Водообеспечение и добывание огня

Переправа по воде

Паромная переправа. Таким способом можно переправить большое количество людей на относительно спокойном участке реки. Для переправы сооружается плот. Он перетаскивается от одного берега к другому с помощью натянутых перил, которые крепятся на берегу немного ниже по течению. Для организации паромной переправы необходимо определить скорость течения, ширину реки и величину сноса.

Скорость течения реки. Определяется с помощью брошенной в реку щепки. Расстояние в метрах, которое она преодолеет за 1 секунду, является скоростью течения реки.

Для более точного определения скорости течения на прямом участке реки на известном расстоянии (например, 100 м) друг от друга забиваются два колышка. Напротив верхнего по течению колышка в воду опускается небольшой предмет с положительной плавучестью и засекается время, за которое он проплывет заданное расстояние. Затем расстояние делится на время.

Ширина реки. Ее можно определить, приставив руку с вытянутыми пальцами к бровям ладонью вниз так, чтобы кромка противоположного берега была на уровне ладони. Не меняя наклона головы, необходимо повернуться на 90° и определить то место, где зрительно рука соприкоснулась с землей. Расстояние до этого места будет примерной шириной реки. Вместо руки можно использовать козырек головного убора. Для гарантии к полученному расстоянию прибавляется 2–3 м.

Величина сноса. Величина относа в метрах определяется умножением произведения скорости течения в метрах в секунду и ее ширины в метрах на коэффициент 2,5.

Для определения относа можно воспользоваться и другим способом: скорость течения реки в метрах в секунду нужно разделить на предполагаемую скорость передвижения в метрах в секунду и умножить на ширину реки в метрах.

Постройка плота. Плот можно изготовить из бревен, бамбука, жердей и других подручных материалов с положительной плавучестью. Прежде чем использовать бревна для постройки плавательного средства, надо убедиться в том, что они будут держаться на воде (табл. 4.11).

 

Таблица 4.11. Грузоподъемность сосновых бревен, кг

 

При постройке плота для движения по морю (океану) нужно обязательно предусмотреть на нем навес от солнца. Также можно изготовить мачту, реи и парус.

Плот из бревен. Строится на двух-трех поперечных брусьях, вырезанных под паз, недалеко от водоема. Бревна очищаются топором. С обеих сторон и посередине делаются пазы для брусьев. У основания делается более широкий паз, чем по краям. Все бревна крепятся вместе так, чтобы деревянные поперечины вошли точно в пазы, рассчитанные на всю ширину плота. Этими поперечинами сначала соединяется одна сторона плота, затем другая (рис. 4.25, а). Постояв немного в воде, поперечины разбухнут и плотно зафиксируют бревна. Если поперечины входят слишком свободно в пазы, они уплотняются брусками из сухого дерева. На плоту можно соорудить небольшое укрытие от дождя и ветра и подготовить место для костра, насыпав слой песка, грунта или гальки, сделать управляющий механизм.

Рис. 4.25. Плот: а – общий вид; б – крепление бревен между собой

 

Плот-связка из бревен. Бревна крепко привязываются с обеих сторон четырьмя поперечными жердями. На бревнах делается 4 зарубки (по две на каждом конце бревна) с обеих сторон. Две жерди (шире настила из бревен) кладутся на землю, на них укладываются бревна. Поверх бревен напротив нижних жердей кладутся еще две жерди. Перекладины связываются попарно веревкой с одной и с другой стороны плота, бревна зажимаются между ними (рис. 4.26). Такие связки можно делать и в центральной части плота для надежности. На концах жердей делаются пропилы, чтобы веревка, которой связан плот, не соскальзывала.

Рис. 4.26. Плот-связка из бревен

 

Плот-связка из жердей (камыша). Сухие жерди (камыш) связываются в толстые (до 40 см в диаметре) вязанки длиной до 2 м, которые укладываются вплотную и связываются между собой посредством силового каркаса. Каркас представляет собой продольные и поперечные жерди или бревна, помещенные сверху и снизу вязанок; они стягиваются навстречу друг другу веревками. Такой плот выдерживает до 80 кг полезной нагрузки, однако быстро теряет плавучесть.

Связка из бревен. Может использоваться при одиночной переправе или переправе нескольких человек; это зависит от величины бревен. Изготавливается из двух небольших бревен из легких пород длиной по 1,5–2 м и диаметром свыше 30 см, которые кладутся на землю на расстоянии 60–70 см друг от друга и по краям связываются веревкой. Ноги перебрасываются через первое бревно, нижняя часть туловища опускается в воду между бревнами, а руки обхватывают второе бревно, поддерживающее спину (рис. 4.27).

Рис. 4.27. Одноместная связка из бревен

 

Несколько человек могут переправляться способом, показанным на рис. 4.28. Для управления связкой используются весла, сделанные из шеста, к концу которого привязывается лопасть.

Плот из бамбука. Колено бамбука длиной 1 м диаметром 8–10 см имеет грузоподъемность до 5 кг. Для постройки плота, способного выдержать трех человек, достаточно 12 стволов длиной 5–6 м. Каждый ствол бамбука обрезается по концам так, чтобы от перемычки до места обрезки оставался запас около 10 см. Затем в выступающих за перемычку концах стволов прорезаются сквозные отверстия, через которые вставляются и закрепляются палки-перекладины (рис. 4.29). Для усиления конструкции каждый ствол тщательно привязывается к перекладине веревкой, лианами, корнями или гибкими ветками.

Рис. 4.28. Двухместная связка из бревен

Рис. 4.29. Плот из бамбука

 

Плот из тростника (рис. 4.30). Для его изготовления нарезается большое количество сухих стеблей тростника, которые связываются в три сигарообразные секции длиной до 2 м и диаметром в центральной части не менее 40 см. Далее секции связываются.

Сухой тростник при длительном нахождении в воде размокает, поэтому через некоторое время такой плот потеряет плавучесть.

Рис. 4.30. Плот из тростника

 

Каркасный плот (рис. 4.31). Приподнятый плот можно сделать в виде каркаса, который связывается корнями или другим материалом в виде решетки. В свободное пространство помещаются сухие коряги, сверху укладывается помост из жердей.

При наличии достаточного количества пустых пластиковых канистр и бутылок их также можно использовать в качестве поплавков. Для этого канистры плотно закрываются крышками и крепятся к поперечным шестам.

Плот из веток. Выдерживает до 80 кг полезной нагрузки. Квадратный кусок ткани (кожи) 1,5 × 1,5 м расстилается на земле, в центре на высоту около 0,5 м складываются нарубленные ветки длиной до 70 см. Из двух палок длиной 1 м связывается крестовина и кладется поверх этих веток. Сверху укладывается еще 0,5 м веток. Ветки заворачиваются в кусок материи (кожи) и завязываются веревками-завязками крест-накрест. При наличии второго куска ткани (кожи) получившийся куль заворачивается в него и завязывается аналогично первому.

Плот из различных материалов. Мешок (брюки, куртка) наполняется листьями и крепко завязывается. Подходит для транспортировки снаряжения на небольшие расстояния.

Рис. 4.31. Каркасный плот

 

Для страховки можно использовать рюкзак, заполненный предметами с положительной плавучестью и размещенный на груди.

Для переправы груза при наличии льда можно воспользоваться отдельными льдинами.

