Культивирование грибов на кухне и в лаборатории.
Russian Drugs Database
- ПАВ
- Содержание
- Библиотека
Главная
О выращивании грибов: Большая компиляция материалов на эту тему
Пт, 23/09/2005 - 13:41 — Гость
Просматриваемый вами материал является компиляцией нескольких статей общей тематики, расположенных преимущественно на сайте entheogen.ru. Этот документ создан исключительно для удобства ознакомления со статьями. Авторы компиляции, также как и авторы самих текстов и их переводов не дают никаких гарантий относительно правильности и законности изложенных методов.
О выращивании грибов.
Оглавление:
1) Культивирование грибов на кухне и в лаборатории.
Статья, описывающая процесс в общих чертах, поможет вам понять, чем именно вам придётся заниматься и что для этого нужно.
2) Выращивание грибов. Советы начинающим.
Подробное описание процесса, полезное не только начинающим, но и опытным гроверам.
3) Выращивание Psilocybe Cubensis по технологии Psilocybe Fanaticus (PF TEK).
Подробное описание процесса выращивания, несколько отличающегося от классического метода.
4) Получение спорового шприца из отпечатка.
Подробное описание очень важного момента в процессе выращивания.
5) Выращивание мицелия в жидкой среде.
Очень полезное описание одного из элементов выращивания.
6) Клонирование грибов.
О клонировании грибов, рекомендуется к прочтению, после ознакомления с остальными материалами.
7) Ссылки на статьи.
Культивирование грибов на кухне и в лаборатории.
1. Культивировать грибы - не очень просто и не очень сложно; есть много людей, у которых это прекрасно получается (при том, что они вовсе не микробиологи и не садовники), есть множество других, у которых совсем не получается, или результаты смехотворно малы. Я прошел довольно долгий путь (в два года) от «еле-еле»> до урожаев, которых хватало и мне, и моим друзьям надолго.
В культивировании этом ценно, на мой взгляд, не только то, что при расходе очень дешевых материалов можно получать значительное количество такого ценного материала; очень ценна «интимная», живая связь с грибами, которая при этом возникает.
Когда у меня впервые выросли настоящие грибы, и я съел первые из них, я видел поразительно красивую картину того, как грибы росли отовсюду, как они весело выскакивали ножками и шляпками, радовались и звали других... Я видел, как грибы хотели расти. Я знаю, что они хотят расти. Это может казаться тривиальным, но я знаю это так же точно и почти так же эмоционально, что я хочу есть, к примеру, или бродяжить. Грибы хотят расти.
***
2. Ликбез. Я уверен, что эти процессы стоит понимать, а не просто воспроизводить пошагово непонятные методики. Тем более, что те из вас, кто будет это делать не в оснащенной лаборатории, постоянно будет натыкаться на дополнительные технические трудности, которые придется решать самому. На самом деле, все просто.
Плодовое тело гриба - то, что мы обычно грибом называем - это только надземная, видимая часть большего организма. «Грибница» то, что видно как перепутанные обычно белые нити, которые остаются в земле, когда срываешь плодовое тело - это тот же организм. Фактически, можно считать, что плодовое тело - это те же нити, просто густо скомпанованные. Эти нити правильно называть «мицелий». Плодовое тело появляется из хорошо развитого мицелия для того, чтобы образовать споры и разбросать их. Споры очень мелкие, и один гриб образует их огромное количество. Если положить созревшую шляпку гриба, например, на бумагу, то за несколько часов споры, высыпавшиеся из гриба, образуют споровый отпечаток (у псилоцибиновых грибов он всегда темных цветов черный, коричневый - и это важный признак для их определения). Споры в благоприятных условиях прорастают в нити мицелия.
***
3. Итак, мы можем начинать культивирование со спор или с мицелия. В лабораториях и коммерческих «заводах» предпочитают иметь дело с мицелием. Поскольку мицелий растет «вегетативно» («почкованием», как это называли у нас в школе), то он полностью сохраняет все качества своей «линии» («штамма» по-русски, strain по-английски). Теоретически одна линия может воспроизвести бесконечное число совершенно одинаковых грибов. Споры же генетически разнородны (как дети), и могут отходить от родительских признаков. Кроме того, споры не очень долговечны. Их выгода, с другой стороны, тоже очевидна - ими легко поделиться, переслать их в письме, собрать с дикорастущих грибов и привезти домой из далекого путешествия. Большинству из нас на сегодняшний день, впрочем, выбирать не приходиться начинаешь с того, что есть. Есть выбор - выберите мицелий, растущий в жидкой культуре или на агаре. Большинство, естественно, начинают со спор - подаренных, выменянных или купленных.
Споры обычно доходят до «грибовода» в двух видах - в виде отпечатка или в виде взвеси в стерильной воде, которая обычно (в коммерческом варианте) содержится в стерильном же шприце.
