ужская домашняя казачья одежда.

Национальная одежда казаков, как и у других народов, создалась из примитивных форм, путем развития их на основах целесообразности, традиций и местных художественных вкусов.

Казачья старинная одежда очень древняя. Костюм казаков складывался веками, задолго до того, как степняки стали именоваться казаками. В первую очередь это относится к изобретению скифов - штанам, без которых невозможна жизнь кочевника-конника. За столетия покрой их не изменился: это широкие шаровары - в узких штанах на коня не сядешь, да и ноги они будут стирать, и движения всадника сковывать. Так что те шаровары, что находили в древних курганах, были такими же, какие носили казаки и в XVIII, и в XIX веках. Рубахи были двух видов - русская и бешмет. Русскую заправляли в шаровары, бешмет носили навыпуск. Шили их из холста или из шелка. Степняки вообще предпочитали шелк другим тканям - на шелке вошь не живет. Сверху - сукно, а на теле – шелк. Зимой носили нагольные полушубки, которые надевались шерстью на голое тело - так народы Севера носят кухлянку.

От трения шерсти о тело возникает электрическое поле - так теплее, а если человек вспотеет - шерсть пот оботрет, он не впитается в одежду и не превратится в лед.

Но казак более всего ценил одежду не за ее стоимость и даже не за удобство, которым славилась казачья "справа", а за тот внутренний духовный смысл, которым были наполнены каждый стежок, каждая деталь казачьего костюма. По верованиям древних, одежда - вторая кожа, поэтому коренные казаки никогда не носили чужую одежду, не совершив над ней очистительных обрядов, и уж тем более одежду с убитых. Надеть "чуждые покровы" означало войти в "волю" дарителя и потерять свою.

Награждая казаков, атаманы дарили им материал «на справу», но никогда не дарили атаманский кафтан. Наиболее ценилась одежда, шитая матерью или женой. Первую крестильную рубашку шила и дарила крестная, она надевалась один раз, всю жизнь сохранялась нестиранной вместе с прядями первых волос, погребалась с умершим или, если казак умирал вдалеке от дома, сжигалась вместе с вещами, которых он касался.

Казаки свободно относились к самобытности в одежде и рассматривали ее как один из существенных признаков своей самостоятельности. В 1705 году атаман Зимовейской станицы бывшего посольства Савва Кочет доносил благодарность Петру I от имени всего войска: "Мы взысканы твоей милостью паче всех подданных, нас не коснулся твой указ о платье и бородах. Мы носим платье по древнему своему обычаю, которое кому понравится. Один надевается черкесом, другой - калмыком, иной в русское платье старинного покроя и мы никакого нарекания и насмешек друг другу не делаем. Немецкого платья никто у нас не носит, охоты к нему вовсе не имеем". Казаки любили одежду ярких живописных расцветок, которую казаки привозили из походов. В. Сухоруков писал о возвратившихся из похода казаках: "Один являлся в лазоревом атласном кафтане с чисто серебряными нашивками и жемчужным ожерельем, другой - в камчатном или бархатном полукафтане без рукавов и в темно-гвоздичном зипуне, опушенном голубою каймой, шелковой гвоздичного цвета нашивкой; третий - в камчатном или бархатном кафтане с золотыми турецкими пуговками и серебряными застежками... У всех шелковые турецкие кушаки и на нем булатные ножи с черенками рыбьего зуба в черных ножнах, оправленных серебром, красные или желтые сафьяновые сапоги и кунья шапка с бархатным верхом. Многие одевались в богатые турецкие, черкесские, калмыцкие платья, украшали оружием, оправленным с азиатской роскошью серебром и золотом под чернь".

В конце XVII - к началу XVIII века сложился традиционный тип мужской казачьей одежды, по описаниям и старинным зарисовкам главными частями мужской национальной одежды казаков служили:

1. широкие шаровары на учкуре;

2. бешмет до колен или короче с закрытой грудью, с цельными передними полами, правая поверх левой, с мягким воротником и с застежками на крючках посредине груди, при спине по талии - обрезной и с двумя-тремя парами складок от пояса вниз, со свободными рукавами;

3. суконный верхний кафтан, по названию "чекмень" - на Дону, "керея" - у Запорожцев, шитый так же как бешмет, но с открытой грудью, при узком шалевом вороте или вороте, обшитом широкой тесьмой. Рукава широкие схваченные манжетами, часто откидные с задним локтевым прорезом; запорожская керея имела такие же широкие, но короткие рукава, выше локтя, т. е. подобные тем, какие по Константину Багрянородному в Х в. были у Торков-Узов;

4. на голове казаки и их предки всегда носили цилиндрические меховые шапки различной высоты, в старое время с клиновидным тумаком.

Всю одежду можно разделить на служебную, военную и домашнюю.

Служебная донских казаков состояла из мундира или чекменя синего сукна, с красными выпушками, застегивающегося на крючки, и шаровар, также синего сукна с красными лампасами, фуражки и папахи с красным верхом и военной синей шинели.

Домашняя одежда напоминала военную, но она однобортная и отличалась по материалу. Чекмени черкесиновые или нанковые. Шаровары без лампас, белые холстовые рубахи, а также портки. Фуражка в быту носилась военная.

Из обуви первоначально в общем употреблении были постолы (поршни). Она была распространена ещё у древних славян и у многих их соседей. Поршни служили рабочей обувью и были двух разновидностей:

1) Более старая форма - из одного куска кожи, собиравшегося вокруг ноги при помощи ремешка или веревки, продетой в прорези. Они делались из цельного куска кожи овальной формы, с одной стороны которого (где должен проходить носок) вырезывался тупой угол. Кругом всего куска по краю пробивались дыры, в которые продевался ремешок, выходивший концами со стороны пятки. Края тупого угла сшивались, образуя нос поршня, а края кожи стягивались вокруг ноги ремешком.

2) Из двух кусков кожи, поршни могли быть и с пришивным верхом.

Поршни были самодельными. Сшить их было совсем просто. В овальном куске сыромятной кожи вырезали угол, края которого сшивали. Таким образом, получался носок. По краям постола пробивали отверстия, в которые продевали ремешок, выходивший концами в сторону пятки, и стягивали ремешок на ноге.

Праздничной обувью считались чирики - туфли-галоши с гладкой подошвой и вырезом сверху, которые носились поверх ичиг, либо поверх толстых чесаных носков, в которые заправлялись шаровары на шерстяных чулках или карпетках, как казачками, так и казаками. (Среди казаков было распространено поверье, что чулки из овечьей шерсти предохраняют от укуса тарантулов, которые боятся запаха овец, т. к. овцы едят тарантулов. Поэтому казаки и летом охотно ходили в шерстяных чулках).

Сапог было великое множество - без сапог верховая езда невозможна, да и по сухой степи не пройдешь босиком.