Плот для передвижения по морю можно сделать из прибрежного мусора с положительной плавучестью, выброшенного приливом.

Тримаран. Наиболее остойчивое плавательное средство, что особенно важно при передвижении по открытому морю. Он делается из бамбука. Если нет куска ткани, подходящего по размерам для паруса, можно использовать сеть. Для этого в нее надо вплести листья ротанга или другой подходящей пальмы, камыша, рогоза, тростника, бамбука и т. п. Получившийся парус крепится на раму, как показано на рис. 4.32.

Рис. 4.32. Тримаран из бамбука

 

Передвижение вплавь

Прыжки с большой высоты. Прыгать в воду в незнакомом месте с высоты более 6 м крайне опасно. Такой прыжок осуществляется вертикально, но не «солдатиком», а в положении полугруппировки, и ноги перед касанием воды немного сгибаются в коленях. Это увеличивает сопротивление при входе в воду и уменьшает глубину погружения, а согнутые и напряженные ноги позволяют амортизировать удар о возможные подводные препятствия.

Перед прыжком необходимо определить глубину водоема. Для этого к веревке (лиане) привязывается камень и опускается на дно. После чего, подтягивая веревку до появления на поверхности воды камня, измеряется вытравленная длина. Полученный результат и будет глубиной в месте измерения.

Обнаружить препятствия под водой и до известной степени оценить их опасность можно с помощью стволов бамбука или других ровных деревянных шестов с известной длиной. Для этого приготовленные шесты бросаются в воду в районе прыжка. Если палка погрузилась полностью, значит, в этом месте глубина не менее длины самой палки. Чтобы палка не застряла в донном грунте, один ее конец можно размочалить или расплющить о камни.

Если произошла потеря пространственной ориентировки под водой, нужно на мгновение замереть, чтобы почувствовать положение своего тела – погружение или (если в легких остался воздух) всплытие. Еще проще выпустить изо рта несколько пузырьков воздуха, посмотреть, куда они поднимаются, и последовать за ними.

Переправа вплавь. Перед переправой вплавь на широких реках в холодный период рекомендуется сначала развести на берегу костер, чтобы согреться в случае неудачной попытки переправы.

Место для переправы в местах обитания крокодилов лучше выбирать без зарослей и заток, но с мутной водой. Плыть по такому водоему лучше под водой, чтобы не привлекать внимание хищника.

Погружаться в воду надо медленно, чтобы свести до минимума возможность пораниться скрытыми под водой острыми камнями и раковинами. При переправе в одежде необходимо распустить ремень на брюках, вывернуть карманы, пуговицы на рукавах и воротнике расстегнуть. Обувь лучше всего заложить под ремень.

По реке с бурным течением при наличии валунов и порогов плыть рекомендуется на спине ногами вперед, держась ближе к берегу. При передвижении вплавь используется стиль брасс, плаванье на спине или на боку. Как уже говорилось, если есть возможность, одежду и экипировку лучше постараться переправить сухими.

При необходимости снять верхнюю одежду в воде нужно:

лечь на спину, расстегнуть верхнюю одежду, сделать глубокий вдох и, погрузившись в воду, стянуть одежду назад с рук;

поджать ноги под себя, сделать вдох, наклониться вперед корпусом и снять обувь;

лечь на спину и, удерживаясь на воде с помощью ног, расстегнуть брюки, двигая ногами и помогая руками снять их.

Снятые брюки можно использовать в качестве дополнительной поддержки на воде. Для этого концы брючин связываются узлом, брюки берутся за пояс, широким взмахом наполняются воздухом и опускаются поясом в воду. Наполненные воздухом штанины некоторое время помогут без усилий поддерживать тело на поверхности. Кроме того, в застегнутую верхнюю одежду можно помещать небольшие предметы с положительной плавучестью.

При длительном нахождении в холодной воде надо принять сберегающую тепло позу (рис. 4.33). Для этого необходимо подтянуть скрещенные ноги к животу, руки сложить на груди. Голову и шею следует держать как можно выше над водой, снять ту одежду, которая мешает держаться на воде.

Рис. 4.33. Положение тела, помогающее сохранять тепло

 

Неподвижность, сохранение рекомендованной позы, наличие верхней одежды увеличивают время выживаемости в воде почти в два раза (табл. 4.12). Активные плавательные движения рекомендуются, если до спасательного средства плыть не более времени, указанного в таблице.

 

Таблица 4.12. Время безопасного пребывания в воде

 

Добравшись до плавательного средства, необходимо раздеться, выжать одежду и снова надеть ее. Время от времени придется греться, выполняя физические упражнения или напрягая попеременно мышцы. Согреваться активными движениями следует до тех пор, пока не просохнет одежда. Кисти лучше всего греть, засовывая их под мышки. Чтобы избежать обморожения лица, нужно чаще двигать мимическими мышцами лица и массировать кожу.

К берегу лучше приближаться на гребне волны с подветренной стороны. При попадании в откатное течение необходимо плыть параллельно берегу по впадине между волнами, экономя силы, пока не уменьшится влияние этого течения, а затем продолжить приближение к берегу. Отдыхать лучше на спине, ожидая приближения волны, затем нужно перевернуться на живот и плыть на гребне, работая руками и ногами. Если попытка опять окажется неудачной, до приближения следующей волны можно снова перевернуться на спину и отдышаться. Важно помнить, что расслабленное тело имеет лучшую плавучесть.

При приближении к коралловым рифам, расположенным у побережья, следует быть предельно осторожным, держать тело как можно ближе к поверхности в горизонтальном положении. Поверхность коралловых рифов изобилует острыми прочными выступами, которые могут нанести серьезные травмы. При откате на рифовые отложения необходимо поджимать ноги и, если столкновение неизбежно, постараться амортизировать удар. В подобной ситуации лучше всего быть в одежде и обуви.

Если несет на скалы, надо развернуться к ним лицом и принять сидячее положение, чтобы ноги смягчили удар, с силой оттолкнуться от скалы, выпрямив ноги, руками защитить голову и лицо.

В местах скопления водорослей у поверхности моря волнение всегда меньше. Сквозь водоросли лучше не плыть, а взобраться на них и передвигаться, цепляясь руками.

Судороги. Обычно судороги случаются при общем переохлаждении организма и утомлении одних и тех же групп мышц, например при интенсивном или длительном плавании одним стилем. Повышают вероятность возникновения судорог резкие движения, чрезмерное напряжение мышц. Поэтому, находясь долго в воде, нужно чаще менять стили плавания и не пытаться плыть быстро, чтобы не перегружать мышцы.

Чаще всего сводит судорогой мышцы ног. При судорогах пальцев руки следует распрямить их другой рукой и попытаться расслабить мышцы. При судороге ноги необходимо, на мгновенье погрузившись в воду и распрямив ногу, сильно потянуть на себя ступню за большой палец. Также можно несколько раз сильно ущипнуть или уколоть иглой сведенную судорогой мышцу. Если эти способы не помогли, рекомендуется вдохнуть больше воздуха, погрузиться в воду и спокойно, очень медленно распрямить сведенную ногу руками.

При оказании самопомощи необходимо избегать резкого напряжения других групп мышц, чтобы уберечься от обширных судорог во всем теле.

