Тли, медяницы, щитовки, клещи

Эти вредители имеют ротовой аппарат колюще-сосущего типа, с помощью которого они прокалывают листовые жилки и высасывают из них сок растения. В результате листья скручи­ваются, желтеют, и на них образуются наросты и вздутия. По­вреждаются главным образом молодые листья и верхушки по­бегов. Медяницы заселяют бутоны яблони и вызывают их опа­дение. При сильном повреждении листья засыхают и опадают. Сосущие насекомые опасны не только тем, что повреждают листья и завязи, но и тем, что являются переносчиками вирус­ных и бактериальных болезней.

Тли. Тли насчитывают около 2,5 тысячи видов, многие из них являются специфическими для определенных видов растений. Тли поражают все плодово-ягодные культуры, капусту, свеклу, тык­венные (тля бахчевая), пасленовые, бобы (тля черная бобовая). По­врежденные тлей листья скручиваются и деформируются, моло­дые верхушки побегов искривляются и останавливаются в росте. Эти очень мелкие, длиной 2-3 мм, насекомые зеленого, серого или черного цвета отличаются необычайно высокой плодовитостью. Тли зимуют большей частью в фазе яиц, отложенных на побегах или в трещинах коры плодовых деревьев или ягодных кустарни­ков или на сорняках. Весной из яиц выходят личинки, которые превращаются в бескрылых самок-основательниц. После этого раз­множение идет лавинообразно. Самки-основательницы размножа­ются бесполым путем без участия самцов, порождая живые ли­чинки, которые через 10-15 дней превращаются в зрелых самок, дающих начало следующему поколению. Всего за лето может раз­виться до 17 поколений. Если тлям ничто не мешает, то они могут образовывать громадные колонии, покрывающие сплошным плот­ным покровом верхушки побегов и стеблей. В середине лета по­являются крылатые самки, перелетающие на другие растения дающие начало новым колониям тлей. В конце лета из личине выходят половозрелые самцы и самки, дающие начало оплодотвренным зимующим яйцам. Способность к размножению у тл неограниченна, но, к счастью, у них много естественных враго Это божьи коровки и их личинки, хищные осы, златоглазки и * личинки. При достаточном количестве этих насекомых в саду о полностью очищают растения от тлей уже в начале лета, надо только подождать 2-3 недели. Тли очень чувствительны к опрыскива­нию различными растительными настоями и отварами (см. табл. 20). Иногда достаточно даже сильной струи воды из шланга, что­бы смыть их с листьев, а еще лучше обмыть растения мыльной водой. Для уничтожения зимующих яиц плодовые деревья и ягод­ные кустарники опрыскивают минерально-масляными препарата­ми рано весной до распускания почек.

Предлагают также попробовать ловушки для тлей. Это не­большие сосуды светло-желтого цвета, заполненные мыльной водой. Яркая окраска привлекает тлей, они заползают в сосуд и уже не могут выбраться оттуда.

Тлей можно также и отпугнуть. В этом отношении идеаль­ным средством служит алюминиевая фольга. Свет, отраженный фольгой, сбивает с толку крылатых самок тли, они теряют ори­ентировку и предпочитают сидеть на месте; таким образом пред­отвращается расселение тлей. Фольгу можно раскладывать в междурядья или вокруг растений.

Медяницы и щитовки. От медяниц и щитовок сильно стра­дают яблони и груши. Личинки медяницы, вылупившиеся из зимующих в трещинах коры яиц, внедряются в распустившие­ся почки и вызывают опадение бутонов, завязей и недоразви­тых плодов. Яйца щитовки зимуют на коре дерева под прикры­тием небольшого щитка. Вылупившиеся личинки расползают­ся по дереву, присасываются к коре молодых побегов и образуют собственный щиток для прикрытия. Щитовки вызывают исто­щение и гибель побегов, а при сильном заражении — гибель всего растения.

Для защиты от этих насекомых деревья опрыскивают мине­рально-масляной эмульсией весной, до распускания почек или окуривают табачным дымом в период бутонизации.

Клещи. Среди клещей наиболее вредоносны паутинные кле­щи. Это очень мелкие, трудно различимые простым глазом со­здания; размножаясь в громадных количествах, они могут при­нести большой вред растениям, высасывая сок из листьев и вызывая их гибель. Пораженные листья приобретают серо-зе­леный цвет с желтыми пятнами, затем буреют и опадают. Ниж­няя сторона листьев покрывается тонкой паутиной, отсюда и название — «паутинный клещ». Паутинный клещ приносит наи­больший вред плодовым деревьям, ягодным кустарникам, зем­лянике, из овощных — огурцам.

Зимуют клещи в трещинах коры деревьев, под опавшими листьями, под комочками почвы. Весной при температуре воз­духа 14-17 °С самки выходят из укрытия, переползают на рас­тения и откладывают яйца на нижней стороне листа. Особенно интенсивно происходит размножение клеща при жаркой и су­хой погоде. При высокой температуре плодовитость самок по­вышается в 5 раз, а продолжительность развития одного поко­ления сокращается до 9 суток. За сезон клещ дает до 7 поколе­ний (в теплицах на огурцах — до 15-17). Вид зараженной клещами нижней стороны листа через увеличительное стекло может привести в ужас: она вся покрыта полчищами мелких серо-зеленых или зеленовато-желтых существ (зимующие сам­ки красно-оранжевого цвета). При массовом размножении кле­щи значительно снижают урожай.

Один из самых простых способов борьбы с клещами — смыть их с нижней стороны листьев сильной струей воды (смытые клещи обычно не возвращаются на растение). Паутинные кле­щи имеют много естественных врагов, которые помогают дер­жать их размножение под контролем, — это божьи коровки, хищные клещи и другие. Если все же паутинный клещ пред­ставляет для вас серьезную проблему, то рекомендуется еже­недельно опрыскивать ягодники мыльным раствором или соот­ветствующим растительным настоем (см. табл. 20). Осенняя пе­рекопка почвы вызывает гибель зимующих в почве клещей.

Назовем еще один вид клещей — это смородинный почко­вый клещ зимующий внутри почек смородины. Пораженные почки можно легко отличить — они круглые и крупнее обыч­ных. До распускания листьев их следует удалить, иначе клещи расползутся по всему кусту и тогда с ними будет трудно спра­виться. При сильном заражении кусты обрабатывают коллоид­ной серой 1%-ной или настоем чеснока в начале бутонизации и сразу после цветения. Смородинный клещ является также пе­реносчиком вирусной болезни — махровости цветков.

Земляника часто страдает от земляничного клеща. Самки клещей зимуют у основания листовых черешков, а весной вы­ползают из укрытия и откладывают яйца на отрастающих лис­тьях. Клещи преимущественно заселяют молодые, полуразвер­нувшиеся листочки и высасывают из них сок. В результате мо­лодые листья деформируются, желтеют и при сильном заражении отмирают. За летний сезон развивается 4—5 поколе­ний. Плантация земляники заражается клещом через рассаду. Размножению клеща способствуют повышенная влажность и загущенность посадок.

Важные профилактические меры против клеща — севообо­рот и прочистка и прополка плантации. Для обеззараживания рассады Э. Э. Савздарг предложил термический метод: рассаду прогревают в воде при температуре 45-46 °С в течение 13-15 минут, затем сразу переносят в холодную воду. Прогретую рассаду высаживают в почву в тот же день или на следующий. От такой обработки погибают все клещи, но и рассада получа­ется ослабленной. Поэтому она требует тщательного ухода и подкормки. Следует учитывать, что разные сорта земляники не­одинаково устойчивы к термической обработке.