Особой любовью пользовались мягкие сапоги без каблуков или тоже с небольшим каблуком с завязками под коленом и вокруг голеностопа. – ичиги.

Иногда носили татарские расшитые ичиги очень мягкие цветные из сафьяна, особенно любили их старики, они носили их с галошами или постолами, и, разуваясь им, не приходилось снимать ичиг.

Носили и "башмаки" - кожаную обувь с ремнями, названную так потому, что изготовлялась она из телячьей кожи (тюрк. башмак - теленок).

В верховых станицах летом носят башмаки из грубой кожи на толстой подошве иногда пришитой дополнительно в несколько слоев и всегда шерстяные чулки собственного изготовления.

А так же в качестве обуви казаками использовались чевяки и постолы (поршни).

Чевяки (чувяки) - низкие кожаные или сафьяновые башмаки без твердого задника; заимствованные казаками у кавказцев. Чевяками же называли и обувь из грубой воловьей кожи высотой по щиколотку или немного выше, на небольшом каблучке или без оного

Из верхней одежды казаки издавна предпочитали архалук (тюрк, арка - спина, тюрк. Лык - греть) – "спиногрей" - нечто среднее между стеганым татарским халатом и кафтаном. Кроме того, поверх тулупа зимой и в непогоду надевался балахон - валенный из овечьей или верблюжьей шерсти плащ с капюшоном. По нему скатывалась вода, в сильные морозы он не лопался, как кожаные вещи. На Кавказе балахон заменила бурка, а капюшон издавна существовал как самостоятельный головной убор - башлык.

Бешмет - разрезная рубаха навыпуск, с застежкой на крючки встык

Рубахи: украинская и русская косоворотки с вышивкой. Надевалась под мундир. Считались нижним бельем, "спидницей", в котором «показаться на людях неприлично»

Рубахи: украинская и русская косоворотки с вышивкой. Надевалась под мундир. Считались нижним бельем, "спидницей", в котором "показаться на людях неприлично"

В 1864 г. русский академик Стефани приметил, что казачьи бешметы во всем подобны скифским кафтанам. Одежду подобного типа, длинные чекмени, с названием "казак" Иосафат Барбаро видел в Азове и в Персии (XV в. Путешествие в Тану и Персию). Для XVIII в. одежду Донцов А. И. Ригельман описывает так: "Платье носят совсем татарское, парче-вое, штофное или суконное, кафтан и полукафтанье или бешмет и штаны широкие, сапоги и шапка черкесские, опоясываются кушаком". По его рисункам, кроме сапог, казаки носили и легкую обувь - чирики.

Кавказские казаки всегда носили тот же костюм, что и горские племена, т. е. бешмет, черкеску - особый род чекменя, широкие шаровары, наговицы - ичеги и чувяки, а на бритую голову - папаха. Черкеска, хотя и отличается от чекменя отсутствием манжет на широких рукавах, нашитыми на груди патронташами и другими мелкими частностями, но в основе крой ее подобен крою чекменя и, безусловно в какой то мере связан со скифскими образцами. Казачье женское платье на Тереке сохраняется от прежних времен еще и теперь в некоторых деталях: бешмет одетый на цветной капот, шитая золотом шапочка под шелковым платком и т. п.

И. Краснов отмечает: "в нравах своих верховые казаки обнаруживают строгость, переходящую иногда в суровость, умеренность в пище и одежде, доводимую иногда до скупости". … "...у низовых казаков не наблюдается ни простоты нравов, ни патриархальности... С давнего времени отличались они щеголеватостью в одежде".

Костюм низовых казаков поражал своей необычностью. Он представлял собой причудливую смесь русских, малороссийских, польских, татарских, калмыцких, турецких, черкесских элементов. Мужской костюм низовых казаков включал рубаху калмыцкого покроя (с прямым разрезом на две полы), широкие шаровары, вбиравшиеся в сапоги, зипун, кафтан, шапку, пояс. "Широкие шаровары" (у низовых казаков).

При шитье одежды казаками использовались домотканые конопляные, льняные, а немного позднее - шерстяные суконные ткани наряду с покупными хлопчатобумажными, шелковыми и, реже, шерстяными тканями.

Обязательным элементом казачьего костюма был зипун, представлявший собой распашную верхнюю одежду без ворота. Зипун был настолько обязательным элементом, что походы за добычей назывались «походами за зипунами».

Зипун - это вид распашной одежды полуприлегающего, расширенного к низу силуэта, с узкими рукавами, без ворота, надевавшийся поверх рубахи. Он считался настолько важным элементом костюма, что походы за военной добычей часто назывались "походами за зипунами". … Популярность зипунов можно объяснить их удобством, особенно при верховой езде, обусловленным небольшими объемными размерами, а также относительно мягкими климатическими условиями донского края.

Носили казаки и зипуны своей работы, они были опушены "голубой каймой с шелковыми нашивками".

Сверху на рубаху и штаны надевали бешмет. "Большей частью он представлял собою кафтан с перехватом, иногда отрезной в талии, но не со сборками, а с клиньями. Его шили из разных тканей, иногда из шелковой восточной материи, на подкладке, часто стеганым на вате".

Бешмет носили без застежки, желто-оранжевого цвета. "Он служил в качестве будничной и праздничной, в том числе свадебной, одежды".

Верхняя одежда

Особое значение имели казачьи лампасы. Считалось, что введены они впервые Платовым, но лампасы обнаруживаются и на старинной казачьей одежде, и даже на одежде половцев, и еще раньше - скифов. Так что при Платове ношение лампасов было только узаконено, а существовали они и прежде, знаменуя принадлежность их хозяина к вольному воинству.

Головные уборы. Прически. Украшения

Казачий чуб - такая же традиция, как лампасы и папаха. По одной легенде, сбитая на ухо шапка как раз и прикрывала его отсутствие, а чуб - часть выбритой наполовину головы, как брили каторжных. Но эта версия оттуда, из легенды о "беглом" происхождении казачества. На самом деле часть савиров (севрюков) носили чубы даже во времена гуннов. Так они запечатлены на старинных фресках.

Такой же древностью овеян и запорожский оселедец, вероятно заимствованный тюрками и славянами у готов, для которых он означал посвящение богу Одину. Хохол (хох-оол) у алтайцев и сейчас переводится как «сын неба». Интересно, что у персов (иранцев) слово "казак" и переводится как "хохолок". Так что прическа, особенно в прошлом, - явление мистическое, сакральное. Донские казаки так объясняют чуб с левой стороны фуражки: справа ангел стоит - там порядок, а слева черт крутит - вот казак и выходит.

По традиции, в России усы были неотъемлемой частью военной формы. Кстати, в Отечественную войну усы носили гвардейцы. Восходит это к арийцам, у которых усы носили "кшатрии" - воины, и они символизировали крылья.