Помощь утопающему. При оказании помощи тонущему человеку следует быстро осмотреться в поисках какого-нибудь плавательного средства. При его отсутствии можно использовать любой предмет с положительной плавучестью: надувную игрушку, мяч, пластиковую бутылку, резиновый сапог, надуть воздухом два-три помещенных друг в друга полиэтиленовых мешка и т. д. Дополнительные объемы воздуха очень желательны, так как утопающий может, пытаясь спастись, потащить на дно и спасающего.

Приблизившись к утопающему, надо попросить его не размахивать беспорядочно руками, а взяться одной рукой за плечо спасателя и, активно двигая ногами, плыть рядом. При истеричном состоянии потерпевшего лучше подплыть к нему сзади и ухватить за волосы или обхватить левой рукой вокруг шеи, приподнять над водой лицо и тащить на берег.

Если утопающий успел схватить за руки, шею или одежду и потянул на дно, нужно набрать в легкие как можно больше воздуха и погрузиться вместе с ним в воду. Инстинкт самосохранения заставит его отпустить.

Если утопающий пошел ко дну, нужно запомнить место, где в последний раз была видна его голова, привязать это место к ориентирам на берегу сзади и впереди и приступать к поискам. Если вода прозрачная, нырять можно с открытыми глазами, если мутная – искать на ощупь, проверяя дно. При поисках нужно обязательно учитывать направление течения.

Переправа на плоту

Все вещи на плоту помещаются в одно место на толстую хвойную (лиственную) подушку, накрываются от осадков и привязываются к настилу.

В холодный период рекомендуется развести на берегу костер, обеспечив себя теплом в случае неудачной переправы, связанной с возвращением назад. При любых сомнениях в надежности плота с первых минут плавания его лучше сразу покинуть и вернуться на берег вплавь.

После длительного нахождения в воде обогреваться возле костра следует не спеша, чтобы разогретая кровь не перегрузила сердечную мышцу, вызвав спазм и сердечный приступ.

Длительное плавание

С первых же минут на плавательных средствах устанавливается круглосуточная непрерывная вахта со сменой через каждые 2 часа. В обязанности вахтенного входит наблюдение за воздушным и водным пространством, своевременное оповещение об изменениях метеорологической обстановки, появлении воздушных или морских судов, косяков рыбы и т. д.

Для обострения внимания и повышения чувствительности зрения наблюдать рекомендуется в положении сидя. Глубокое дыхание (полный вдох и выдох 8–10 раз в минуту), быстрое моргание, обтирание лба, век, висков, шеи, затылка холодной водой или снегом вызывают существенное повышение чувствительности зрения и сокращают время полной адаптации к темноте с 20–30 до 10 минут. Подсвечивание глаз красным светом в течение 2–3 минут повышает ночную чувствительность зрения на полчаса. Чтобы не утомлять зрение, рекомендуется периодически закрывать глаза на 5–10 секунд.

При разделении реки на рукава плыть надо по полноводному руслу с более сильным течением. Нарастающий шум и белая пена впереди указывают на приближение к порогам или водопаду, которые лучше обходить по суше.

С наступлением вечера передвижение по реке следует прекратить, пристать к берегу и тщательно привязать плот. Движение на плоту по реке в ночной период возможно только в светлую ночь. Главная опасность даже в светлую ночь состоит в том, что можно пропустить устье и оказаться в открытом море. Поэтому при необходимости ночного плавания на плоту лучше держаться в непосредственной близости от одного из берегов.

Движение по водоему в окружении льдин и айсбергов чрезвычайно опасно, в первую очередь возможностью повреждения плавательного средства. Кроме того, айсберги имеют свойство переворачиваться, увлекая за собой все находящееся поблизости. Большие льдины могут повредить судно, зажав его между собой.

В открытом море (океане) при ограниченном запасе пресной воды не рекомендуется пить первые сутки. Со второго дня следует выпивать по 400 мл воды в сутки, с пятого – 100–250 мл в день на человека (в зависимости от климата и запасов воды). Если воды очень мало, лучше ограничить потребление пищи.

Для уменьшения потери воды организмом на плавательном средстве днем необходимо создать тень и ограничить до минимума физическую работу. Можно смачивать одежду забортной водой, но так, чтобы к вечеру она высыхала. Необходимо помнить, что длительный контакт кожи с морской водой может быть причиной появления язв. Участки кожи вокруг губ, ноздрей, век в дневное время лучше заклеивать пластырем (бумагой) или закрывать тканью. Глаза надо беречь от солнечных бликов, надевая импровизированные очки. В жару снимать одежду не рекомендуется из-за высокого риска получить солнечные ожоги. Чтобы не переохладиться, нужно делать физические упражнения, чтобы избежать обморожений – растирать открытые участки тела.

Адаптировать организм к солнечному излучению нужно последовательно, оголяясь сначала на несколько минут в утренние часы, постепенно увеличивая время солнечных ванн. Постепенно пигментация кожи позволит без особых неприятностей достаточно продолжительное время находиться под палящими лучами.

Управление плотом. При слабом течении можно поднять парус или использовать весла. Если скорость потока превышает 2 м/с, на плоту ставятся хорошие греби.

Чтобы направить плот в нужную сторону, надо или упираться в дно реки шестом, или грести специальными веслами – кормовой и носовой гребями, или, поставив плот под углом к течению, сохранять это положение с помощью рулевого весла.

Работая шестами, следует выносить их вперед возможно дальше от плота, чтобы, успев сделать толчок, поднять шесты при прохождении плотом точки упора. Всякое торможение непосредственно шестом запрещено. При глубине более 2 м шест практически бесполезен.

Рулевой механизм. Рулевой механизм делается из длинной ровной палки, конец которой расщепляется. В расщеп вставляется плоский гребень, который фиксируется по краям веревкой. Само весло крепится веревкой к Х-образной раме, установленной на одном из концов плота. Для устойчивости рамы в бревнах плота делаются пазы, а сама рама фиксируется растяжками.

Плавучий якорь. Чтобы придать плоту большую остойчивость, за борт спускается плавучий якорь. Эта нехитрая конструкция может использоваться со стянутой горловиной как подводный парус для ускорения движения по течению (рис. 4.34, а) или как тормоз при сильном дрейфе, если горловина якоря открыта (рис. 4.34, б). Длина фала плавучего якоря подбирается так, чтобы якорь оказывался в ложбине между двумя волнами, когда плот находится на гребне волны.

Рис. 4.34. Использование плавучего якоря: а – для увеличения скорости движения; б – для уменьшения скорости сноса

 

Причальное устройство. Причальное устройство делается из небольшого камня, привязанного к 10–20-м фалу. Забросив камень на дерево, стоящее у берега, плот легко подтянуть к берегу.

Средняя скорость передвижения плавательного средства в океане (море) 10–14 км в день, скорость экваториальных течений может достигать 65 км в сутки (табл. 4.13). Направление ветра, как правило, соответствует направлению течения. Вращение Земли может отклонять направление течения от направления вызвавшего его ветра в Северном полушарии вправо, а в Южном – влево.

 

Таблица 4.13. Зависимость ветрового течения от скорости ветра

 

Течения, идущие вдоль меридианов от экватора, несут более теплую воду, а к экватору – более холодную. Остальные течения несут воду с температурой, соответствующей их географическому положению.