Для уничтожения яиц и куколок вредителей, зимующих на побегах и в трещинах коры, садоводы-любители применяют та­кой эффективный способ: поздней осенью или ранней весной, до набухания почек, кусты смородины, крыжовника и малины обливают горячей (80 °С) водой. Удобно поливать из лейки, рас­ходуя на каждый куст приблизительно 5 л горячей воды. Мож­но попробовать этот способ и на невысоких плодовых деревь­ях. При весенней обработке есть опасность опоздать и повре­дить почки, поэтому лучше проводить эту операцию поздней осенью. Тут уж вы не опоздаете. Полив горячей водой можно попробовать и на землянике, зараженной клещом. Это делают после уборки урожая. Ошпаренные листья сразу же срезают до основания и уничтожают. Земляника после этого хорошо отра­стает, так как почки не повреждаются. Некоторые садоводы, доведенные до отчаяния земляничным клещом, идут даже на такие суровые меры, как выжигание листвы паяльной лампой. После этого плантация земляники выглядит страшновато: чер­ная, покрытая золой земля. Но через некоторое время после рыхления и подкормки кусты начинают дружно покрываться новой свежей листвой.

Растения, получившие много азотных удобрений, все рав­но, минеральных или органических (свежий навоз), особенно сильно заражаются тлями и прочими сосущими насекомыми. Это удобрение так меняет состав клеточного сока, что делает его очень привлекательным для них. А вот удобрение золой ока­зывает прямо противоположное действие — это замечено мно­гими садоводами.

Бабочки и их гусеницы

Видя, как красивые, легкие бабочки перепархивают с расте­ния на растение, садовод чаще всего испытывает отрицатель­ные эмоции. Он понимает, что эти коварные, хотя и красивые создания уже ухитрились где-то в укромном месте отложить свои яйца, и в скором времени из них вылупятся необыкновен­но прожорливые гусеницы, способные свести на нет все его уси­лия. Гусеницы повреждают все виды растений и все части рас­тений, но преобладают среди них листогрызы.

Листогрыэущие гусеницы. Среди листогрызущих гусениц, пожалуй, самые свирепые — это различные виды совок. Одни виды совок живут на надземной части растения и питаются стеб­лями, листьями, цветками; другие виды (подгрызающие совки) живут в почве и вредят тем, что перегрызают у основания сте­бель растения. Одна совка может за короткое время уничтожить несколько растений. Совки, в зависимости от вида, зимуют в почве в виде яиц, куколок или гусениц. Некоторые виды совок приурочены к определенной культуре, как, например, капуст­ная совка, которая повреждает главным образом капусту. Под­грызающие совки всеядны. Совки повреждают морковь, огур­цы, томаты, свеклу, капусту, лук, фасоль.

Из подгрызающих совок наиболее распространенный вид — озимая совка. Ее гусеницы землисто-серого цвета, длиной около 50 мм, толщиной 6-7 мм. Гусеницы живут в почве, ночью они выползают на растения и питаются. Гусеницы капустной со­вки такого же размера, зеленоватого или бурого цвета, живут на надземной части растений. Бабочки совки буровато-серого цвета, с разнообразным в зависимости от вида рисунком крыльев из пятен и линий; ведут ночной образ жизни. Гусеницы совки представляют опасность с июня по август, то есть практически весь летний период.

Как говорится в одном из руководств по органическому зем­леделию, вред, приносимый совками, легко предотвратить. При высадке рассады для защиты от подгрызающих совок основа­ние каждого растения окружают картонным воротничком, сде­ланным из бумажного стаканчика с вынутым дном. Верхняя часть воротничка возвышается над поверхностью почвы, а ниж­няя — заглублена в почву. Для этой же цели используют не­большие консервные банки без дна. Гусеница совки не может преодолеть это препятствие.

Другой способ — у основания стебля вплотную к нему во­ткнуть в землю тонкий прутик (или зубочистку). Когда гусени­ца будет пытаться перегрызть стебель по его окружности, она встретит препятствие. Есть еще такие возможности: как толь­ко вы заметите следы работы подгрызающей совки на томатах или других культурах, обыкновенной вилкой перекопайте поч­ву у основания стебля и вытащите прячущуюся там гусеницу. Поскольку совки выползают на растения ночью, вы можете прий­ти с фонарем и собрать их. Кочаны капусты спасают от капустной совки, опрыснув их отваром золы (2 стакана золы на ведро воды). Можно уничтожить совку в фазе бабочки, не дожидаясь, пока она отложит яйца и из них выйдут гусеницы. Для этого предлагают делать ловушки — корытца размером 50x20 см и глубиной 7 см. Их заполняют патокой, разведенной водой в 3 раза, добавляют немного дрожжей и устанавливают на высо­те 1 м. Запах этой смеси привлекает бабочек совки, они попа­дают в ловушку и погибают.

Естественные враги совки — осы-бракониды, жужелицы и мухи-тахины, а также птицы.

Особенно много гусениц-вредителей у капусты (имеются в виду все виды капусты). Ее сочные, мясистые листья представляют для них прекрасный корм. Гусеницы бабочек капустной репной бе­лянки предпочитают капусту всем другим видам растений, хотя могут вредить и другим культурам из семейства капустных.

Зимуют куколки, прикрепившись к стволам деревьев и сор­някам. Рано весной из них выходят бабочки-белянки — в соот­ветствии со своим названием белого цвета с черными пятнами. Капустная белянка немного крупнее репной. Она откладывает яйца на нижней стороне капустных листьев, и вскоре вся ниж­няя сторона покрывается целой колонией сначала мелких, но очень быстро растущих гусениц. Соответственно растет и их аппетит. Одна бабочка может отложить до 250 яиц. Гусеницы капустной белянки желто-зеленые с темно-бурыми точками и пятнами, длиной до 40 мм, гусеницы репной белянки бархатис­то-зеленые с узкими желтыми полосками вдоль спины и по бо­кам, покрыты короткими волосками, длина до 25 мм. Гусеницы объедают мякоть листьев, оставляя одни жилки, а гусеница реп­ной белянки может даже продырявить кочан, как совка. За се­зон белянки дают два поколения гусениц, второе поколение по­является в конце июля-начале августа и может нанести боль­шой вред кочанам капусты.

Самый эффективный способ борьбы с гусеницами белянок — ручной сбор. Через неделю после того, как вы заметили первых бабочек в вашем огороде, начинайте осматривать листья капу­сты с нижней стороны. Кладки яиц хорошо видны, и их легко уничтожить. Молодых гусениц также легко собрать, так как они кормятся на верхней стороне листа, около средней жилки. Но если вы опоздали, то дело осложняется, так как гусеницы спус­каются к основанию листьев и кормятся внутри кочана.