Казаки-старообрядцы бороды не брили, и особой "привилегией", дарованной Петром I, было разрешение казакам носить бороду. Фасон бороды определялся способом бритья - концом шашки, подвешенной за темляк, выбривались три плоскости: щеки и шея. Казаки не носили обручальных колец, и борода говорила о том, что казак женат.

Казаки-старообрядцы не носили чубов, стриглись "в скобку" - так, чтобы лицо было обрамлено прической, как скобой, или "под горшок", "под арбузну корку", когда волосы подстригаются в кружок - ровно спереди и сзади.

Шапка - продолжение головы. У казаков папаха или фуражка играла огромную роль в обычаях и символике. Папаха с цветным верхом или казачья фуражка с околышем символизировала полноправную принадлежность к станичному обществу. На кругу казаки находились в шапках. Собственно, ими голосовали. Перед избранным атаманом шапки снимали, а он свою надевал. Снимал шапку и выступающий. Если есаул нахлобучивал ее обратно - значит, говоривший лишался слова.

Шапку кидали во двор "хваленке", предупреждая, что придут свататься. Папаху или фуражку привозили с войны и клали на божницу, если казак погибал. В такой дом никто не мог войти без приглашения старшей в доме вдовы. Сбитая с головы шапка, равно как и сорванный с женщины платок, были смертельным оскорблением, за которым следовала кровавая расплата.

При возвращении с войны или службы казаки приносили шапки в дар родовым рекам, бросая их в волны. Казак, женившийся на вдове, приносил к Дону или Кубани фуражку погибшего казака и пускал ее по воде со словами: "Прости, товарищ, не гневайся. Не грехом смертным, но честию беру твою жену за себя, а детей твоих под свою защиту. Да будет тебе земля пухом, а душе райский покой".

В шапку зашивали иконки и написанные детской рукой охранительные молитвы. Обычай нашивать на фуражки и папахи награды - бляшки с надписью, за что награжден полк, еще больше увеличил духовную ценность головного убора.

За отворот папахи казаки клали особо ценные бумаги и приказы. Надежнее места не было - потерять папаху казак мог только с головой.

Одежда казацких начальников начала XVIII века

Старшина Войска Донского конца XVIII века

Старшина Донского Войска. 1821 г.

Женская казачья одежда

Женский костюм - это целый мир. Не только каждое войско, каждая станица и даже каждый казачий род имели особый наряд, который отличался от иных если не совершенно, то деталями. Замужняя женщина или девушка, вдова или невеста, какого она рода и даже, сколько у женщины детей...

Чем дальше в глубь веков, тем отчетливее видно назначение одежды: не только оберегать человека от жары и холода, от непогоды, но и от злых сил; быть паспортом и визитной карточкой одновременно. Даже в фабричного пошива городских костюмах наших бабушек это можно прочитать. В средневековье костюм был открытой книгой.

Казачий женский костюм прошлого резко отличался от других женских костюмов России, потому что в основе своей был тюркским. Казачки носили шаровары: на Нижнем Дону и на Кавказе - широкие, на Среднем, Верхнем Дону и на Яике - узкие, похожие на брюки-дудочки. Носили также юбку-плахту, мужского покроя сорочку и кафтан - казакин или чапан. Голову покрывали несколькими платками или замысловатыми головными уборами: рогатыми киками, тюрбанами, «корабликами»... Поверх платков надевалась казачья соболья шапка. Близость к восточным традициям просматривается даже сегодня в деталях, которые сохранились в быту станичниц. Например, "знуздалка", или "замуздка", - платок, которым прикрывали часть лица. Этому обычаю никогда не следовали иногородние женщины, а казачек дразнили "татарками".

Со временем костюм верхнедонских казачек стал сильно отличаться от костюма нижнедонских. Вероятно, причиной тому был приход большого числа новопоселенцев, в частности, украинских крестьян - крепостных донского дворянства. На Верхнем Дону появляется белая домотканая одежда с большим количеством вышивки. Нижний Дон предпочитает видеть на казачках цветное платье, но не пестрое. Платье очень близкое по покрою к татарскому и к кавказскому, так называемый кубелек (тюрк, мотылек), действительно напоминает силуэтом распахнутые крылья бабочки. Характерно и обилие кружев. Кружева же, как и вышивка, штука магическая. В древности это были знаки, которые защищали грудь, руки и голову. Магические знаки - оберег от злых духов. Поэтому, когда одежда изнашивалась, кружева срезали и хранили отдельно. Поскольку они имели особую ценность, их часто пришивали на новую.

У казаков и сейчас кружева «заплетают на судьбу», по кружевам гадают. Конечно, древний смысл кружев большей частью утрачен. Но если сегодня и не верят в их охранительную силу, носить, тем не менее, продолжают с удовольствием.

На смену старинному костюму пришла одежда, схожая с той, которую носили соседи казаков - русские, украинцы, жители Кавказа. Так, в костюме гребенской казачки неотъемлемой частью является башлык. Он приспособлен для повседневной жизни... Казачки в нем даже детей носили за спиной.

Во времена кровавых петровских реформ и еще раньше, во время церковной реформы Никона, на Дон и на Яик хлынул поток беженцев-старообрядцев. Они принесли старинный женский костюм из глубины России. Сохраняя его по религиозным мотивам, до самого недавнего времени казачки-старообрядки в повседневной жизни носили сарафаны и кафтаны покроя времен Ивана Грозного.

После превращения казачества в сословие, а еще точнее, после наполеоновских войн, казаки принесли на Дон, Кубань и Яик европейский женский костюм, который буквально завоевал казачьи края. Исчезли шаровары, потеряла смысл "запаска" - юбка из двух полотнищ ткани, которые «запахивались» (отсюда и название, а не от "запаса").

Может быть, потому, что мужчины-казаки были обязаны носить мундир и ничего, кроме него, строевым казакам носить не дозволялось, женщины следовали последним веяниям моды и, как правило, старались одеваться по-городскому.

Советник Константинопольского посольства Я. И.Смирнов в 1895 г. описал одежду некрасовских женщин. Они носили высокие кички о двух рогах из золотой парчи под желтым шелковым покрывалом, ватные кофты-бешметы с большими дутыми пуговками, обшитые, но бортам мелкими серебряными монетами, при коротких рукавах, из которых выпускались рукава платья, падавшие вниз широкими углами. Наряд дополняли красные сапоги и пояса с серебряным набором.

Казачки носили шаровары: на Нижнем Дону и на Кавказе - широкие, на Среднем, Верхнем Дону и на Яике - узкие, похожие на брюки-дудочки. Носили также юбку-плахту, мужского покроя сорочку и кафтан - казакин или чапан. Голову покрывали несколькими платками или замысловатыми головными уборами: рогатыми киками, тюрбанами, "корабликами". Поверх платков надевалась казачья соболья шапка. Близость к восточным традициям просматривается даже сегодня в деталях, которые сохранились в быту станичниц. Например, "знуздалка", или "замуздка", - платок, которым прикрывали часть лица. Этому обычаю никогда не следовали иногородние женщины, а казачек дразнили "татарками".