Признаки близости суши

Небо повсюду чистое, а с одной стороны наблюдается скопление кучевых облаков.

Цвет морской воды на глубоком месте – темно-зеленый, темно-синий или черный; переход к более светлым тонам свидетельствует об уменьшении глубины, близости земли или отмели.

Ледовые поля или земля, покрытая снегом, дают светлое отражение на небе. Небо в районе с открытой водой – темное. В полярных регионах строго очерченное яркое пятно на фоне серого неба является признаком ледовых полей. В тропических водах отражение солнечных лучей от поверхности мелководья вблизи коралловых рифов придает зеленоватый оттенок нижней кромке облаков. Скалы придают им темную окраску.

В утренние часы птицы летят низко в направлении от берега, часто садясь на воду для кормежки. В вечерние часы птицы летят высоко по направлению к берегу для ночевки.

Постоянно слышны крики птиц, шум прибоя.

Плавающие на поверхности воды растения.

Изменение в направлении морских течений, конфигурации волн.

Мутная от ила или глины вода.

Молния может указывать на горный массив.

Белые барашки вблизи берега – признак того, что под ними скрываются коралловые рифы. Перед высадкой на сушу при сильном волнении лучше привязаться к плавательному средству. Если высадка связана с большим риском, добираться до берега предпочтительнее вплавь.

Попав в большие прибойные волны, рекомендуется покинуть плавательное средство и добираться до берега вплавь, буксируя плот на веревке. Небольшие волны можно преодолевать на плоту, развернув его кормой в сторону их движения веслом.

Строительство жилища

Выбор места для отдыха

При выборе места для отдыха в тени надо быть готовым к тому, что это место может быть занято ядовитыми насекомыми или пресмыкающимися. Чтобы обезопасить себя от них, необходимо проверить близлежащие камни, а при отдыхе в пещере бросить в ее темный угол пару-тройку камней, отступив при этом от самого входа и освободив путь к отступлению для животного, которое может там находиться.

Отдыхать в тени лучше без одежды. Сначала это несколько увеличит потерю влаги организмом, но позволит быстрее остыть, что в конечном итоге приведет к лучшему сохранению жидкости в организме. К тому же в жару раздетый человек быстрее восстанавливается и лучше отдыхает. После отдыха необходимо вытрясти всю одежду и обувь, чтобы избавиться от возможных ядовитых насекомых, которые ищут в складках одежды тень.

Площадку для временного жилища надо начинать подыскивать за 20–25 минут до планируемой остановки. Останавливаться на ночевку нужно не позже, чем за час до наступления темноты.

Место для лагеря выбирается с таким расчетом, чтобы поблизости не было гнилых и сухих деревьев, а также деревьев с большими сухими ветками, нависающими над местом отдыха, имелась питьевая вода и топливо. Само место должно быть сухим, защищенным от ветра, находиться подальше от стоячих водоемов, в стороне от звериных троп. Не рекомендуется разбивать лагерь в низинах, в том числе заболоченных, руслах пересохших рек, лесной чаще и на дне каньонов и узких ущелий.

При выборе места нужно помнить, что в долинах ночью заметно холоднее, чем в предгорье или у хребтов гор. Ветер в лесу на расстоянии 100–200 м от опушки почти не чувствуется; летом в лесу прохладнее, чем в поле, а зимой теплее; днем прохладнее, а ночью теплее. Почва в лесу промерзает на меньшую глубину, чем в поле.

В местности, где много комаров, необходимо:

разбивать лагерь на возвышенном, продуваемом месте в стороне от водоемов;

на ночь заправить брюки в носки или ботинки;

надевать побольше одежды, особенно перед сном;

на открытые участки тела надевать дополнительную одежду (носки на руки, шарф на лицо), при наличии поблизости источника воды можно нанести тонкий слой ила или глины.

Личинки комаров обитают в норах животных, дуплах деревьев, пещерах. Взрослые особи способны пролететь до 1,5 км. Большинство видов атакует ночью и особенно активно сразу после захода солнца и незадолго до восхода. Если погода облачная, комары нападают и днем, особенно в затененных местах. Для размножения этим насекомым нужны мелкие водоемы со стоячей теплой водой.

Чтобы выгнать из убежища комаров, следует положить в емкость или на толстый кусок коры горящие угли, а сверху – свежий мох, смолу хвойных деревьев или гнездо термитов, раздуть угли до образования густого дыма и заполнить им помещение. Затем укрытие проветрить и плотно закрыть вход. На ночь источник дыма можно поставить у входа с подветренной стороны. Отпугивает комаров и гнус цветущая черемуха и гвоздика, стебли полыни горькой, пижмы обыкновенной, ветки дикой рябины. Комары не любят запаха корицы; достаточно залить 40 г сухой корицы стаканом холодной воды, прокипятить и вымочить в этом отваре лоскут материи, который после высыхания накинуть поверх головного убора или повесить у входа в палатку, чтобы они оставили вас в покое.

Продукты жизнедеятельности муравьев можно успешно использовать в качестве средства для отпугивания комаров, нанося их на открытые участки кожи. Мазь от комаров можно сделать смешением равных частей сосновой смолы и жира. С этой же целью эффективно натереть кожу листьями и соцветиями тысячелистника.

Во избежание нападения пауков и скорпионов нельзя ложиться спать непосредственно на землю без тщательного осмотра места ночлега перед сном. Для защиты от муравьев и пауков вокруг жилища выкапывается небольшой ровик, в который насыпается древесная зола от костра до образования валика. Также можно приподнять место ночлега над землей, а опоры натереть тысячелистником.

Места скопления мух обливаются свежим отваром мухомора.

В районах обитания клещей трава и ветки для подстилки перед использованием в течение 3–4 часов подсушиваются на солнце или над костром.

Спать в тесном укрытии лучше головой к выходу; голова должна быть на одном уровне с ногами или немного выше. Если чувство голода мешает заснуть, рекомендуется выпить воды. В холодный период лучше сшить общий бивачный мешок и ложиться на правый бок вплотную друг к другу, подложив под себя вытянутую руку. При сильном морозе лучше сидеть, чем лежать.

Во время ночевки в местах обитания хищников при наличии веревок можно соорудить сигнальную систему. Для этого на подходе к укрытию на ветках или кольях натягивается веревка. К веревке привязываются емкости, которые способны издавать звуки (банка с камешками, котелок и т. д.). При малейшем касании такая сигнализация отпугнет животное и предупредит спящего человека. Огонь является второй линией обороны. Третьей линией защиты от хищников является оружие, в том числе и самодельное, которое нужно всегда держать наготове.

Кровать на углях. Место выбирается с естественным навесом от осадков. Каменные выступы, нависающие толстые деревья и даже корни поваленных деревьев могут обеспечить хорошее укрытие по сравнению с открытой местностью. Далее необходимо найти кусок ровной земли хотя бы на 0,5–1 м больше роста ночующего и достаточно широкий для комфортного ночлега. Почва в этом месте должна легко обрабатываться подручными средствами. Обычно в холодное время года почва промерзает на значительную глубину. В зависимости от ситуации мягкий грунт можно попробовать найти там, где лучи солнца достаточно быстро прогревают землю, или развести костер, чтобы растопить слой почвы перед рытьем углубления.