Старый и достаточно эффективный, хотя и не очень аппетит­ный, способ заключается в опрыскивании капусты настоем из мертвых гусениц. Стефен Огден дает следующий рецепт этого настоя. Когда на капусте появятся гусеницы, поищите среди них таких, которые выглядят больными или зараженными паразита­ми. Всего надо собрать три-четыре дюжины гусениц. Чем боль­ше среди них больных, тем лучше. В небольшом количестве теп­ловатой воды (но не хлорированной) гусениц растирают в каши­цу. Добавляют еще немного воды, чтобы полученную массу можно было перелить в керамический сосуд, и все это ставят на пару дней в теплое место. Затем кашицу разбавляют необходи­мым вам для опрыскивания количеством воды, процеживают и опрыскивают капусту, стараясь хорошо смочить листья поражен­ных растений. Через некоторое время большая часть гусениц за­болеет и погибнет. Это классический пример использования био­логического метода старыми садоводами. В данном случае вы размножаете возбудителя болезни гусениц и опрыскиваете им капусту. По статистике некоторая часть гусениц всегда несет в себе инфекцию, хотя внешне они и не выглядят больными; по­этому для получения нужного эффекта необходимо собрать дос­таточное число гусениц для приготовления экстракта.

Для уничтожения листогрызущих гусениц можно использо­вать и готовые бактериальные препараты, и травяные настои, описанные ранее. На капустных гусениц особенно сильно дей­ствует настой из горькой полыни. Хороший результат дает так­же опыливание кочанов смесью табачной пыли и золы (1:1).

В разделе о смешанных посадках мы уже говорили об отпу­гивании бабочек-белянок посевом вокруг капусты сильно пах­нущих трав: шалфея, настурции, котовника, иссопа или опрыс­кивании капусты настоем ароматических трав, например, чабера или мяты, чтобы замаскировать запах капусты и сбить с толку этих бабочек.

У капустных гусениц много естественных врагов. Это пти­цы, хищные насекомые и болезнетворные бактерии. Все это вместе заметно снижает их численность, вернее, может сни­зить, если сад экологически правильно организован.

Все виды капусты и других культур из того же семейства страдают также от гусениц капустной моли. Капустная моль — это серовато-бурая маленькая ночная бабочка (9 мм). В конце мая-начале июня она откладывает яйца на нижней стороне листьев. Гусеницы выедают нижнюю сторону листьев, не трогая верхнюю кожицу, отчего на листьях образуются как бы круглые «окошечки». За лето развивается 2-3 поколения, достигая осо­бенно большой численности в жаркую, сухую погоду. Гусеницы светло-зеленые. Зимуют на остатках сорняков в фазе куколки.

Помимо капустной моли существуют луковая и яблонная моль. Гусеницы луковой моли вскоре после появления всходов лука проникают внутрь пера лука и живут там, питаясь мякотью.

Гусеницы серебристо-белой ночной бабочки яблонной моли повреждают только листья яблони, выедая в них под кожицей длинные ходы — «мины». В период цветения яблони гусеницы яблонной моли образуют целые колонии-гнезда, затянутые па­утиной, в них же они окукливаются. В одном гнезде может на­ходиться более тысячи коконов, упакованных в плотные паке­ты. Во второй половине лета из них вылетают бабочки, кото­рые откладывают яйца на кору молодых веток, прикрывая их щитком из слизистых выделений. Вылупившиеся из яиц гусе­ницы остаются под щитком на зимовку. При значительном раз­множении гусениц яблонной моли повреждается такое коли­чество листьев, что это приводит к значительному снижению сбора яблок. За сезон развивается одно поколение.

Против гусениц моли применяют те же бактериальные пре­параты и травяные настои, как и против других листогрызущих гусениц (см. табл. 20). Яблони до распускания листьев опрыс­кивают минерально-масляной эмульсией или 6%-ным раство­ром мыла. И опять так же, как всегда, — ручной сбор. Паутин­ные гнезда можно просто смыть с дерева сильной струей воды из шланга.

Из гусениц-листогрызов большой вред наносят также лис­товертки, повреждающие все плодовые и ягодные культуры, всего их насчитывается более 50 видов. Общее для них то, что эти маленькие гусеницы скатывают лист в трубочку, скрепля­ют ее паутиной и там окукливаются. (Надо заметить, что то же самое делают некоторые полезные насекомые.) Листовертки повреждают не только листья, но могут выедать также внут­ренность почек, бутонов и цветков. При массовом появлении листоверток применяют бактериальные препараты, раститель­ные настои (см. табл. 20). Для уничтожения листоверток в зи­мующих фазах деревья обрабатывают минерально-масляной эмульсией до распускания почек.

При массовом размножении кольчатого шелкопряда его гусеницы съедают на плодовых деревьях все листья, почки и бу­тоны, оставляя безжизненные скелеты вместо живого дерева. Они повреждают все лиственные породы деревьев. Весной вышедшие из зимующих яиц гусеницы поселяются на деревьях, устраивая в развилках ветвей паутинные гнезда-колонии. И бабочки, и гусе­ницы ведут ночной образ жизни. Длина гусениц до 55 мм, окрас­ка темно-серая, вдоль спины проходят белая, оранжевая и чер­ная полосы. Тело покрыто волосками. Бабочка желтого цвета откладывает до 400 яиц, располагая их красивым колечком во­круг однолетних побегов. Меры защиты — бактериальные пре­параты и опрыскивание минерально-масляной эмульсией. Ран­ней весной осмотрите ветки яблони и, если заметите характер­ные колечки яйцекладки, срежьте эти побеги и сожгите. У шелкопряда, как и у всех гусениц, много естественных врагов, птицы, осы и другие хищные насекомые помогут вам решить про­блему, особенно на верхушках деревьев, куда вам не добраться.

Плодожорки. Яблонная плодожорка повреждает в основ­ном плоды яблони, реже груши, сливы, айвы, абрикоса. Зиму­ют гусеницы в плотных паутинных коконах в трещинах коры и в почве. Весной они окукливаются, и через 2-3 недели к концу цветения яблонь вылетают небольшие с темными поперечны­ми полосами серые ночные бабочки. Самки откладывают яйца на листья и на плоды. Одна самка может отложить до 180 яиц. Из яиц выходят гусеницы, которые прогрызают яблоко и посе­ляются в семенной камере. Закончив цикл своего развития, гу­сеница выходит из яблока, плетет кокон и остается на зимовку. Поврежденные плоды опадают, не успев созреть. Аналогичный образ жизни ведет сливовая плодожорка.

Чтобы предотвратить распространение плодожорки, надо регулярно (лучше ежедневно) собирать и уничтожать падали­цу, так как в ней находится 25-30% всех гусениц. Осенью и весной тщательно счищают и сжигают отмершую кору вместе с зимующими под ней гусеницами. Помогают также ловчие пояса из гофрированной или из 2-3 слоев плотной оберточной бумаги, можно из мешковины. Ширина пояса 15-20 см. Пояс привязывают к стволу дерева на высоте 30-40 см от земли че­рез 2-3 недели после цветения ранних сортов яблонь. Пояс сни­зу и сверху туго прикручивают к стволу веревкой или проволо­кой, оставляя между верхним и нижним краями и стволом небольшой зазор. Гусеницы-плодожорки, закончив свой цикл развития в яблоке, ищут укрытия для зимовки, заползают под пояс и там окукливаются. Ловчие пояса дают лучший резуль­тат, если их привязать к предварительно очищенному от ста­рой коры месту ствола. Осенью пояса вместе со спрятавшими­ся под ними гусеницами собирают и сжигают. Если в вашем районе плодожорка дает 2-3 поколения за сезон (в более юж­ных районах), то каждые 7-10 дней пояс снимают, выбирают скопившихся под ним гусениц и уничтожают, а пояс привязы­вают снова.