Верхнее платье казачек состояло, прежде всего, из длинного цветного капота тонкой материи, застегнутого под шею, с очень широкими у кисти рукавами. "Поверх этого они носят зажиточные каврак или саяв и кубелеки парчевые. штофные и прочей материи, то есть кафтан долгой и полукафтанье, который только ниже колен длиною, из под коего видна шелковая цветная рубашка, также и рукава оной - по нынешнему обычно с обшивкой, как у мужчин, а по старому висят высокие; и опоясываются по кубелеку поясами и чепраками, то есть с золотым, серебряным, а иные и с дорогими каменьями и медными по ремню бляшками, разными узорами сделанными, а на переди с замошною пряжкой". Девушки "платье носят все такое ж, как и женщины, притом все без изъятия ходят в портках, а по ихнему - в штанах, зимою в тулупах, крытых разными материями». «На ногах носят чулочки или ичеги кожаные желтые и туфли или башмаки красные, золотом шитые, а вдовы – черные".

В последней половине XVII, а в особенности в первой половине XVIII века, одежда достаточных и знатных казачек отличалась восточною пышностью и богатством. Главная часть женского платья, как тогда был, так и теперь есть кубелек, имеющий форму татарского кафтанчика. У богатых в старину кубелеки делались преимущественно из парчи; длина их была ниже колен, но высоко от пят; застегивались на груди рядом серебряных или вызолоченных пуговиц, от шеи до пояса, или лифа; полы разрезные и заходят одна на другую. Близь первого ряда пуговиц пришивается другой ряд пуговиц, гораздо больших величиною, золотых или низанных из жемчуга; их, как тогда, так и теперь, называют вислыми пуговицами. На лифе кубелека носили пояс, составленный из серебряных, вызолоченных и чеканных звеньев, или из цветного бархата, унизанного жемчугом различными фигурами.

Кубилек с отрезным лифом, в талию, с плотно прилегавшей цельной спинкой шили из синей или черной крашенины, синего, голубого, зеленого шелка. Лиф спереди до талии застегивался на мелкие пуговицы, На шее делался небольшой вырез, через который был виден ворот рубахи. Ниже талии кубилек был широкий, распашной; иногда правая пола его юбки заходила на левую. По разрезу кубилек обильно украшали галунами и золотым шитьем. Рукава были длинные, сборчатые у плеча, к концу широкие, так что был виден рукав рубахи. Неотъемлемой деталью кубилека был широкий пояс, богато украшенный, с массивной ажурной пряжкой, украшенной цветными стеклами или полудрагоценными камнями.

Под кубелеком была обыкновенно рубаха из тонкого полотна или шелковой материи, спускаясь до самых пят; ожерелок оной, выстроченный различными узорами, облегал плотно около шеи и спереди застегивался запонкою или лентою. Шароварцы были из тонкой шёлковой или бумажной материи.

У простых казачек обиходная одежда состояла из юбки, кофты и фартуха.

Девицы и женщины, вместо чулок носили ичитки, желтые, выстроченные узорчато серебром или золотом. Вместо башмаков надевали на ичитки разных цветов сафьяновые туфли, на высоких каблуках.
Вне дома, в летнее время, носили они сверх кубелека каврак (имевший форму халата), из шелковой или парчовой материи; зимою же надевали парчовую или шелковой материи различных цветов шубу, подбиваемую куньим, лисьим или каким либо другим мехом.

Простотой и незамысловатостью отличался костюм казачки, состоявший из рубашки - сорочки русского покроя (чаще всего с прямыми поликами), служившей одновременно нательной и верхней одеждой. Большим своеобразием отличался костюм гребенской казачки, по происхождению нередко из коренных жительниц. Например, на упомянутом выше рисунке начала XIX века изображена казачка - молодая женщина; хорошо виден горский стиль ее одежды. На ней длинное, до пят, платье типа архалука, но более просторное, с широкими рукавами, с металлическими нагрудными застежками, на голове «кавказская» шапочка (под ней спрятаны волосы), поверх - большой, спадающий на спину платок, на платье широкий фартук. В целом вся одежда более свободна, чем узкая, по фигуре, одежда горских женщин.

Так же как и мужчины, дамы носили домотканую рубаху. Правда, она была несколько длиннее мужской, да и понаряднее. Рукава, узкие от плеча и расширяющиеся книзу, обшивались в два-три ряда цветными лентами. Ворот и подол были "перетканы рядами, цвятками, как кому нравится". Девки, для которых такая рубаха до венца служила верхней одеждой, подпоясывали ее ярким шерстяным поясом, плетенным особым образом на пальцах.

Рубаха холстовая "домотканая", белая, с прямым воротом, невысоким стоячим воротником. Ворот застегивался на медных пуговицах или завязывался тесемками. Рукава, узкие от плеча, расширялись к концу и по краю обшивались в два ряда цветными лентами. Рукава, воротник и подол рубахи были перетканы рядами, цвятками, как кому нравится. Перетканый холст часто заменялся цветным ситцем, обычно красным. Из ситца шились рукава и от плеча иногда украшались шитьем. Воротник обычно красный, выстроченный цветными нитками, назывался ажарёлок. Подпоясывались рубахи красным шерстяным поясом, плетенным особым образом на пальцах. Девки носили такие холстовые рубахи в качестве верхней одежды «до венца». Замужние надевали поверх нее сарафан - сукман, или кубелек. Название это произошло от татарского кумж - рубаха.

Основной частью женского костюма, как и в Великороссии, была рубаха - туникообразная, с невысоким воротником-стойкой, прямыми поликами, сборенными у ворота и собранными на обшивку у запястья рукавами, а также рубаха на кокетке. Нередко для разных элементов рубахи использовались разные ткани.

Замужней женщине поверх рубахи полагалось носить сарафан - в разных станицах его называли кубелек или сукман. Этот самый кубелек, чисто восточная штучка, напоминавшая по покрою татарский камзол с очень короткими и узкими рукавами, шили из окрашенного в яркие цвета сукна, а кто побогаче - и из парчи. Лиф застегивался серебряными или позолоченными пуговицами. Параллельно им шел второй, декоративный ряд пуговиц - золотых или низанных из жемчуга. По подолу кубелек обшивали широкой шелковой лентой (обычно красной или синей), а по самому краю - ажурной тесьмой. Под грудью всю эту красоту перехватывали поясом из позолоченных серебряных звеньев, либо бархатным, шитым жемчугом.

Верхняя одежда весьма разнообразна. В XVIII веке доминировала одежда распашного покроя, в конце IXX веке прямоспинная, с боковыми клиньями.