Далее необходимо собрать материал для теплоизоляции (лапник, сухую листву или траву, мох, лишайник). Даже в районах с глубоким снежным покровом материал для изоляции можно найти, например, вокруг крупных валунов, где земля зачастую не покрыта снегом. Зимой болота, реки и озера обеспечивают отличным материалом для теплоизоляции в виде сухого рогоза, тростника и камыша. До этих растений просто добраться, так как вся вода замерзает, а снег с гладкой ледяной поверхности сдувается.

Траншея под будущим спальным местом должна иметь ширину 30–50 см, длину по росту и глубину до 30 см. Вырытая земля аккуратно складывается по периметру. После того как траншея готова, дно выкладывается камнями (кроме пористых и слоистых) размером с кулак с промежутками 2–4 см между ними. Камни не являются абсолютно необходимым условием, однако они помогут создать воздушную прослойку так, что костер будет более жарким, и получатся лучшие угли.

Когда костер разгорится и появятся первые угли, они раскидываются по всей траншее так, чтобы охватить максимальную площадь. Нужно поддерживать равномерный огонь для образования углей и обогрева почвы по всей траншее. Дрова добавляются по мере необходимости, а угли разбрасываются в течение 2–3 часов. Лучшее топливо для получения качественных углей – древесина таких пород, как граб, вяз, береза, клен, эвкалипт, яблоня, ясень, орех, бук, дуб, тис.

Образовавшиеся угли присыпаются 5-сантиметровым слоем почвы и тщательно утрамбовываются. Должен пройти час или около того, прежде чем грунт достаточно прогреется. Если это произойдет раньше, то нужно досыпать еще 3–5 см земли сверху.

Когда угли достаточно нагреют поверхность траншеи, можно накрыть грунт равномерным слоем изоляционного материала. Толщина и количество изоляции зависят от конкретных условий и возможностей. Для подстилки используется сухой мягкий материал. Рекомендуемая толщина изоляционного слоя – не менее 20 см.

Несколько бревен, уложенных параллельно сторонам траншеи, будут отражать тепло и дополнительно согревать. Кроме того, они послужат ветроломом и не позволят сползти на холодную землю.

Кровать викингов. Можно с комфортом переночевать, разместившись между кострами, нужно только сделать по периметру лежака насыпь из песка или камней. В качестве подстилки можно использовать лапник.

В каменистой пустыне во время ночного отдыха для согревания тела можно воспользоваться прогретыми в течение дня камнями. Для этого камни располагаются по периметру лежака. При постройке такого ложа необходимо быть предельно внимательным, так как под камнями могут прятаться скорпионы и ядовитые змеи.

Заготовка материала

Чтобы свалить растущее дерево, надо определить его естественный наклон либо ту сторону, с которой больше крупных веток: именно в эту сторону оно и будет падать. При ветре деревья валятся по ветру.

Рубится дерево сначала с той стороны, куда оно должно упасть. Первый подруб на треть диаметра ствола делается на высоте 30–40 см от земли. Затем с противоположной стороны, примерно на ладонь выше первого, делается второй подруб. Когда второй подруб приблизится к первому, на ствол следует надавить и повалить его; часто дерево падает под своей тяжестью. Траекторию падения можно корректировать валочной рогатиной или веревками.

При рубке небольших деревьев (до 20 см в диаметре) ножом для ударов по обуху можно использовать камень подходящего размера или увесистую палку. Легче всего рубятся деревья мягких пород: липа, ель, пихта, осина, кедр, ольха, сосна, каштан, ива.

При отсутствии инструмента сухие бревна можно пережечь или перебить о камень или ствол дерева. Для обламывания крупных веток необходимо зажать их между раздвоенными стволами дерева и, надавливая движением от себя, сломать в нужном месте.

Чтобы получить куски коры больших размеров, на стволе дерева на расстоянии 50–60 см друг от друга делаются вертикальные надрезы до древесины. Сверху и снизу эти полосы надрезаются крупными зубцами, и кора осторожно снимается ножом.

Временные убежища

Крона густого дерева. Нижние ветки подпираются кольями и усиливаются лапником и тканью. Лиственные деревья задерживают осадки на 15–20 %, сосна – на 20–25 %, густая ель – на 60 %, пихта – на 70–80 %. В грозовую погоду не следует выбирать самые высокие и одиноко стоящие деревья.

Деревья, подрубленные на некотором расстоянии от земли и поваленные под острым углом. Нижние ветки обрубаются и укладываются на ветки, обращенные к земле.

Поваленные деревья среднего и небольшого диаметра. Это уже наполовину созданное самой природой укрытие, которое достаточно надежно закрепить. Естественно, придется обрубить или обломать мешающие ветки, собрать как можно больше сосновых иголок, лапника и мха. Затем можно установить под углом к основному стволу ветки, на которые наложить лапника и мха для защиты от непогоды.

Стволы упавших деревьев большого диаметра. У защищенной от ветра стороны ствола выкапывается углубление, а сверху устанавливается кровля (рис. 5.1, а). В качестве основы для постройки односкатного шалаша может служить надломленное на высоте 1–2 м дерево, сохранившее прочную связь с пнем (рис. 5.1, б). На это дерево, как на основу, укладываются шесты в один либо два наката.

Укрытие предпочтительно устраивать в сосновом либо березовом лесу, где имеется много сухих деревьев с диаметром ствола менее 10 см, которые легко валить и ломать. К тому же эти стволы практически не имеют веток, что позволяет положить их плотно друг к другу. Настил изготавливается из тех же жердей. Пол в укрытии следует делать наклонным, с подъемом от огня, чтобы тепло костра согревало лежащих под навесом более равномерно. Если ночью сменится направление ветра, следует сделать боковые заслоны. А зимой это укрытие сверху и с боков засыпается снегом.

Рис. 5.1. Убежище под поваленным деревом: а – землянка; б – односкатный шалаш

 

Естественные углубления в грунте, расселины и ямы. Над углублением можно построить кровлю, положив несколько поперечин из веток и застелив их валежником, лапником, листвой, дерном.

Стенка сухого русла может послужить укрытием, но в случае дождя такое убежище может быть неожиданно залито водой.

Побеги лозы, растущие полукругом. Сверху такого естественного шатра насыпается слой сухой листвы, который выполняет термоизоляционные свойства. Такая же листва используется в укрытии для подстилки.

Небольшие валуны и камни. Промежутки между ними закладываются глиной, листвой, перемешенной с грязью или торфом.

Медвежья берлога. В теплое время года ее можно использовать в качестве укрытия для ночевки, предварительно разведя костер и надежно загородив вход.

Пещеры. Хорошие места для поиска пещер – берега пересохших рек и овраги. Найденную пещеру необходимо обязательно проверить на наличие внутри укрывшихся животных, при этом рекомендуется стоять немного сбоку от входа, чтобы не перекрывать животному путь к бегству. При организации ночлега перед входом ставится ветровой щиток.

Выступы, террасы. Для строительства стенок могут использоваться валуны, камни, нарезанные брикеты торфа и т. п.

Снежная стенка. Делается для защиты от ветра. Снежные блоки укладываются на 1,5 м перпендикулярно направлению ветра. На бесснежных открытых равнинах надо садиться спиной к ветру, используя снаряжение за спиной в качестве ветролома.