Опрыскивание деревьев поздно осенью или рано весной ми­нерально-масляной эмульсией вызывает гибель зимующих гу­сениц и куколок плодожорки. Хорошие результаты дает также опрыскивание бактериальными препаратами через 3 недели пос­ле цветения.

Для бабочек плодожорки придуманы разнообразные ловуш­ки. Липкие ловушки — подвешенные на ветвях маленькие ба­ночки со смесью патоки, сахара и воды. Квасные ловушки, так как плодожорки любят запах кваса и летят на него. Квас гото­вят следующим образом: в 3-литровую банку кладут 2 ложки квасной закваски, 200 г ржаного хлеба и 3-5 кусочков сахара, накрывают марлей и на сутки ставят в теплое место. Затем жид­кость сливают в широкогорлые банки или сосуды, которые подве­шивают к ветвям. Бабочки налета­ют в сосуды и тонут в них. В остав­шуюся закваску снова наливают воду, добавляют хлеб и сахар и готовят новую квасную приманку. Так делают ежедневно.

Для бабочек плодожорки, веду­щих ночной образ жизни, созданы также различные световые ловуш­ки. Самую простую можно сде­лать из большой (на 2 л) пласти­ковой бутылки для сока. В сред­ней части бутылки прорезают большое окно, в горлышко встав­ляют небольшую лампочку, а на дно наливают воду с добавлением яблонной плодожорки 1 ч. ложки растительного масла, а некоторые предлагают для верности наливать керосин.

Значительно более хитроумная ловушка для плодожорки была предложена Паулем Стевеном из Калифорнии. Он использовал открытие ученых о том, что для бабочек плодожорки очень при­влекателен свет ультрафиолетовых и флуоресцентных ламп. Они летят на него как мухи на мед. В ловушке приманкой служит ультрафиолетовая или флуоресцентная лампа мощностью 15 Вт. Около нее устанавливают 2 электродвигателя, вращающихся со скоростью 1000 об/мин. На конце ротора каждого двигателя укреплены две проволоки в виде буквы «X». Бабочки, привле­ченные светом, попадают в лопасти ротора и погибают. По Стевенсу: лопасти ротора должны быть достаточно прочными, но не такими толстыми, чтобы создать видимый барьер, отпугиваю­щий насекомых. Такая ловушка эффективнее любых пестицидов.

Бабочки плодожорки не любят запаха пижмы и полыни. Во время вылета бабочек их можно отпугнуть от яблонь, привязав к веткам эти растения.

У яблонной плодожорки есть естественные враги, паразити­рующие на ее яйцах, куколках и гусеницах.

У крыжовника и смородины есть своя плодожорка, называе­мая огневкой. Куколки огневки зимуют в почве, а весной, ко времени цветения крыжовника и смородины, из них вылетают небольшие серые бабочки. Одна бабочка откладывает до 200 яиц, размещая их по одному внутри цветков и частично на листьях. Вылупившиеся из яиц гусеницы выедают ягоды изнут­ри, оплетая их паутиной, и, закончив свой цикл развития, спус­каются под кусты в почву, где окукливаются и зимуют. Смор­щенные засохшие ягоды опадают или остаются висеть на кусте. Основной способ защитить свои кусты от огневок — помешать весеннему выходу бабочек. Для этого поздно осенью нужно раз­рыхлить и переворошить почву под кустами, чтобы куколки оказались на поверхности и погибли зимой от мороза. Другой способ — рано весной или поздно осенью насыпать под кусты слой почвы толщиной 10-12 см, который можно удалить после цветения. Или застелить почву под кустом толем, картоном, пленкой, все равно чем, лишь бы это помешало бабочкам выле­теть из своего укрытия в почве и отложить яйца на цветах. Укры­тия убирают только после цветения. Ягоды, в которых бабочка отложила яйца, созревают раньше других, не достигнув нормального размера. Такие ягоды сразу видны. Их надо соби­рать и уничтожать.

В период формирования ягод, когда молодые гусеницы пе­реползают с одной ягоды на другую, кусты можно опрыснуть настоем томатов, горчицы, отваром золы.

Немало неприятных минут может доставить садоводам горохо­вая плодожорка. Открываете совершенно здоровый стручок горо­ха в надежде полакомиться сладкими молодыми горошинами, а там жирная белая гусеница, которая вас опередила и испортила вам удо­вольствие. Если вы вовремя не уберете горох, то гусеница, хорошо откормившись, выйдет из стручка и уйдет на зимовку в почву, а весной окуклится, и во время цветения бобовых вылетит бабочка. Она отложит свои яйца на листья, цветки и молодые плоды. Из яиц вылупляются гусеницы, которые внедряются в стручок и довольно долго находятся там. Поэтому, чтобы не допустить распростране­ния вредителя, не задерживайтесь с уборкой гороха, пока гусеницы еще находятся в стручках и можно собрать их и уничтожить.

Сверлильщики. Этот тип гусеницы повреждает ветви и стеб­ли. Они известны под названием стеклянниц. У нас наиболее распространены яблонная, крыжовниковая и смородинная стеклянницы. Яблонная стеклянница повреждает также грушу и все косточковые культуры. Бабочки стеклянницы (маленькие, с прозрачными крылышками, окаймленными синевато-черными чешуйками) летают почти все лето, с конца мая до середины ав­густа. Они откладывают яйца в щели коры ствола и ветвей. Вы­лупившиеся из яиц гусеницы два года живут под корой, прогры­зая в древесине извилистые ходы, а в тонких ветках выедают всю сердцевину. На третий год они окукливаются, и вылетают ба­бочки. Пораженные ветки засыхают и обламываются.

Чтобы предотвратить распространение стеклянниц, надо по­здно осенью или зимой очистить ствол и ветви от отмершей коры, заделать все трещины садовым варом. Если вам удастся обнаружить отверстия, проделанные стеклянницей в коре, а их можно заметить по горке сухих экскрементов у входного от­верстия, вы можете попытаться засунуть в дырку тонкую про­волоку и хорошенько покрутить ее там или с помощью шприца впрыснуть туда бактериальный препарат. Если сильно пораже­ны отдельные ветки, их надо удалить и уничтожить. Не так лег­ко даже с помощью инсектицидных препаратов добраться до гусеницы, которая так надежно спряталась внутри растения.

Жуки и их личинки

Жуки-листогрызы. Главный и хорошо известный предста­витель этого типа вредителей — колорадский жук. Не так дав­но он был у нас очень редким карантинным вредителем, а те­перь распространен повсеместно. Это результат естественной миграции насекомого с запада на восток, которая облегчается интенсивными перевозками продовольственных товаров и кар­тофеля в том числе. Колорадский жук повреждает все овощи семейства пасленовых: картофель, томаты и баклажаны.

Жуки зимуют в почве на глубине 20-60 см. Весной, когда почва прогреется, они выходят на поверхность. Через несколь­ко дней самки начинают откладывать оранжевые яйца на ниж­ней стороне листьев. Вредитель отличается очень высокой пло­довитостью. Одна самка откладывает 600-800 яиц, из которых через неделю вылупляются красные личинки. Трудно сказать, кто более прожорлив, жуки или личинки. И те и другие безжа­лостно объедают листья картофеля. Личинка живет и питается 15-35 дней, а затем уходит в почву и окукливается. В Нечерно­земной зоне России за лето развивается одно поколение коло­радского жука. Если не принимать достаточно эффективных мер, то количество жуков будет от года к году увеличиваться. Особенно способствует его распространению жаркая погода.

