекая туда по слегка наклонному основанию.
Рис. 2. Схема дренажа навозной и компостной куч
Если навозная куча недостаточно аэрируется, то при необходимости в ней можно делать отверстия железной штангой.
Укладывание компостной кучи из растительных остатков производится по следующей схеме:
На почве выкапывают, глубиной в полштыка или штык, углубление, в котором будет заложена куча. Если грунт чисто песчаный, то лучше всего уложить на него сверху тонкий слой глины, можно использовать также солому.
Сверху кладут — если это возможно — слой уже перегнившего навоза или компоста, или от старой кучи оставляют нижний слой.
Всё, что было сказано по поводу дренажа и увлажнения навозной кучи, в равной мере справедливо и здесь. Компоненты компоста должны быть влажными но не мокрыми.
Все растительные и кухонные отходы должны быть тщательно перемешаны с землёй и небольшим количеством извести, и затем они складываются в кучу пирамидальной формы.
Ширина основания не должна превышать двух метров, ширина верха примерно 30 см, высота может достигать 1,3 м. Компоненты компостной кучи укладывают последовательными слоями.
Вначале вилами раскладывают четыре-пять охапок растительных или кухонных отходов; всё это посыпают одной-двумя горстями извести и, наконец, сверху покрывают тонким слоем рыхлой земли или остатками просеянного компоста.
Последовательность слоёв повторяется, пока куча не достигнет нужной высоты.
Рис. 3. Схема укладывания компостной кучи.
В готовую кучу вносят компостные препараты и покрывают тонким слоем земли.
Сверху кучу покрывают для защиты от пересыхания и неблагоприятного действия непогоды торфом, соломой, листьями, тростником, гороховой соломой, стеблями кустарника или подобным материалом.
По рекомендации Макса Карла Шварца в Ворпсведе применяется ещё один способ укладывания кучи.
Её слои располагаются в буртах, как показано на рисунке. Препараты «502» — «507» удобно вносить, когда куча достигает примерно половины своей величины.
Кучу можно строить ступенчато. Это особенно необходимо, когда в небольшом хозяйстве нужно переработать домашние или кухонные отходы.
Но также и здесь нужно следить за тем, чтобы куча всегда была хорошо покрыта соломенными или тростниковыми циновками, старыми мешками или дёрном.
рис 4. Укладывание компостной кучи по методу М.К. Шварца.
В кучу можно добавлять все виды сорняков. Тогда нужно позаботиться о том, чтобы они попали в самую внутреннюю часть кучи. Здесь, вследствие недостатка воздуха, создаются условия, при которых погибают все проростки.
При перебивке наружные части прежней кучи укладываются внутрь, а внутренние — наружу; тем самым уничтожаются сорняки во всех частях. Ни в коем случае не следует допускать прорастания сорняков в куче.
Рекомендуется компостные кучи из сорняков составлять отдельно и оставлять на долгое время, как до перебивки (до пяти месяцев) так и после неё (до полутора лет).
Нормальный срок созревания хорошо уложенного компоста для среднеевропейского влажно-холодного климата от четырёх до двенадцати месяцев (в зависимости от времени года) для любого компостного материала.
Исключение составляют капустные кочерыжки, для которых требуется примерно полтора года. Поэтому не целесообразно их смешивать с растительным компостом.
Упомянем ещё одно интересное наблюдение. Говорят, что появление дождевых червей в куче является признаком начала действия компостных препаратов, но особенно привлекают дождевых червей отходы лука и чеснока.
В этих отходах черви плодятся в особенно больших количествах.
Очень важно не допускать пересыхания компоста. Закладку компостных куч лучше всего делать под деревьями. Если их нет, нужно позаботиться о посадке невысоких деревьев или кустарников вокруг кучи, для этой цели подходят бузина, орешник и береза.
Можно посадить вокруг неё высокие растения, например подсолнечник, сахарную кукурузу или вьющуюся фасоль. Установлено, что компостирование быстрее происходит в полутени, чем на солнцепеке.
Пересохшую навозную и компостную кучу нужно увлажнять или даже поливать. Сухой навоз легко нагревается.
Если уже не осталось никакой влаги, прекращается ферментация, навоз остаётся лежать в неизменном виде, а при нерегулярном увлажнении появляется плесень в виде бело-серого налёта.
Наличие мокриц (в навозе и компосте) всегда является признаком слишком сухого состояния навоза и перегрева.
При оптимальном увлажнении на-воз должен напоминать влажную губку. Из него не вытекает никакой жидкости, но он не сохнет и не становится жёстким.
Служат следующие мероприятия: Во время закладки кучи его поливают обработанной биодинамическим способом и сильно разбавленной дождевой водой навозной жижей.
При этом применяют два вида навозной жижи: первый — это жидкие, обработанные препаратами выделения животных, второй — это жижа, полученная путём недолгого перемешивания с водой чистого коровьего навоза, обработанного препаратами «502»—«507».
Такой жидкости требуется примерно тонна. Особенно важна обработка жижей после того, как закончена укладка компостной кучи, и она обработана препаратами.
Большей частью, достаточно корытообразного углубления на верху кучи, наполненного водой или навозной жижей, из которого медленно просачивается жидкость; кроме того, делают несколько глубоких отверстий в середине кучи.