В районах песчаных пустынь спрятаться от солнца или ночных заморозков можно, зарывшись в песок на глубину до 50 см. Под палящим солнцем без навеса лучше сидеть, а в тени – лежать. В пещерах и других грунтовых убежищах лучше отдыхать без одежды.

Холодный период

Снежная берлога. В сугробе нужно вырыть яму, набросать для теплоизоляции лапника, травы, мха и закрыть входной проем снежным блоком или рюкзаком (рис. 5.2). Вынутый снег можно использовать в качестве ветроотбойника. Строится в глубоком снегу 20–25 минут.

Рис. 5.2. Снежная берлога

 

Искусственный сугроб. В ткань или верхнюю одежду заворачивается необходимое количество лапника, хвороста, опавших листьев. Вокруг и сверху получившегося тюка укладывается и утрамбовывается плотно снег, так, чтобы образовался сугроб. Содержимое достается из ткани и может использоваться в качестве подстилки (рис. 5.3). Строится в неглубоком снегу 30–35 минут.

Рис. 5.3. Искусственный сугроб: а – тюк с листьями; б – готовое убежище

Полупещера. Может сооружаться в большом сугробе, в горной местности у основания крутых лавинобезопасных склонов и т. п. В снегу выкапывается ниша-углубление глубиной до грунта. Чуть выше нее в снегу вырезается горизонтальная ступенька, куда укладывается верхняя часть тканевого полога. Полог фиксируется вбитыми в снег колышками и присыпается снегом. К нижней части полога привязывается что-нибудь достаточно тяжелое, чтобы держать полог натянутым (рис. 5.4). Строится 30–35 минут.

Рис. 5.4. Полупещера

 

Снежная яма у дерева. Дерево выбирается с мощными низкими ветками, окруженное глубоким снегом. Естественный снежный колодец вокруг дерева расширяется. Крыша и стены делаются из нарубленного лапника и веток, нависающих над траншеей. Этот вид укрытия подходит для кратковременного использования в лесной зоне (рис. 5.5). Строится 30–35 минут.

Рис. 5.5. Снежная яма у дерева

 

Снежная пещера. В сугробе роется тоннель, а затем глухой конец расширяется до нужных размеров (рис. 5.6, а). Внутри делается три уровня. На верхнем уровне устраивается спальное место, на среднем – место для костра, нижний уровень выполняет функцию тамбура, там скапливается холодный воздух. Для лучшего обогрева лежак должен оборудоваться на некотором возвышении от пола не ближе 50 см от костра. Свод пещеры строится в виде арки. В своде пещеры и на входе делаются отверстия. Лежак сооружается из блоков или спрессованного снега выше входного отверстия и выстилается несколькими слоями лапника. Глухой стеной может служить ствол дерева, скала. В качестве дверей используется блок из снега или рюкзак.

Удобнее и теплее всего получается пещера с узким (не больше 60 см в диаметре) горизонтальным лазом, который уходит вглубь сугроба на 1–1,5 м, поднимается вверх под углом 70–90° и расширяется до необходимых размеров (рис. 5.6, б). Строится снежная пещера 60–80 минут.

Рис. 5.6. Снежная пещера: а – разрез; б – схема устройства входа

 

Теплый период

Одноместная палатка. В землю под углом 45–50° друг к другу вбиваются два кола длиной 80–100 см и в месте пересечения связываются веревкой. На получившуюся развилку кладется шест длиной 180–200 см и упирается в грунт, через него перекидывается ткань (шкура), натягивается и прижимается к земле палками, кольями или камнями. Для придания водоотталкивающих свойств ткань можно пропитать жиром. Вокруг прокапывается дренажная канавка с канальцем. Строится 15–20 минут.

Навес. Для сооружения навеса используется кусок ткани, который натягивается с помощью веревок между кустами или деревьями над естественным углублением в грунте. При отсутствии растительности, например в пустыне, навес крепится с помощью песчаных якорей (мешочков из кусков ткани размером 0,5 × 0,5 м, носков, заполненных грунтом или камнями, и т. п.). Шесть-восемь таких якорей, привязанных к растяжкам и закопанных на глубину 40–60 см, надежно удерживают навес даже в ветреную погоду.

Яма под навесом углубляется до 50 см; другие ее размеры должны соответствовать количеству потерпевших. Между навесом и землей должно быть 15–20 см для вентиляции. При наличии возможности навес лучше делать двухслойным (рис. 5.7). Такой навес используется в каменистых пустынях и солончаках. Строится 20–25 минут.

Рис. 5.7. Двухслойный навес

 

Песчаная (земляная) яма. В песке (земле) вырывается яма глубиной 1–1,5 м по размеру использующегося на накрытие материала (даже в пустыне на глубине 30–40 см песок заметно влажнее и прохладнее, чем на поверхности, а на глубине 1–1,5 м температура круглый год в любое время суток держится в пределах 10–17 °C). Сверху ямы натягивается ткань, желательно в два слоя с 30–40-сантиметрововой воздушной прослойкой между слоями (рис. 5.8). По краям ткань засыпается песком, а внутри оборудуется лежак. Используется в песчаных пустынях и в летний период в умеренном климате.

Рис. 5.8. Песчаная яма

 

Приподнятые лежаки. Шесты, образующие каркас, связываются надежными связками, а образующие спальную платформу фиксируются на некоторой высоте над грунтом, после чего сооружается лежак из естественных материалов. Крыша делается из листьев, ткани (рис. 5.9). Строится 30–40 минут.

Односкатный шалаш. Два 1,5-метровых кола толщиной в руку с развилками на конце вбиваются в землю на расстоянии 2–2,5 м друг от друга. На развилки укладывается толстая жердь – несущий брус. К ней под углом 45–60° прислоняются 4–5 жердей и закрепляются веревкой или лозой. К жердям параллельно земле привязываются 3–4 жерди-стропила, на которые снизу, обязательно с перекрытием нижележащего слоя, укладываются ветки с густой листвой, лапник, дерн или кора. В качестве перекрытия можно также использовать ткань (рис. 5.10, а), ротанг, разделенный на две половины или переплетенный (рис. 5.10, б), расщепленные стебли бамбука (рис. 5.10, в). Из лапника или сухого мха делается подстилка. Вокруг шалаша выкапывается канавка для отведения воды. Строится 30–40 минут.

Рис. 5.9. Приподнятые лежаки: а – простой; б – под навесом из ткани; в– с односкатной крышей

Рис. 5.10. Односкатный шалаш: а – перекрытый тканью; б – подготовка ротанга; в – использование бамбука

 

Двускатный шалаш. Между двумя деревьями, стоящими друг от друга на расстоянии 2–3 м, натягивается веревка или укладывается на развилки веток гладкий шест, конек будущей крыши (рис. 5.11). Если нет подходящих веток, можно сделать V-образные зарубки. Через конек перекидывается полотнище, закрепляется по обеим сторонам колышками, камнями или веревочными растяжками. Точно так же, как это было описано выше, можно использовать жерди-стропила (они будут устанавливаться с обеих сторон). Задняя и боковые части шалаша переплетаются ветками, а на жерди укладываются ветки с густой листвой, лапник и т. д. В холодное время шалаш можно дополнительно утеплить толстым (не менее 30 см) слоем снега.