В Терской области казачки нередко носили повседневные и праздничные кроеные, как и мужские, но длинные, бешметы из ситца, черного, голубого, коричневого, зеленого атласа с отделкой из узкого галуна. По примеру горянок казачки иногда накидывали его на голову. Замужние донские казачки носили сукман - глухую одежду с очень короткими и узкими рукавами, без воротника, с коротким прямым разрезом, отделанную на груди и по подолу лентами и плетеной тесьмой. Его подвязывали по талии плетеным шерстяным синим или красным кушаком с кистями.

Сукман - верхняя одежда замужних казачек. Шился из домотканой крашеной синей (иногда и некрашеной) шерстяной материи. Сукман отличался очень короткими узкими рукавами. Спереди от ворота шел короткий прямой разрез на медных пуговицах, называемых базка, и обшитый широкой шелковой лентой по краям. Петли образовывали цветной шнур, идущий по одному из краев пазухи и в соответственных местах не пришитый к нему. Вдоль подола сукман обшивался широкой шелковой лентой красной или синей, а по самому краю гарусском (род тесьмы, плетенной особым образом на пальцах). Во многих станицах сукман звался кубелек. Постепенно кубелек к 80-м годам XIX века сменился сарафаном, который шился из цветного ситца, с высоким цельным нагрудником, узкими проймами, которые, сходясь сзади, пришивались к сарафану на высоте талии. Сарафан шился без спинки, с короткой прорехой на пуговицах с левой стороны у основания нагрудника. Сзади сарафан представлял собой доходящую до талии юбку с проймами и заложенную по верхнему краю многочисленными частыми сборами. Чтобы судить о количестве и величине сборов, достаточно сказать, что материи шло втрое больше, чем на переднюю сторону сарафана (швы у сарафана идут по бокам). Ведь сарафан шился в 5 точей или в 4 точи. Точи - отдельный выкроенный цельный кусок материи. Украшался сарафан цветными лентами вдоль верхнего края нагрудника, сзади по сборам, внизу - вдоль нижнего края. Повязывался сарафан широким плисовым поясом, пониже талии, чтобы сзади сборы были видны и ленты.

Ситцевый сарафан, получив широкое распространение, вытеснил почти повсеместно домотканый кубелек и явился переходной ступенью к "французской моде".

Запон - короткий фартук из холста с пришитой небольшой "грудинкой". Под шов закладывались маленькие сборы, завязывался запон тесемками вокруг талии узлом наперед и вокруг шеи концами узкой цветной обшивки. С левой стороны пришивался карман.

Запоны различались праздничные и "расхожие". Праздничные, в отличие от повседневных, украшались ткаными узорами. Носились запоны исключительно на сарафанах и не надевались на сукман (кубелек).

Выходя из дому летом, женщина набрасывала на плечи каврак - халат из шелка или парчи.

Носили также понёвы. Само название панёва, понява, понька - общеславянское. Это полоса плотной материи, служившая казачкам в качестве юбки; от запаски отличалась только клетчатым рисунком яркой раскраски. Понева в русском народном костюме являлась обязательным элементом костюма замужних женщин. В отличие от некоторых других обрядовых элементов костюма, например головного убора, надеваемого после венца, понева являлась в большинстве случаев венчальным нарядом. Обряд надевания поневы на невесту означал собой как бы признание зрелости, совершеннолетия невесты ("загоняли в поньку").

Понёва прикрывает нижнюю часть тела замужней женщины, главным образом сзади. Все закрепляется на талии с помощью особого, специально для этого предназначенного пояса. Сделана из домотканой шерстяной материи. Преобладающий рисунок - крупная квадратная клетка. Понева в своей наиболее примитивной форме совсем не имеет швов.

Обычная южнорусская понева состояла из трех прямоугольных кусков клетчатой шерстяной материи, 90 см длины и 50—55 см ширины каждый. Материя сшивалась длинными сторонами в одно полотнище 160 см ширины и 90 см длины. Подвязанная на талии поясом, она закрывала нижнюю часть туловища женщины сзади, оставляя спереди просвет, который обычно прикрывали передником.

На фигуре понева своей длиной обычно достигала щиколотки, иногда была длиннее, но всегда короче рубашки.

Распашная понева без прошвы, т. е. оставляющая открытым перед, - древнейший вид поневы. Появление прошвы, т. е. вставки из другой, как правило, гладкой ткани характеризует дальнейшую стадию в развитии поневы (это понева с прошвой, или глухая понева) и сближает ее с юбкой. Когда прошва делается одного и того же цвета и из одной и той же ткани, что и понева, тогда уже получается юбка, которая и представляется ни чем иным, как простым развитием поневы. Время появления прошвы установить трудно, но, по-видимому, в ряде мест в XVIII в. она уже существовала.

По шву поневы шили преимущественно из синей китайки, иногда из кумача, а местами из белой льняной ткани. Внизу прошва имела подподольник - полосу из домотканной толстой узорчатой материи, сходной со всей тканью поневы. Молодые женщины вышивали белую прошву разноцветной шерстью, и эта вышивка отличалась от вышивки прошвы у понев старух. Имели место случаи одновременного бытования различного типа понев.

Семиречинские казачьи женские блузки плотно обтягивали тело, рукава были пышными. Блузку обшивали тюлью, кружевами. Носили казачки полушалки, а под ними околочники. Волосы заплетали, заворачивали вокруг головы, прятали под околочник. Последний шили из дорогой и красивой материи. Он был похож на берет. Казачки носили бусы, серьги, на ногах - сапожки. Порой казачки-модницы одевались в стиле, характеризуемом как "расфуфыривание" или "растопыривание" и уподоблялись по местному выражению "индюкам".

Зимним нарядом казачкам служила донская шуба. Она шилась на лисьем или куньем меху, до пят, без застежки, с удлиненными рукавами и покрывалась красивой дорогой тканью: парчой, атласом (зеленого или синего цвета с черными узорами), тисненой узорной шерстью. Её шили в виде широкого, запахивающегося халата, колоколом расходящегося книзу. Подбивали лисьим, беличьим и заячьим мехом, покрывали сверху сукном, шелком, штофом, атласом. Вся шуба вокруг подола, бортов и ворота, часто была оторочена порешней (мехом выдры, в старину из её черного блестящего меха делалась опушка на женских шубах, а также шились женские шапки с атласным верхом).

Для тех казачек, у которых были маленькие дети, крой был особый. Правая пола шилась длиннее, под полу клали младенца и закутывали ею ребенка. В рукава с оторочкой меха можно было прятать руки, чтобы согреть, и они создавали видимость муфты (широкие сверху рукава свисали намного ниже рук, а если поднимались выше кистей, то собирались наверху вроде буфов). По праздникам с шубой носили очень красивые шали, богатые казачки надевали собольи шапки с четырехугольным бархатным верхом и жемчужными чикиликами.