Полив жижей производится примерно раз в неделю. Просачиваясь внутрь кучи, она связывается с органической массой и включается в общий процесс ферментации.
Тем самым предотвращается её сильное стимулирующее воздействие на рост растений.
Полив жижей не должен производиться сразу большим количеством жидкости, а понемногу, но регулярно; попеременно с жижей следует применять разбавленный коровий навоз.
И то и другое разбавляют в отношении 1: 12—15 водой, лучше всего дождевой.
Предварительная подготовка жижи, обработка её препаратами, будет описана в дальнейшем. При их применении, так же как в случае навоза, первым признаком действия препаратов является исчезновение неприятного запаха.
Здесь всё дело в том, чтобы ферментация прошла, по возможности, полностью, чтобы смягчить резкое действие жидкого удобрения на растения и сделать стабильным это мягкое действие.
Для того чтобы биологические процессы, которые особенно стимулируются добавлением удобрений, протекали в нужном направлении, часто требуется перемешивание для улучшения доступа воздуха.
Было установлено, что в ямах для навозной жижи с глиняным дном, покрытых досками или деревянной крышкой, созревание происходит гораздо быстрее, чем в цементированных ямах.
Если хотят, чтобы после использования готовой жижи и заливки в яму свежей жижи, быстро начался процесс ферментации, то хорошо сделают, если в яме сохранят значительный остаток зрелой жижи.
В жижу добавляют те же препараты «502»—«506», что и в навоз. Препарат «507» перед внесением в продолжение четверти часа размешивают в воде комнатной температуры.
Препарат «507» выливается непосредственно в жижу, а препараты «502»—«506» раскладывают в отдельные маленькие полотняные мешочки, прикрепляют их к деревянной крестовине, и оставляют её плавать яме на поверхности жижи.
Сами мешочки целиком погружены в навозную жижу, которую нужно часто перемешивать.
Эти деревянные крестовины с мешочками, наполненными препаратами, можно уже тогда погрузить в жидкость, когда её собралось в яме ещё совсем немного.
Наилучшего результата при ферментации жижи можно достигнуть, если препаратам дать действовать в продолжение от трёх до шести недель, не добавляя в яму новой жижи.
Поэтому рекомендуется разделить емкости с жижей, или заранее подготовить две ямы, чтобы ежедневно добавляемую жижу отделить от уже обработанной препаратами.
Можно так же многократно просто добавлять препараты, помешивая при этом жижу, в этом случае можно обойтись без плавающей деревянной крестовины.
Для полива компоста из растений большую ценность может представлять жижа, получаемая в бочке с навозом. Небольшую, но крепкую бочку закапывают в затенённом месте на половину высоты, К выступающей над поверхностью части подсыпают землю.
Так она сохраняется от повреждений и её содержимое подвергается меньшему воздействию колебаний температуры.
Все виды навоза: куриный, голубиный, кроличий и др., которые обладают едким и сжигающим действием, если их применять в чистом виде, помещают в бочку, наполненную водой (желательно дождевой водой), и добавляют препараты «502»—«507».
Таким же образом можно готовить жидкое удобрение из роговой стружки, крапивы, хвоща полевого. Два последних компонента оказывают оздоравливающее действие.
Применение жидкого удобрения из крапивы действует особенно гармонизирующе на сад или поле в начале освоения.
Таким способом получают особенно ценное удобрение, которым в сильно разбавленном виде поливают находящиеся в процессе закладки или уже готовые компостные кучи.
После использования части жидкости в бочку снова доливают воду и таким образом масса удобрения многократно промывается.
Время от времени добавляют новое удобрение.
Рис 5. Правильное и неправильное обрастание растениями навозной или компостном кучи. А — правильное. В — неправильное
Навоз, тщательно приготовленный и обработанный препаратами, через два месяца созревает и превращается в гумусовидную массу, т.е. становится готовым к употреблению. Если процесс ферментации вследствие высыхания, повышенной влажности или односторонних свойств навоза, нарушается (гниение, образование плесени или перегрев), то рекомендуется кучу разбросать и сложить заново, то есть сделать перебивку кучи.
Это можно делать по необходимости приблизительно через два месяца после закладки кучи. Если ферментация через два месяца уже привела к образованию лишенной запаха массы, то перебивка не требуется.
Если при перебивке обнаруживается, что куча сильно пересохла и перегрелась (в любом случае температура более 60 градусов приносит вред), то массу следует увлажнить. Тогда желательно для перебивки выбрать дождливый день.
Сухим летом на северной и южной сторонах кучи образование компоста может идти с разной скоростью. Обычно процесс компостирования идет быстрее на затенённой стороне кучи.
Компост примерно через два месяца становится похож на дородную землю. Все неприятно пахнущие составные части исчезают, и компост приобретает запах, подобный запаху лесной земли. Перенасыщенность дождевыми червями является признаком желательности перебивки.
Чтобы определить потребность в навозе и компосте для сада, можно ориентировочно рассчитать: на один квадратный метр в год требуется два килограмма навоза: три—четыре килограмма компоста, раздельно или вместе.