Самый простой способ борьбы с колорадским жуком —руч­ной сбор жуков и личинок. Наибольший эффект вы получите, если начнете собирать жуков весной, когда они выползают из своего укрытия и еще не успели отложить яйца. Поскольку всех жуков вы, конечно, не сможете выловить, то придется регуляр­но осматривать нижнюю сторону листьев и уничтожать яйца. Некоторым садоводам удалось достигнуть неплохих результа­тов, подсаживая к картофелю отпугивающие растения, напри­мер, кориандр или кустовую фасоль.

Если у вас большая плантация картофеля, где ручной сбор невозможен, то хорошие результаты дает обработка бактери­альными препаратами.

К той же группе листогрызов относятся очень мелкие жуки — земляные, или крестоцветные блошки. Вредят имен­но сами жуки, а не их личинки, выедая в листьях множество маленьких круглых отверстий. Особенно страдают от них всхо­ды и рассада культур из семейства капустных — редис, редька, турнепс, все виды капусты, а также свекла. Земляные блошки — это маленькие черные жучки длиной 2 мм. Они очень хорошо прыгают благодаря длинным задним ногам, почему и называ­ются блошками. Блошки зимуют под опавшей листвой и расти­тельными остатками. Весной пробуждаются и сначала живут на сорняках, а потом отыскивают более привлекательные всхо­ды овощей и питаются ими. В жаркую, сухую погоду блошки становятся особенно активны и превращают молодые листочки в настоящее решето, сильно задерживая рост всходов. Земля­ные блошки наиболее активны в начале лета, во второй поло­вине лета их деятельность значительно ослабевает, и на посе­вах редиса второго и третьего срока вы увидите совсем немно­го круглых дырочек.

Повреждение земляными блошками можно уменьшить сле­дующими способами: частое рыхление междурядий и уничто­жение почвенной корки, мульчирование междурядий, опыление всходов золой, а при сильном повреждении — табачной пылью. На небольших участках можно попробовать липкие ловушки: кусок картона смазывают каким-нибудь клейким веществом и, держа его над растениями, осторожно ворошат ботву, чтобы заставить блошек прыгать.

Жуки-цветоеды. Относятся в основном к группе долгоно­сиков. Садоводы сталкиваются чаще всего с малинно-земляничным и яблонным долгоносиком-цветоедом. Долгоноси­ки — это мелкие жучки (3-5 мм) темно-серого, темно-бурого или зеленого цвета с длинным хоботком, отчего и называются долгоносиками. Разные виды долгоносиков приурочены к раз­ным плодовым и ягодным культурам. От них страдают и ябло­ни, и вишни, и груши, и сливы, и земляника.

Жуки зимуют в почве, под опавшими листьями, в трещинах коры. Весной они выползают, перебираются в крону дерева и выгрызают сердцевину в почках. Когда появляются бутоны, яб­лонный цветоед откладывает яйца в нераспустившиеся буто­ны, а вишневый долгоносик откладывает яйца в середине пло­да, около косточки. Из яиц выходят безногие, с бурой головкой личинки, которые питаются внутри цветка или плода. Повреж­денные цветки или плоды засыхают и опадают.

Малинно-земляничный долгоносик —маленький черненький жучок длиной около 2 мм, точно так же повреждает цветки зем­ляники и малины. У земляники поврежденные цветки засыхают, оставаясь висеть на полуперегрызенном стебельке. Личинки окукливаются внутри опавших бутонов, а вылупившиеся жуки прогрызают отверстия и уходят на зимовку. Некоторые виды долгоносиков зимуют в почве в виде куколок или личинок. Пло­довитость одной самки от 50 до 150 яиц, в зависимости от вида.

У гороха и фасоли есть свои враги-долгоносики. Они также могут принести садоводу большие неприятности. Часто, собрав хороший урожай этих овощей, садовод бывает неприятно поражен, увидев многочисленные отверстия в семенах и найдя внутри них маленьких жирненьких червячков.

Органические садоводы предлагают следующие меры борьбы с долгоносиками. На плодовых — осенью очистка стволов и ске­летных ветвей и уничтожение старой коры, под которой зимует цветоед; осенью перекопка приствольных кругов, чтобы зимую­щие жуки погибли от мороза; при небольшом количестве деревь­ев под ними расстилают какую-нибудь подстилку и стряхивают жуков, постукивая по ветвям деревянным шестом. Это делают рано весной, утром, при температуре не выше 10 °С, когда жуки мало­подвижны и не летают. Стряхнуть долгоносиков не так трудно, поскольку их естественная реакция при каком-либо раздражении — сложить лапки и упасть как бы замертво. Упавших на подстилку жуков собирают и уничтожают. Это мероприятие хорошо бы по­вторить 3-4 раза. Если у вас есть куры, то можно выпустить их под деревья, где они быстро соберут всех упавших жуков.

Рано весной на основания стволов плодовых деревьев на­кладывают клеевые пояса, которые преграждают путь жукам, перезимовавшим в почве и с наступлением тепла пробирающим­ся на крону дерева. После цветения пояса снимают и уничто­жают вместе с прилипшими цветоедами. Так же, как в случае с плодожоркой, надо регулярно собирать и уничтожать падали­цу, а у яблонь собирать и уничтожать коричневые засохшие бутоны, пока в них находятся личинки. Это мероприятие по­зволяет сдерживать распространение цветоеда.

Некоторые садоводы сообщают, что от малинно-земляничного долгоносика им удавалось избавиться с помощью полива сильной струей воды. Струя сбивает жучков на землю, и при этом часть их погибает. Если повторить эту процедуру раза три, то можно почти полностью избавиться от вредителя. Против земляничного долгоносика хорошо помогают некоторые рас­тительные настои (см. табл. 20).

Что касается гороха и фасоли, то перед закладкой на хране­ние рекомендуется подвергнуть их действию высокой темпера­туры (в духовке при 80 °С в течение часа) или проморозить их в холодильнике в течение недели.

Личинки жуков — корнееды. Это всем известные прово­лочники. В данном случае жук безвреден, а его личинки с твер­дым как проволока желтым червеобразным телом длиной 15-25 мм живут в почве и питаются корнями различных растений. Взрослого жука называют щелкуном. Если его перевернуть на спинку, он издает звук, похожий на щелчок. Зимуют в почве личинки и жуки.

Рано весной самка откладывает яйца и прячет их под комоч­ки почвы. Через 20-30 дней из них выходят личинки, развитие которых в почве продолжается 3-5 лет. Особенно сильно они вредят моркови, свекле и картофелю, прокладывая внутри клуб­ней и корнеплодов узкие ходы и тем самым вызывая их загнива­ние. Проволочники повреждают также корни капусты и куку­рузы. Особенно много проволочника может оказаться в дерни­не вновь осваиваемых лугов, и поэтому в первый год нет смысла занимать заново распаханные земли под картофель: он будет сильно поврежден. Запыреенные участки обычно сильно зара­жены проволочником, так как пырей привлекает к себе жуков-щелкунов.