Были и белые овчинные "накрытые" шубы, отороченные по краям рукавов, по полю и низу узкой полоской курпея, то есть шкурой молодого ягненка. Были овчинные шубы и без оторочки, «нагольные», то есть некрытые. Их носили казачки победнее, считалось, что они предназначены для зимних уличных хлопот по хозяйству.

Подпоясывали овчинную шубу вязаным шерстяным шарфом синего, зеленого или красного цвета.

Старинная донская шуба, несмотря на то, что в XIX веке широкое распространение получили пальто и различные шубки, была очень популярна, особенно у пожилых женщин.

Лишь старинная донская шуба, несмотря на то, что в XIX веке широкое распространение получили пальто и различные шубки, была очень популярна, особенно у пожилых женщин. Шубы казачки носили белые, овчинные, ровные, "как халат". По краям рукавов и по низу на два пальца "оторочены курбяем", т. е. шкуркой молодого ягненка.

Женские шубы запахивались правой полой на левую, но шились на волчьем меху того же фасона и покрывались толстым сукном.

Кроме шуб казачки носили дохи (яргак) - верхняя зимняя мужская и женская одежда, надевавшаяся поверх основной зимней одежды при дальних поездках в санях; изготавливалась из осенних шкур оленей, маралов, диких коз, собак и волков. Собачьи дохи считались особенно теплыми.

Дохи шились, так же как и тулуп, длинными, до самых пят, с широкими рукавами, большим отложным воротником, который в холода поднимался так, что закрывал всю голову. Спина дохи — широкая, прямая, иногда расширенная книзу. Две полы прямые, правая иногда расклешенная. Доха запахивалась справа налево и подпоясывалась кушаком "в два обмота". Кушак завязывался спереди, а концы подтыкались около бедер. Воротник у горла подвязывался платком или шарфом.

Термин доха был заимствован из языка казахов, кочевавших по Нижнему Поволжью и Южному Уралу. "Даха-яргак" у них - распашная халатообразного покроя одежда из шкурок двух-трехмесячных жеребят, сшитая шерстью наверх. "Даха" - это одежда из шкур взрослых лошадей. "Даха-яргак", хорошо защищавшая человека от ветра и дождя, не портящаяся от влажности, широко использовалась уральскими казаками.

Также по холоду носили тулупы, ватные пальто (плиски, жупейки) и кохты (ватянки, холодайки).

Тулупы на Дону носили "русского образца", в тулупах, крытых разными материями ходили все.

Жупейка - верхняя зимняя одежда. Представляла собой прямое пальто из сукна фабричного изготовления на вате с небольшим воротником и застежкой спереди. Жупейку носили донские казачки в XIX - начале XX века.

Кохта - верхняя женская праздничная одежда для весны и осени из тканей фабричного производства на вате, стеганной с подкладкой. Представляла собой распашную одежду с цельной, расширяющейся книзу спинкой, с широкими полами и боковыми клиньями. Ворот круглый, без воротника, рукава длинные, узкие. Её шили обычно до колен. Она застегивалась на одну пуговицу, пришитую у горла. Кроились она сильно расширяющимися книзу и застегивались у воротника-стойки на крючок или пуговицу. Повседневный вариант был короче, уже и застегивался на пуговицы. По верхней поле и рукавам кохты украшали плисом или нашивали поперек спины и полки ближе к подолу шелковую бахрому. Были распространены среди донских казачек в XIX - начале XX века.

Куфаенка - женская одежда, надевавшаяся в холодную погоду поверх комнатной одежды, изготавливалась из черной ткани на красной подкладке. Ее всегда шили распашной, длиной до пояса, с короткими рукавами, без воротника. Спинка выкраивалась прямой, полы - расширяющимися книзу. Одежда запахивалась справа налево без застежек. Куфаенка обычно была простегана вертикально расположенными стежками. Она была распространена в селах казаков-некрасовцев. Куфаенки женщины носили в XIX веке в Турции и в XX веке после возвращения в Россию. Сейчас их носят только пожилые женщины.

Плиска- верхняя женская одежда для зимы из плиса на вате с подкладкой, представляла собой пальто прямого покроя с круглым воротником, отделанное на груди черными лентами и кружевом. В конце XIX - начале XX века была модной одеждой у донских казачек.

Из обуви казачки носили:

Сапоги.Сапог было великое множество - без сапог верховая езда невозможна, да и по сухой степи не пройдешь босиком.

Особой любовью пользовались мягкие сапоги без каблуков – ичиги. Или тоже с небольшим каблуком с завязками под коленом и вокруг голеностопа. Иногда носили татарские расшитые ичиги очень мягкие цветные из сафьяна, особенно любили их старики, они носили их с галошами или постолами, и, разуваясь им, не приходилось снимать ичиг.

Сапоги носили, как правило, татарского образца с сильно загнутой носочной частью и фигурной линией верхнего канта, выделанные из сафьяна ярких цветов: красного, желтого, зеленого.

Девицы и женщины, вместо чулок носили ичиги, желтые, выстроченные узорчато серебром или золотом. Надевали на ичиги сафьяновые туфли или башмаки красные, золотом шитые, а вдовы - черные.

В восемнадцатом веке на Дону женщины носили ичиги красной кожи с вышивками.

Ичиги(ичеги) - кожаные чулки, то же самое, что кавказские, ноговицы. Тюркское значение слова "вовнутрь".

Чевяки (чувяки, бахилки) - низкие сафьянные башмаки без твердого задника; с древних времен в обиходе у кавказцев, которые надевают их поверх ноговиц.

Чевяками же называли и обувь из грубой воловьей кожи высотой по щиколотку или немного выше, на небольшом каблучке или без оного.

Башмаки - кожаная обувь с ремнями, названная так потому, что изготовлялась она из телячьей кожи (тюрк. башмак - теленок). В верховых станицах летом носят башмаки из грубой кожи на толстой подошве и всегда шерстяные чулки собственного изготовления.

Посталы (поршни) - наиболее примитивная кожаная обувь. Она была распространена еще у древних славян и у многих их соседей. Поршни служили рабочей обувью и были двух разновидностей:

1) более старая форма - из одного куска кожи, собиравшегося вокруг ноги при помощи ремешка или веревки, продетой в прорези;

2) из двух кусков кожи, с пришивной головкой.

Поршни были самодельными. Сшить их было совсем просто. В овальном куске сыромятной кожи вырезали угол, края которого сшивали. Таким образом, получался носок. По краям башмака пробивали отверстия, в которые продевали ремешок, выходивший концами в сторону пятки, и стягивали ремешок на ноге.

Носили и чедыги - сапоги астраханского фасона, остроносые, на высоком каблуке.

В конце XIX века пришла новая мода на обувь. Появились полусапожки с цветными гарусными чулками, башмаки с ушками, чирик(черевики), гусарики.Чирики - это туфли-галоши, которые надевали либо поверх ичиг, либо поверх толстых чесаных носков, в которые заправлялись шаровары. Чирики делали на твердой подошве, с широким каблуком и тупым носком.