Рис. 5.11. Двускатный шалаш

 

При использовании водопроницаемых тканей шалаш можно сделать с двойной крышей. Наружный слой ткани перебрасывается через конек, а внутренний – через натянутую под ним веревку (или еще одну жердь) так, чтобы оба слоя нигде не соприкасались. Вокруг прокапывается дренажная канавка. Строится 40–60 минут.

Естественно, двускатный шалаш можно оборудовать не только в лесу. В степи это делается так. На расчищенной площадке отрываются две параллельные канавки длиной по 3 м на расстоянии 3 м друг от друга. Из жердей связываются две прямоугольные рамы размером 2,5 × 2 м, каждая рама переплетается горизонтальными жердями. Для большей жесткости можно изнутри привязать еще одну жердь – по диагонали. Рамы устанавливаются длинными сторонами в отрытые канавки и соединяются вверху, образуя конек. Канавки засыпаются землей, а на конек укладывается жердь, скрепляя материал кровли по горизонтальным жердям прижимными жердями, располагаемыми наклонно, чтобы обеспечить сток воды. Нижняя часть шалаша обсыпается землей, один проем заплетается; входной проем можно закрыть плетеной конструкцией подходящего размера. Внутри оборудуется место для отдыха, которое выстилается соломой, лапником или мелкими ветками.

Шалаш из наклоненных деревьев. К стволам двух деревьев, стоящих на расстоянии 2–3 м друг от друга, наклоняются два деревца и фиксируются на высоте 1–1,5 м. Между этими деревцами устраивается каркас из жердей (рис. 5.12), который накрывается ветками, лапником или тканью. Строится 40–60 минут.

Рис. 5.12. Шалаш из наклоненных деревьев

 

Гамак. В качестве гамака можно использовать кусок ткани подходящего размера, шкуру или сплетенную сеть. Подвешивается гамак либо к одной жерди, либо к двум (рис. 5.13) и может оборудоваться пологом, защищающим от комаров и гнуса. Строится от 10 минут до 1 часа (при необходимости плетения).

Для постройки гамака из бамбука используется стебель диаметром более 10 см и длиной, на 1 м превышающей рост человека, который будет этим гамаком пользоваться. В 50 см от концов стебля напротив друг друга делаются круговые надрезы шириной 3–5 см. Затем на ширину этих надрезов делается два продольных разреза; получившаяся планка удаляется. Таким образом стебель распускается на прутья, которые переплетаются между собой вплетенными кусками лозы (рис. 5.14). С каждого конца бамбукового гамака делаются сквозные отверстия для пропуска лиан или веревок при подвешивании гамака.

Рис. 5.13. Гамаки: а – подвешенный к одной жерди; б – натянутый между двумя жердями

Рис. 5.14. Гамак из бамбука

 

Укрытия на деревьях (рис. 5.15). Применяются в тех местах, где есть опасные хищники. Строятся 30–50 минут. Для подъема могут использоваться самодельные лестницы, описанные на с. 207.

Рис. 5.15. Укрытия на деревьях: а – настил между двумя деревьями; б – площадка на ветках

 

Подвесной лежак. Три 2-метровых шеста соединяются треугольником (рис. 5.16). К этому основанию крепятся поперечины; можно переплести основание лианами. Полученный лежак устилается лапником или пальмовой листвой. К вершинам платформы привязываются длинные лианы или веревки, сводятся в коуш, который соединяется с прочной веревкой. Веревка перебрасывается через высоко расположенную прочную ветку. Конструкция поднимается над землей и фиксируется на нужной высоте за ствол или ветку.

Рис. 5.16. Подвесной лежак

 

Долгосрочные жилища

Холодный период

Конусный шалаш (рис. 5.17). На снегу (на земле) размечается окружность диаметром 3 м, снег внутри расчищается. По окружности вертикально втыкается не менее 10 гибких жердей длиной 2,5–4 м, которые связываются верхними концами. К ним через каждые 30–40 см привязываются горизонтальные жерди, которые придают постройке дополнительную жесткость. Конструкция обтягивается тканью, шкурами или покрывается лапником и засыпается снегом. Строится 40–60 минут.

Рис. 5.17. Конусный шалаш: а – каркас; б – готовый шалаш (часть покрытия условно не показана)

 

Вигвам. Из молодых деревьев рубятся и заостряются с комля 9 шестов длиной 3–3,5 м. Три шеста связываются веревкой у верхушек, но не вплотную, а с небольшой слабиной, устанавливаются вертикально и раздвигаются на равные промежутки до образования устойчивого конусообразного каркаса (рис. 5.18, а, б). Еще пять шестов накладываются через равные промежутки на слабину (рис. 5.18, г).

Рис. 5.18. Вигвам: а – шесты, связанные со слабиной; б – начало установки вигвама; в – внутреннее и наружное полотнища; г – готовый каркас; д – готовый вигвам

 

К верхнему концу последнего шеста привязывается полукруглое полотнище (рис. 5.18, в) и набрасывается на каркас; затем комли шестов еще чуть раздвигаются, чтобы натянуть ткань. Изнутри к каркасу подвязывается прямоугольное полотнище так, чтобы ток воздуха между ним и наружным покрытием был достаточным для поддержания огня внутри без риска угореть (рис. 5.18, д). Нижний край внутреннего полотнища прижимается к земле кольями или камнями. Размер отверстия в верхней части регулируется свободным шестом. Строится 45–60 минут.

Иглу. На ровном участке с плотным снегом глубиной не менее 70 см очерчивается окружность (в качестве циркуля можно использовать веревку с колышками), по которой будет укладываться первый ряд снежных блоков. Диаметр окружности зависит от количества людей: 2,4 м – на одного; 2,7 м – на двоих; 3 м – на троих; 3,6 м – на четверых. С подветренной или южной (в штиль) стороны лопатой (ножом) нарезаются снежные блоки размером 60 × 60 × 20 см для первого ряда и 60 × 30 × 20 см – для стен; траншея, образовавшаяся после выемки блоков, будет служить входом. Когда будет заготовлено 30–40 блоков, начинается постройка жилища.

Каждый блок, прежде чем его установить на место, обрезается по краям так, чтобы наружная грань была несколько больше внутренней. Затем немного подрезается основание и блоки поочередно устанавливаются на место; лучше укладывать их более прочной стороной внутрь. Первый ряд укладывается по окружности с наклоном 25–30° внутрь. Вертикальные швы в соседних рядах не должны совпадать. Крайний блок разрезается по диагонали от верхней до нижней кромки. В образовавшуюся выемку укладывается первый блок второго ряда (рис. 5.19). При этом каждый следующий ряд укладывается под углом внутрь жилища на 5° больше, чем предыдущий.

Со стороны траншеи в стенке иглу прорезается входное отверстие, а напротив него сооружается лежак из снежных глыб высотой 50–70 см. Лежак покрывается тканью или лапником. Для обеспечения вентиляции в куполе оставляется небольшое, диаметром 15–20 см, отверстие. Во время снегопада его можно закрывать снежной пробкой. После установки последнего блока все щели тщательно замазываются снегом. При наличии топлива температуру иглу внутри можно поднять на 10–20 °C выше наружной. Когда внутренняя сторона купола станет влажной, огонь гасится; стены после промерзания становятся прочными. Строится 1,5–2 часа.