Как же бороться с такой напастью? Известкование и частое мотыжение почвы в междурядьях, выворачивающее личинки на поверхность, создают для них неблагоприятные условия. Пользуются большим успехом ловушки для проволочника. Клу­бень картофеля или корнеплод свеклы или моркови нарезают на ломтики и закапывают в почву на глубину 15-25 см рядами с расстоянием между ними 1 м. Место каждой приманки отме­чают колышком. Через 1-2 дня приманку выкапывают, выбира­ют из нее проволочника и уничтожают. Эту процедуру делают рано весной, когда почва прогреется. В качестве растений-ло­вушек можно использовать редис и турнепс, посадив их между рядами той культуры, которая нуждается в защите. Они будут отвлекать проволочника от основной культуры. Есть еще рас­тения-приманки. Это ячмень, овес, пшеница, кукуруза. Их вы­севают на сильно зараженных проволочником участках. Когда у растений хорошо разовьется корневая система, их выдергивают вместе с корнями и вцепившимися в них личинками щелкуна, которые тут же уничтожают. Если такой посев повторить не­сколько раз за сезон, участок в значительной степени очистит­ся от проволочника.

Полив под корень концентрированным раствором марган­цовокислого калия (5 г/10 л) вызывает гибель проволочника. Пе­ред высадкой рассады там, где есть угроза повреждения прово­лочником, в каждую лунку заливают 0,5 л раствора марганцо­вокислого калия (5 г/10 л).

Можно ловить и самих жуков, которые падки на сладкое. Если на деревянный шест нанести капли патоки или другой липкой сладкой жидкости, жуки быстро соберутся на эту при­манку, и там вы легко сможете их собрать. Можете также про­верить сообщение одного из садоводов о том, что жуки-щелку­ны не любят запаха растений бобов. Поэтому посадка бобов к картофелю отпугивает жука и спасает картофель от проволоч­ника. Вероятно, проволочник не любит вообще все бобовые, так как для очистки сильно зараженного проволочником участ­ка рекомендуют 2-3 года засевать его горохом и фасолью. К проволочнику устойчивы также гречиха, горчица, лен.

Овощные мухи и их личинки

Сами мухи безобидны, но их личинки повреждают многие куль­туры. Каждая культура имеет свой вид вредоносных мух: лук — луковая муха, морковь — морковная муха, капуста — капустная муха, свекла —минирующая муха, огурцы —ростковая муха.

Капустная муха имеет две разновидности — весеннюю и летнюю, которые повреждают все виды капусты, редис, редьку, репу, брюкву. Весной, в период цветения вишни, весенняя муха откладывает яйца в почву вокруг основания растений или на корневую шейку. Белые червеобразные личинки длиной 7-8 мм вгрызаются в нижнюю часть стебля и корни, а у редиса и репы — в корнеплод. Поврежденные растения сильно отстают в росте, а в случае сильного заражения постепенно погибают. Капуст­ная муха зимует в виде куколок в почве на глубине 5-15 см. Весенняя муха дает за сезон два поколения. Летняя капустная муха откладывает яйца в июле-начале августа. Сильнее повреж­даются ранние сорта капусты весенней мухой.

Луковая муха по биологии похожа на капустную. Муха вы­летает в мае-июне и откладывает яйца в почву около растений или на самом растении. Личинки прогрызают в луковицах ходы. Поврежденные луковицы загнивают, листья желтеют и засыха­ют. За сезон развивается два поколения луковой мухи. Зимуют в почве куколки второго поколения.

Морковная муха также весной (в мае) откладывает яйца в почву вокруг корня или под корневой шейкой, предпочитая морковь, петрушку, пастернак, сельдерей. Через несколько дней из яиц выходят личинки и внедряются в корнеплод. В результа­те их деятельности корнеплоды становятся жесткими, а листья приобретают сначала красновато-фиолетовый, а потом желтый цвет и засыхают. Морковная муха дает за сезон два поколения, первое вредит в июне-июле, второе — в августе-сентябре. Окукливается и зимует в почве.

Свекловичная муха (минирующая) откладывает яйца на нижней стороне листьев. Через 2-6 дней из яиц выходят ли­чинки, внедряются в лист и проедают в мякоти листа, под кожи­цей, извилистые ходы — мины. Сильно поврежденные листья отмирают. За сезон муха дает два-три поколения. Окукливает­ся и зимует в почве.

Личинки ростковой мухи повреждают прорастающие семе­на огурца, кабачков, тыквы, фасоли, гороха. Муха откладывает яйца на свежсперекопанную почву. Личинки находят в почве набухшие или проросшие семена, внедряются в них и вызыва­ют их гибель. За лето развивается 2-3 поколения. Зимует в по­чве в фазе куколки.

Поскольку все виды мух зимуют в почве в фазе куколок, то осенняя культивация почвы является эффективной мерой борь­бы с ними. Куколки выворачиваются на поверхность почвы и при наступлении морозов погибают. Сильно зараженные участ­ки можно даже дважды прокультивировать (перекопать). Если растения уже заражены личинками мухи, то им трудно чем-ни­будь помочь, поэтому главная задача — предотвратить зараже­ние, то есть помешать мухам отложить яйца в почву. С этой целью сразу после высадки рассады почву вокруг растений по­крывают грубой мульчой (например, слоем опилок толщиной 3-5 см), а еще лучше почву вокруг основания растений посы­пать золой. Золу насыпают кольцом с диаметром около 20 см. Почему зола уменьшает повреждение мухой, точно не выясне­но, но этот факт отмечают многие опытные садоводы. Для уве­личения отпугивающего действия золу смешивают с известью и табачной пылью. Эту смесь рассыпают вдоль рядков (1-2 кг смеси на 10 м²). Обработку повторяют два раза с недельным интервалом.

Если речь идет о капусте, то на основания растений реко­мендуется надевать плоские воротнички из картона или плот­ной бумаги диаметром около 20 см с отверстием посередине. Так же как и мульча, воротничок не дает мухе отложить яйца около растения. Поскольку у каждой культуры свой, специфи­ческий для нее вид овощной мухи, то соблюдение правил сево­оборота может значительно уменьшить вред, причиняемый их личинками.

Размножение овощных мух сдерживается их естественны­ми врагами, главным образом хищными жуками.

Пилильщики. Это небольшие насекомые с прозрачными кры­льями. Вредят их личинки, похожие на гусениц. У различных видов плодово-ягодных культур есть свои специфические виды пилильщиков, вредящих преимущественно одной культуре.

Яблонный пилильщик зимует в почве в фазе личинки. Вес­ной личинки окукливаются, и взрослые насекомые вылетают за несколько дней до цветения яблонь. Они откладывают яйца в бутоны и цветы. Вылупившиеся из яйца личинки питаются внут­ри плода, полностью выедая семенную камеру. Через месяц пос­ле цветения личинки прогрызают ход наружу и уходят в почву на зимовку. За сезон развивается одно поколение.

Аналогичный образ жизни ведут сливовый пилильщик и черносмородинный ягодный пилильщик.

Желтый крыжовниковый пилильщик и вишневый пилиль­щик повреждают листья. Самки откладывают яйца на нижней стороне листьев. Личинки похожи на небольших гусениц, у крыжовникового пилильщика голубовато-зеленого света с черны­ми бородавочками, у вишневого —зеленовато-бурые. Личинки выедают мякоть листьев, оставляя одни жилки. Вишневый пи­лильщик повреждает вишню, грушу, черешню, реже — сливу. За сезон развивается в одном поколении. Крыжовниковый пи­лильщик повреждает смородину и крыжовник. За сезон дает 3 поколения.