Чирики (черевички)- праздничные туфли-галоши с гладкой кожаной подошвой, вырезом сверху, с ушками и бантиком (обычно цветные, с острым и тупым носом, на каблуках), которые надевали либо поверх ичиг, либо поверх толстых чесаных карпеток (получулков).. Состоятельные казачки обувались в парадные, щегольские "кислиной наверстанные чирики" (кислина - белая, не вымоченная в дегте кожа), т. е. обшитые по краям ремешком из белой кожи (позже казачки стали носить уже праздничный "окаймёной", т. е. обшитый цветной тесемкой башмак). Носили их летом по сухой погоде. Надевали на шерстяной чулок.

Грубые белые шерстяные чулки молодые казачки любили носить без подвязок. Особым щегольством считалось, если чулки собирались толстыми складками на узкой части ноги над щиколоткой. Среди казаков было распространено поверье, что чулки из овечьей шерсти предохраняют от укуса тарантулов, которые боятся запаха овец, т. к. овцы едят тарантулов. Поэтому казаки и казачки даже летом охотно ходили в шерстяных чулках. Рукодельницами казачки были отменными. Собирались вечерами, пряли и вязали. Вязали чулки шерстяные на спицах из сученой шерсти - черные, белые или узорные: сверху белые, ниже - черными полосами и зигзагами. По сей день, сохранилась мода на обувь, вязанную крючком из сученой шерстяной пряжи без завязок. У многих казачек пожилого возраста можно их увидеть и сейчас.

С нарядной одеждой носили обувь европейского типа - кожаные ботинки на шнурках (гусарики) и пуговках (гетры – высокие ботинки с застежкой на боку) и полуботинки на низком каблуке с узкими носами – баретки. Гусарики- праздничные кожаные цветные сапожки на каблуке со шнуровкой впереди, в конце XIX века их носили девушки и женщины из зажиточных семей. Пожилые женщины ходили в ботинках с провками, в которых только задник, бока и носок отделаны кожей; носили их с галошами. А суровой зимой носили валенки мужчины и женщины только из зажиточных семей. Валенки с короткими голенищами называли валёнки, их надевали по дому, а с длинными - в дорогу.

В начале XX века пришла мода на резиновые галоши. Их также носили с белыми шерстяными чулками, и сейчас на станичных улицах приходится встречать отголоски этой старинной моды.

Головные уборы. Прически. Украшения

Женский головной убор XVIII - первой половине IXX веках отличался вариативностью. В комплексе с платьями татарского покроя носили русские головные уборы: повойник или сложный головной убор из рогатой кички, сороки, налобника и позатыльника; шапки; платки ("таркич", "колотовочка", "знуздалка"); позже появились шлычка, колпаки, "наколки и токи", файшонки (от немецкого слова "файн" - прекрасный).

Головные уборы казачек напоминают по форме лодочки с двумя рожками, монашеские клобуки, тиары и митры; в иных случаях это меховые шапки с двумя и четырьмя симметричными рогами.

Девичий головной убор: чаще всего лента (челоух, челоуч), украшенная бисерной поднизью, жемчугом, бисером, вышивкой, повязывалась вокруг головы. Челоух сходен со скуфьею и делался обыкновенно из красного бархата, унизанного жемчугом и усаженного драгоценными каменьями. На краях челоуха, который просто накладывался на голову, была особенного вида нашивка из золотых цепочек и иногда из мелкой монеты. Его часто покрывали обыкновенным шёлковым, а иногда бумажным платком - таркичем.

На краях челоуча, который просто накладывался на голову, была особенного вида нашивка из золотых цепочек и иногда из мелкой монеты.

В праздники носили собольи шапки с четырехугольным бархатным верхом, вышитые жемчугом, алмазами и яхонтами. Из-под шапки, как и в старину, свешивались чикилики.

Замужние женщины носили на голове повойники, бывшие на вате, из дорогой парчи и около семи вершков вышиною. К верху они постепенно суживались и утверждались на голове особенным платком, к коему прикалывались цветы или страусовые перья.

В комплексе с платьями татарского покроя носили русские головные уборы: повойник или рогатую кичку.

Повойник - головной убор в виде мягкой шапочки, который полностью закрывал волосы, заплетенные во время свадебного обряда из одной девичьей косы в две. Косы укладывались высоко на голове и закрывались повойником. Повойник не позволял женщине выставить напоказ одно из ее основных украшений - волосы. Увидеть её простоволосой мог только супруг.

В праздники, особенно большие, надевали женщины иногда собольи шапки с четырехугольным бархатным верхом, который усаживался жемчугом, эпраками и драгоценными каменьями.

Что до головных уборов, то замужние казачки на протяжении более чем двухсот лет к татарскому платью надевали совершенно русскую кичку ("утку") - высокую жесткую шапочку с круглым дном либов форме лодочки, митры, широкой шапки с двумя или четырьмя рожками,рогатую, вроде пилотки, надетой поперек, а также в виде тиары, украшенной по верхним обрезам волнистыми фестонами-сороками. Нарядные кички делали из зеленого или бордового бархата, вышивали золотой и серебряной нитью, бисером, жемчугом, зажиточные казачки носили с сорокой чикилики, а на лоб - металлические украшения. Были кички и в форме небольшой круглой шапочки.

На кичку шел сложенный в несколько слоев холст. Его прошивали густыми рядами суровыми нитками, а потом долго варили в молоке, чтобы кичка затвердела. На рожки наматывали миткалевый рушник, концы которого сначала проводили поверх кички, затем под подбородком и, наконец, подтыкали сзади за ухом.

Спереди навешивали налобник, унизанный жемчугом или блестками по бархатному полю. Сзади привязывали расшитый подзатыльник. Кичку украшали золотом, шелком, бисером, жемчугом, а бывало - и алмазами.

Кое-где вместо кички носили вязаный колпак или колотовочку (небольшой платочек, завязанный наподобие банданы, и прикрывающий лоб). Поверх колотовочки надевалась шаль - с боков ее слегка закладывали внутрь, а надо лбом поднимали "уголком". Зимой поверх всего этого великолепия надевали еще один платочек, т.н. знузданку, - концы его связывались на макушке так, чтобы знузданка закрывала уши.

Нарядные кички делали из зеленого или бордового бархата, вышивали золотой и серебряной нитью, бисером, жемчугом, зажиточные казачки носили с сорокой чикилики - жемчужные подвески у висков. Были кички и в форме небольшой круглой шапочки

С кички свисали над ушами до самых плеч чикилики - длинные нити, унизанные жемчугом, а на лоб - металлические украшения.

Замужние женщины носили также кичку с двумя рожками с сорокой, как в южной Великороссии.