Рис. 5.19. Иглу

 

Теплый период

Домик в обрыве. С подветренной стороны песчаной дюны или оврага выкапывается углубление. В углублении расчищается горизонтальная площадка (рис. 5.20, а). Стенки площадки укрепляются бревнами, а с внешней стороны сооружается стена с дверью (рис. 5.20, б). Из дерева делается крыша, которую рекомендуется покрыть куском ткани. Сверху укрытие присыпается 30-сантиметровым слоем песка (рис. 5.20, в). Строится 4–6 часов.

Рис. 5.20. Домик в обрыве: а – расчищенная площадка; б – стены и перекрытие; в – общий вид готового укрытия

 

Землянка. Землянка строится в естественных углублениях или ямах. Лучше выбирать место не в низине, а, наоборот, на пригорке. Верхний слой почвы разрыхляется и отгребается в сторону; лопату, если ее нет, можно сделать из дерева. Слой за слоем яма углубляется до требуемого размера. По бокам котлована укладываются нижние опоры из толстых бревен. Сверху ямы под углом устанавливаются жерди, на них кладется коньковое бревно. Вся конструкция тщательно связывается веревками, лианами и т. д. На конек опираются стропила, поверх которых укладывается лапник, ветки с листьями или дерн (рис. 5.21). Для более надежной защиты от воды можно проложить слой глины.

Рис. 5.21. Землянка: а – разрез; б – план

 

Землянка, рассчитанная на 4 человек, имеет высоту 1,8, ширину 3 и длину 2 м. Снаружи в землянку спускаются ступеньки, а выход закрывается куском ткани. Строится 10–15 часов.

Приспособления

Лестница. Из двух бамбуковых стеблей необходимой длины можно быстро изготовить лестницу, делая сквозные отверстия над перемычками воздушных камер и вставляя в них бамбуковые палки меньшей толщины (рис. 5.22, а). Можно сделать лестницу и из одного бамбукового стебля (рис. 5.22, б). Другие варианты лестниц изображены на рис. 5.22, в – е.

Рис. 5.22. Самодельные лестницы: а – двойная лестница из бамбука; б – одинарная лестница из бамбука; в – лестница из палки; г – лестница из веток; д – лестница из плашек; е – веревочная лестница

 

Кровать из жердей. Для ее устройства по углам прямоугольника размером 2 × 1 м (для одного; для большего количества людей размеры соответственно увеличиваются) вбиваются (вкапываются) четыре рогатки из прочного дерева. К ним вдоль короткой стороны прямоугольника надежно крепятся две прочные жерди. Поперек этих жердей укладываются жерди, образующие лежанку. К первым двум жердям поверх жердей лежанки привязывается еще две жерди так, чтобы обеспечить прочность всей конструкции (рис. 5.23).

Рис. 5.23. Кровать из жердей

 

Шезлонг. Удобный шезлонг может быть сделан из веток и куска ткани (рис. 5.24, а). Если сидеть на бревне по каким-то причинам неудобно (например, оно маленького диаметра), можно сделать скамейку, показанную на рис. 5.24, б.

Кровать из лапника. Для изготовления постели необходимо нарубить веток ели или сосны. Комлевые концы веток втыкаются в землю под углом рядами. Верхние ветки вплетаются в обратном направлении. По периметру постели размещаются четыре тонкие жерди и скрепляются в углах вбитыми в землю колышками. Эти жерди прижимают лапник к земле.

Спальный мешок. Проще всего сделать спальный мешок из парашютной ткани. Из купола вырезается четыре куска, из которых сшиваются и вкладываются один в другой мешки. Между слоями ткани размещается сухая листва, перья, пух, рогоз, которые обеспечивают достаточную теплоизоляцию. Вместо ткани можно использовать целлофановые пакеты.

Рис. 5.24. Самодельная мебель: а – шезлонг; б – скамья

 

Обогрев жилья

При постройке зимнего жилища необходимо помнить, что более теплый воздух исходит от голой земли или от ледяных глыб на поверхности моря, чем от снега.

Если внутренние стенки жилища начали покрываться льдом, его надо обколоть. Рекомендуется закрывать рот и нос маской-респиратором из марли, бинта, мягкой ткани для улавливания влаги. Капель можно приостановить, прилепив к тому месту, откуда капает вода, снежок.

Для обогрева жилища можно использовать торф, который предварительно нарезается небольшими брикетами и сушится; сухую траву, связанную в пучки; жир животных и т. д.

Жировые лампы. В них может сжигаться и подкожный жир, но чаще используется жир, расположенный вокруг внутренних органов, особенно в области почек. Из полученного жира нужно скатать шар размером примерно с кулак. Для фитиля подойдет любое растительное волокно (трава, скрученная полоска хлопчатобумажной ткани и т. д.). Фитиль может быть любого размера, но надо учесть, что хотя толстый фитиль горит ярче, расход жира также увеличивается. Немного жира растапливается, им пропитывается фитиль. Фитиль помещается в огнеупорный сосуд, например в камень с углублением, чтобы горячий жир не вытекал, жировой шар кладется рядом.

Можно изготовить жировую лампу из консервной банки. Для этого в донышке пробивается отверстие, через которое опускается два-три фитиля, предварительно смоченные или натертые жиром. Куски жира укладываются сверху на донышко. Жир, плавясь, будет стекать вниз, поддерживая горение. Приток воздуха в лампу обеспечивают 3–4 отверстия, пробитые сбоку. Половина фитиля должна находиться в жиру. Две такие лампы могут обеспечить положительную температуру внутри жилища при самом сильном морозе.

Водообеспечение и добывание огня

Водообеспечение

Умеренная зона

Суточная норма потребления воды в районах с умеренной температурой – не менее 1,2 л; она зависит от среднесуточной температуры (табл. 6.1).

 

Таблица 6.1. Потребность человека в воде в умеренной зоне

 

Открытые водоемы. Реки, озера, ручьи.

Звериные тропы, полет птиц (кроме хищных и водоплавающих), роение насекомых могут указывать направление на водоем.

Грунтовые воды. Грунтовые воды можно найти в самых низких точках долин или там, где склоны гор переходят в долину; под крутым склоном, ниже уровня высохших рек или в местах, густо покрытых зеленой травой; лесах, растущих в низменностях; вдоль морских побережий.

Атмосферная вода. С помощью чистой ткани, обвязанной вокруг икр и лодыжек, легко собирать росу во время ходьбы по лугу ранним утром. После прохождения по мокрой растительности ткань отжимается. За два часа добывается до 250 мл воды.

Дождевую воду можно собрать, выкопав во время дождя яму и выложив ее большими листьями или водонепроницаемым материалом, чтобы собранная вода не впиталась в землю. Можно обвязать наклоненное дерево куском ткани, конец которого опустить в емкость для сбора воды (рис. 6.1).

Биологические источники воды. Водоносами в умеренной зоне являются береза, клен, тополь и виноградная лоза. Сок собирается ранней весной. Для сбора сока в коре молодого растения делаются ножом продольные надрезы глубиной 3–4 см. Под надрезом закрепляется желобок из бересты (коры) или кусок ткани. Стекающий сок собирается в емкость. За ночь можно получить более 1 л жидкости.

Рис. 6.1. Сбор дождевой воды

 

Горы

Суточная норма воды в горных районах – не менее 4 литров.