Поскольку личинки пилильщика зимуют в почве под куста­ми и деревьями, то при осенней перекопке приствольных кру­гов они оказываются на поверхности и гибнут от мороза. Дру­гая профилактическая мера — сбор и уничтожение падалицы, где прячутся личинки. Пилильщиков так же, как долгоносиков-цветоедов, можно стряхнуть с дерева на подстилку, собрать и уничтожить. Это делают перед цветением.

При появлении личинок пилильщика на листьях смородины или крыжовника кусты можно опрыснуть или бактериальными препаратами, или каким-либо настоем, применяющимся про­тив листогрызущих гусениц (см. табл. 20).

Нематоды

Нематоды — это микроскопические черви. Среди них мно­го полезных видов, участвующих в разложении и превращении в гумус растительных остатков. Некоторые паразитируют на вредных гусеницах, например, на гусеницах подгрызающей со­вки, а некоторые виды нематод повреждают растения. Наибо­лее распространена (чаще всего — в теплицах) галловая нема­тода, которая поселяется на корнях огурцов, томатов, тыквы, моркови, салата, свеклы, укропа. У зараженных растений на корнях образуются многочисленные вздутия — галлы, которые нарушают нормальную жизнедеятельность корней. Растения за­медляют рост, а при сильном заражении погибают. Яйца и ли­чинки галловой нематоды зимуют в почве. Личинки проникают внутрь корня и там проходит весь их жизненный цикл. Самки очень плодовиты, откладывают до 2500 яиц. За сезон развива­ется до 5-7 поколений. Наиболее благоприятная для развития температура 20-30 °С.

В органическом земледелии нематода не представляет очень большой проблемы, так как удобрение компостом не способ­ствует ее распространению и, кроме того, сильные активно ра­стущие растения успешно противостоят повреждающему дей­ствию нематод.

Опыты английского исследователя Даддингтона показали, что на разлагающихся растительных остатках и в навозе на со­ломенной подстилке развиваются микроскопические грибы, которые являются злейшими врагами нематод, образно говоря, они «съедают их живьем». При этом они не наносят вреда ни­кому, кроме нематод. Эти грибы развиваются в компосте луч­ше, чем в навозе, именно поэтому в органическом земледелии лучшим средством борьбы с нематодами считают компост из растительных остатков или мульчу из растений.

Уничтожить нематоды невозможно, можно только научиться жить с ними. Для этого надо выбирать устойчивые к нематодам сорта, чередовать чувствительные виды растений с устойчивы­ми, использовать смешанные посадки. Нематоды не любят бар­хатцы (вид — бархатцы прямостоячие Tagetes erecta или Tagetes patula), рожь и другие зерновые, люцерну, кукурузу, а также куль­туры из семейства капусты. Способ борьбы с нематодой, называ­емый соляризацией почвы, заключается в том, что готовую к по­севу и увлажненную почву покрывают прозрачной полиэтилено­вой пленкой и оставляют на месяц. Под пленкой под действием солнечного тепла развивается такая высокая температура, что все нематоды в верхнем слое почвы погибают. Пленку снимают и сразу высаживают растения (без перекопки).

От нематод очень сильно страдают петрушка и свекла. Перед посевом этих культур на зараженных участках рекомендуют вы­севать ловчие растения, с помощью которых можно уменьшить число нематод. На садовых участках в качестве такого ловчего ра­стения наиболее часто используют яровой рапс. Через 4 недели после посева рапс выдергивают и сжигают вместе с накопившими­ся в его корнях нематодами. Затем высевают основную культуру.

Полезно знать, что нематоды очень не любят каолин и бен­тонит. Если перед посевом внести эти минералы в верхний слой почвы, то нематоды уйдут оттуда.

Слизни и улитки

Здесь нам хочется полностью привести рассказ органическо­го садовода Марии-Луизы Кройтер, ничего к нему не прибавляя. В нем нашла полное отражение психология органического садо­вода с его добрым и любовным отношением ко всему живому. Автор этого рассказа производит впечатление человека, в душе которого царят мир и покой. Это то, к чему приводят работа и жизнь в полном согласии с природой.

«Учитесь побеждать без войны

Когда утром садовод видит на своих грядках одни голые сте­бельки там, где вчера еще поднимались крепкие всходы салата или кольраби, он часто теряет всякое чувство юмора. Там, где улитки каждую ночь уничтожают мечту о цветущем саде, может легко пошатнуться вера в биологические меры борьбы. Однако система органического земледелия требует, чтобы в сердце са­довода царил мир.

Для начала спокойно и не торопясь уясните себе, что вино­ваты не улитки, а вы сами. Они только использовали свой шанс и сильно размножились там, где вы создали для них подходя­щие условия. Эти ползающие создания не отвечают за экологи­ческую организацию сада. Это вы сами позаботились о том, чтобы дверь в ваш огород была для них широко открыта, изгнав их естественных врагов — жаб, ежей, веретениц и других и оставшись их единственным врагом на всей площади сада. Что же теперь обвинять улиток, что они сытно едят в тишине и по­кое? Вместо этого сделайте их жизнь немного труднее. Прежде всего хорошо изучите их повадки.

Весенние мероприятия против улиток. Старые улитки, молодые особи осеннего помета и яйца зимуют в земле. Так как улитка не имеет никаких органов, с помощью которых она мо­жет вырыть отверстие в почве, то на зимнее время и на время откладки яиц она ищет подходящие трещины и углубления в почве. Если вы при весенней обработке грядок позаботитесь о том, чтобы их поверхность сделалась мелкокомковатой и вы­равненной граблями, то улитка лишится своих естественных убежищ. Каждое открытое место на грядке надо почаще воро­шить граблями, тогда улитки будут выползать на поверхность и погибать от весенних ночных заморозков. Особенно чувстви­тельны к морозам молодые улитки.

Осторожно с мулъчой. Всаду, зараженном улитками, надо очень осторожно применять мульчирование. Прежде всего там, где почва глинистая и очень влажная, мульча создает для них райские условия жизни. Лучше отказаться от всякого покрытия почвы, пока ситуация остается напряженной. Постоянные лег­кие рыхления между растениями будут способствовать сниже­нию влажности почвы. Одновременно это создает для улиток постоянное беспокойство.

Вообще все мульчирующие материалы вы должны распре­делять возможно более тонким слоем и часто обновлять. Тогда вы уничтожите возможность образования под этим покрытием сырых и темных прибежищ для улиток. Самый безопасный мате­риал для мульчирования — сухие и колкие стебли, которые улит­ки с их влажными и мягкими телами совершенно не выносят. К ним относятся солома, древесная кора, древесные отходы, иглы хвойных.

Поливайте очень скупо. Поскольку влага — это важнейший жизненный элемент для улиток, будьте особенно осторожны с по­ливом. В дождливые периоды улитки процветают. Небесные шлю­зы никто не может закрыть, но поливы находятся полностью в ва­ших руках: или вы их приманите хорошим поливом, или обведете вокруг пальца. Никогда не поливайте всю грядку. Струю воды на­правляйте точно в зону корней каждого растения. Молодые посад­ки не стоит поливать сплошь из лейки, а следует осторожно лить воду в междурядья. Почва на поверхности должна быть сухой!

Если вы в жаркое летнее время пользуетесь дождевальной установкой, то включайте ее в ранние утренние часы, пока сол­нце еще не жаркое. Тогда в течение дня поверхность почвы вы­сохнет. Тот, кто включает дождевальную установку в конце дня или вечером, создает наилучшие условия для ночной жизни ули­ток, когда они выходят на поверхность.