В начале XVIII века гребенские казачки носили традиционный русский головной убор - рогатую кичку. Видимо, влиянием горского быта объяснялось большое пристрастие казачек к металлическим украшениям и косметике.

Простые казачки в старину делали кички из белого или синего холста, который складывали четырехугольником, прошивали густыми рядами суровыми нитками. Потом долго варили в молоке, чтобы кичка затвердела. На рожки наматывали миткалевый рушник, концы которого сначала проводили поверх кички, затем под подбородком и, наконец, подтыкали сзади за ухом. Спереди на кичку нашивали лабок, унизанный жемчугом или блестками по бархатному полю. Сзади привязывали на шнурке подзатылин (подзатыльник), расшитый узорами.

Ходили в кичках все поголовно. У богатых кички украшались жемчугом и даже бриллиантами, вышивались золотом или шелками, бисером. К 60-м годам XIX в. в зажиточных кругах кички вытесняются модными шляпками, чепчиками, платками. Исчезновение кички объясняется ее дороговизной. В 70-х годах XIX в. кичка представляла небольшую круглую шапочку с невысоким околышем и плоским верхом. Надета была кичка прямо, волосы тщательно зачесывались под нее, но виднелись спереди и сзади. Кичка, по-видимому, не покрывала всей головы.

Сделана была из зеленого бархата и вышита золотом.

Особенностью казачьего женского костюма были головные накидки. Женщинам не положено ходить в храм с непокрытой головой. В России замужние женщины носили "повойник" - показаться "простоволосой" было знаком невежества, дикости. Казачки носили кружевные платки, а в XIX веке – "колпаки", "файшонки" (от немецкого слова "файн" - прекрасный), "наколки и токи". Носились они в полном соответствии с семейным положением - замужняя женщина никогда не показалась бы на людях без файшонки или наколки. Девушка же покрывала голову и обязательно заплетала одну косу с лентой. Все носили кружевные платочки. Без него появление женщины на людях было так же немыслимо, как появление строевого казака без фуражки или папахи.

В XIX веке на Верхнем Дону вошел в моду головной убор казачек - колпак. Это праздничный головной убор замужних женщин. Его вязали из шелковых или бумажных ниток в форме чулка с махрами на макушке, иногда украшали бисером и вышивкой.Шлычка - колпачок, особым образом кроеный, надевался на волосы так, чтобы спереди они были немного видны. Волосы собирались под шлычку узлом (в "кугулю", "куль", "шиш") и поддерживали ее в приподнятом положении. Широкий край загибался внизу обшлагом и за этот обшлаг закладывался верхний конец.Для этой же цели служила вата, подложенная под верхний шов шлычки.

Колпак в основном носили в комплексе с кубилеком.

При выходе на улицу поверх колпака надевали платок, который в помещении снимали, оставаясь в колпаке. На голове он имел вид облегающей повязки. Привлекает колпак расцветкой. Край, а иногда и весь колпак украшался набивным рисунком (цветочный орнамент); излюбленные цвета фона - черный, зеленый, реже бежевый.

Затягивалась шлычка на голове спереди продетой в нее тесемкой. Шлычка была не видна и служила только остовом для повязывания сверху платков.

Колпак в основном носили в комплексе с кубельком. Предполагается, что он был заимствован у татар. Действительно, по форме и видоизмененному названию он очень напоминает татарский калфак. Но если татарский калфак является девичьим головным убором, то казачий колпак женским. Расплетение косы, укладка волос по-женски и надевание колпака входили в казачий свадебный обряд.

Наколка -головной убор замужних молодых женщин, представлявший собой шапочку овальной формы из шелка на твердом каркасе из картона или проклеенного холста с ситцевой подкладкой. Шелк шапочки обычно закладывался в складочки. Наколки украшались ленточками, бантиками, кружевом.

Мода на платки была всегда. В быту встречались платки из холста с тканым узором по краям, обшитые бахромой из шерсти, из набивного ситца (по красному фону синие, желтые, зеленые, черные цветы), платки из атласа или шелка, алого, зеленого, синего, желтого цвета, в крупную и мелкую клетку (с кистями по краям), кружевные платки. Платок был будничным и праздничным головным убором. Девушки носили платки, завязав их под подбородком. Женщины делали завязку платка сзади. Зимой носили полушалки или шали - "бумажные" или шерстяные.

На улице голову и плечи казачки покрывали шалью - шелковой и шерстяной, украшенной бахромой. Турецкие шали были известны казакам издавна, но в XIX в. покупались шали русского производства. В отличие от привозных, они были двусторонними. Рисунок одних имитировал восточный "кашмирский" узор, другие украшались цветочными композициями. Популярны были и шелковые однотонные шали (белые, кремовые и др.), с блестящим рисунком на матовом фоне. Носили и кружевные черные шали, и полушалки коклюшной работы. Полушалок, накинутый на голову, очень напоминает испанскую мантилью. Почти у каждой женщины на Верхнем Дону была коклюшная шаль или косынка, но вязать на коклюшках умели не все. И работа мастериц - коклюшниц пользовалась большим спросом.

Во второй половине XIX века особой популярностью среди казачек стали пользоваться павлово - посадские платки и шали. Свое существование павловские платки берут с 1863 года, когда Яков Лабзин открывает кустарную мастерскую по набивке шалей и платков на тонкой шерстяной ткани - кашемире. Первоначально рисунок на платках был не крупным, многие шали имели восточный орнамент в подражание турецким и индийским». Но в начале XX столетия стали изготавливать платки с алыми, белыми, желтыми розами. Эти платки можно было приобрести в станичных лавках и магазинах.

На общем фоне казачьей женской одежды платок не только служил ярким цветовым акцентом, но и мягко обрамлял лицо.

Колотовочка,иликазимирка -платок с мелким рисунком, небольшой, красный, четырехугольный (завязанный наподобие банданы и прикрывающий лоб). Один из углов колотовочки загибался, платок накладывался на лоб, два боковых конца затягивались сзади узлом, под который пропускался третий угол. То есть колотовочка закрывала до половины лоб, виски и уши. На колотовочку повязывалась шаль (или верхний платок), с боков ее слегка закладывали внутрь, а надо лбом поднимали "уголком", что считалось модой. Описанный головной убор носился летом. В холодное время года поверх накинутой на голову шали под подбородок, прикрывая уши, повязывался платочек, концы его связывались на макушке – это знуздалка. Знуздалка была обычно красно-белого цвета.

Таркич - головной платок незамужних девушек.

Таркичем повязывали голову так, что один конец или угол его покрывал или обвертывал значительную часть косы (чтобы по центру спины располагался его угол), которая заплеталась сзади головы, спускаясь по спине во всю свою длину, и оканчивалась косником из ленты. Длинный конец платка складывается в более узкое полотнище и обводится под подбородком, затем по затылку вокруг головы и конец подтыкается сбоку. Другой край платка красиво ниспадает впереди.

В начале XX века в моду у м