Будьте внимательны при посеве и посадке. Улитки осо­бенно любят молодую, сочную зелень. По мере того как расте­ния становятся больше и их листья грубеют, уменьшается опас­ность полного поедания их улитками. Позаботьтесь о том, что­бы создать все условия для быстрого роста всходов. Сейте только в теплую, хорошо подготовленную почву. Растения с замедленным прорастанием из-за неблагоприятных погодных условий становятся жертвами прожорливых улиток.

Баррикады и ловушки. Противоулиточная преграда стано­вится, как правило, непреодолимым препятствием (имеется в виду преграда типа металлического уголка, верхний край которого на­висает над землей с наружной стороны; такой оградой окружают грядки с овощами). Внутри этой ограды улиток можно собирать руками или в пивные ловушки. Можно испробовать другие виды преград. Общее правило: чем шире и толще слой преграждаю­щего материала, тем труднее для улиток преодолеть его. Для этих целей годятся: грубозернистый песок, опилки, еловые иглы, ячменная мякина. Каменная крошка и известь представляют толь­ко относительную защиту, особенно ненадежны они в дождли­вую погоду. Преграда, защищая сад от улиток, должна идти сра­зу вдоль забора или окружать только огород.

В саду, где улитки уже расплодились в больших количествах, регулярный ручной сбор все еще остается главным методом снижения их численности. Этот труд можно облегчить с помо­щью ловушек. Под большими листьями ревеня, влажными меш­ками или настилом из досок улитки прячутся с наступлением дня. В этих укрытиях вы можете собирать их в больших количествах.

Рис. 14. Противоулиточная преграда

Немного мира. Улитки, как и всякое существо на земле, име­ют свое предназначение и, следовательно, право на жизнь. По­старайтесь жить в мире с ними, принимая только меры, чтобы они не очень сильно размножились. Создавайте условия для жиз­ни их естественных врагов: ежей, землероек, кротов, жаб, вере­тениц, ящериц, жужелиц. Черные дрозды, дрозды-поползни и даже личинки светлячков охотятся за улитками.

Если вы создадите в своем саду естественное равновесие, то тогда и в дождливую погоду сможете спокойно наблюдать, как большая улитка с поднятыми рожками медленно переползает сырую дорожку. Тогда, может быть, эта улитка даже покажется вам красивой».

НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ БОЛЕЗНИ ОГОРОДНЫХ КУЛЬТУР

Когда речь идет о болезнях растений, то здесь более четко, чем в отношении вредителей, выступает то, что болезни пора­жают главным образом ослабленные растения. Здоровые рас­тения имеют множество механизмов устойчивости против инфекции. Во-первых, все органы растений покрыты плотным защитным слоем клеток (эпидермисом), который иногда усилен восковым налетом, а иногда — волосками, представляющими мощный механический барьер на пути проникновения инфекции bq внутренние, более нежные ткани. Во-вторых, многие расте­ния выделяют летучие защитные вещества —фитонциды, гибель­но действующие на ряд болезнетворных микроорганизмов. Фи­тонциды создают вокруг растений защитное облако — еще одну преграду для проникновения инфекции. Если же микроорганиз­мам удалось проникнуть внутрь растения, а это особенно хоро­шо удается им, если во внешнем слое имеются ранки и трещины, то в действие вступают внутренние силы защиты. В клетках рас­тений вырабатываются вещества, которые убивают проникшие микроорганизмы. Эта способность вырабатывать токсичные для болезнетворных микроорганизмов вещества у разных видов и сортов растений выражена в разной степени и специфична по отношению к разным видам инфекции. Она определяет то свой­ство, которое мы называем устойчивостью растений к данному заболеванию. При селекции новых сортов садово-огородных куль­тур обязательно проводится отбор по признаку устойчивости к наиболее распространенным болезням.

Многие возбудители болезней растений находятся в почве, и заражение может происходить через почву. В здоровой почве присутствуют и другие виды микроорганизмов, являющиеся ес­тественными врагами болезнетворных бактерий и не дающие им сильно размножаться.

Виновником распространения болезней в саду обычно явля­ется сам садовод, который что-то не учел, что-то сделал не так, и в результате его растения стали менее устойчивыми к инфек­ции, не способными защититься от нее. Исключением являют­ся неблагоприятные погодные условия, с которыми садовод ни­чего сделать не может.

Большинство болезней растений вызывают паразитические грибы. Тело гриба, или грибница, состоит из тесно переплетен­ных нитей-гифов, на которых в процессе развития образуются органы спороношения, содержащие в себе множество мелких, как пылинки, спор. Споры легко разносятся ветром, распро­страняя инфекцию далеко вокруг очага ее возникновения. Каж­дая такая спора является родоначальницей нового гриба. Чтобы спора проросла и дала начало новой грибнице, ей необходимо попасть в каплю воды. Вот почему дождливая погода или полив растений по листьям способствует распространению грибных за­болеваний. Гифы растут сначала на поверхности растения, но если им удается проникнуть внутрь через какое-нибудь повреждение покровной ткани, то там они, обеспеченные питанием и влагой, быстро разрастаются и заполняют все внутреннее пространство, вызывая гибель зараженного органа. Этим объясняется, почему поврежденные вредителями растения и, особенно, плоды так быс­тро загнивают: вредитель прогрызает покровную ткань и тем са­мым открывает свободный вход для инфекции. Особенно хорошо это видно на плодах, поврежденных плодожоркой.

При избытке легкодоступного растворимого азота растения сильно разрастаются. Листья становятся сочными, мясистыми, но с тонкой кожицей, которая не может служить хорошей за­щитой от проникновения гриба.

Бактериальные болезни поражают обычно очень ослаблен­ные растения и чаще всего проявляются в форме завядания в результате закупорки водопроводящих сосудов в стебле,

Вирусные и микоплазменные болезни. Возбудители микоплазменных болезней — очень мелкие одноклеточные организ­мы, по строению отличающиеся от вирусов, а по признакам вызываемых ими заболеваний очень с вирусами сходные, полу­чили широкое распространение только в последние десятиле­тия. Они переносятся чаще всего сосущими насекомыми —тля­ми и клещами. Главное проявление вирусных болезней — обес­цвеченные полосы и пятна на листьях (мозаики), искривление и скручивание стеблей, появление многочисленной тонкой по­росли вместо одного главного стебля (ведьмина метла).

Кроме болезней, вызванных инфекцией, существуют так на­зываемые болезни недостаточности, связанные с нехваткой ка­кого-либо питательного элемента, а в более редких случаях — с избытком питания. Закручивание листьев вниз — признак пе­рекармливания; слабый рост и светлая окраска — признаки го­лодания. Кроме того, есть признаки, характеризующие недо­статок того или иного элемента. Они более или менее типичны для всех видов растений. На недостаток азота обычно указыва­ет пожелтение листьев, недостаток фосфора — пурпурная окраска нижней стороны листьев, недостаток калия — края ли­стьев буреют, недостаток магния — желтеет листовая пластин­ка между жилками. Болезни недостаточности можно устранить, подкормив растения жидким удобрением, которое содержит питательные элементы в легкодоступной форме.

О способах защиты от грибных и прочих болезней будет подробнее рассказано в разделе, посвященном отдельным куль­турам.