***
4. Споры или мицелий нужно «запустить» в благоприятную среду, чтобы они могли превратиться в «сильный», развитый мицелий. На самом деле, неважно, кого из них вы в эту среду запустите - результат в хорошем случае будет одинаковым, просто споры возьмут несколько дней на прорастание в мицелий, а мицелий начнет множить свои нити почти сразу.
«Благоприятная среда» - это широкий спектр веществ органического происхождения, Psilocybe не очень разборчива в этом смысле. Споры и мицелий могут хорошо прорастать на агаре, зерне, сене, сухих листьях, коровьем навозе, рисе, отрубях, стружке лиственных деревьев и т.д. Для практических целей лучше всего брать зерно, и лучше всего зерно твердых сортов пшеницы или ржи. Это многократно проверено. Зерно хорошо стерилизуется, не слипается, держит влагу и прекрасно «работает» для дальнейшего переноса мицелия, поскольку каждое отдельное зернышко будет зародышем новой колонии, а мицелий легко выживет при его «путешествиях», потому что растет не только по его поверхности, но и внутри.
В современном мире зерно нередко обрабатывается всякой химической дрянью, в том числе антигрибковыми веществами. Понятно, что это может вам сильно помешать. Можно брать «органические» зерна, выращенные и хранимые без химикатов. Можно брать свое собственное зерно. Можно рисковать, тем более что при варке многая химия смывается в воду.
Варить зерно очень рекомендуется, не для стерильности (варка ее не дает, хотя и добавляет шансов), а для создания оптимально влажной среды для мицелия. Секрет, который я не встречал на интернете и который прекрасно работает, заключается в том, чтобы доварить зерно до того состояния, когда зернышко больше чем на половину становится «мокрым» (на срезе), но еще содержит белый участок «сухого» эндосперма в середине. Это, на самом деле, очень легко: варишь пять минут, десять, время от времени берешь зернышки, раскусываешь и смотришь, сколько в нем «белого» и сколько «мокрого». Когда «белого» остается совсем немного в самом центре, снимаешь с огня, воду сливаешь, немножко просушиваешь зерно, чтобы не слипалось. Той воды, которую оно набрало, хватит, чтобы поддерживать в среде 50-70% влажности, что оптимально для роста и развития грибного мицелия.
До того, как я узнал этот рецепт, я вливал воду в сухое зерно или отруби, и все тоже получалось, но гораздо хуже и в каждой банке по-разному.
Сваренное и подсушенное зерно засыпается в сосуды, в которых будет расти мицелий. Это могут быть очень разные сосуды, в простом случае - банки с крышками. В оптимальном - лабораторные колбы с пробками. Они должны закрываться, но не совсем герметично, вот в чем смысл. Плюс их материал должен выдерживать процесс стерилизации.
***
5. Теперь - самый трудный и принципиальный момент: «благоприятная среда» должна быть стерильной. В природе грибы растут, конечно, не в стерильной среде, и там постоянно идет конкуренция между огромным количеством грибов, плесеней, бактерий и т.д. Но и растет там мицелий годами, и никогда не известно, когда и где же в конце концов появятся грибы. В стерильной среде у грибного мицелия не будет соперников. Это не просто вопрос «дележки» - многие из потенциальных соперников, если окажутся в одной банке с вашим мицелием, его просто убьют или угнетут его развитие настолько, что процесс потеряет смысл. Какая-нибудь зеленая плесень развивается гораздо быстрее гриба, она в считанные дни проделает полный свой цикл и «зацветет», пока Psilocybe будет только набирать силу. Многие бактерии быстро полностью изменят состав и условия среды (она «протухнет»). Таким образом, нормальное культивирование возможно только в стерильной среде. Если среда загрязнена - для большинства практических целей это значит, что содержимое ее надо выбросить (не в унитаз, а в землю или навозную кучу - ведь мицелий-то все-таки там, авось, да прорастет когда-нибудь!). Стерилизация по-хорошему требует, чтобы материал побыл полчаса
при температуре 1210С. Легко заметить, что это больше, чем кипячение. Это - самое трудное в культивировании грибов «на кухне». Мой опыт мне говорит, что гораздо легче найти доступ к автоклаву у знакомых в медицинской или биологической лаборатории, отнести туда свои сосуды с зерном, простерилизовать и забрать обратно, чем «заводиться» с этим на кухне. На интернете, впрочем, много рассказов об успешной стерилизации с помощью кастрюли, скороварки или микроволновки.
Важно понимать, что стерильность в практическом смысле имеет не абсолютный, а вероятностный характер. Даже после самого лучшего автоклава это не 100% успеха. Даже после варки в кастрюле (то есть при 1000С) можно получить материал стерильный, в котором не окажется никаких жизнеспособных спор бактерий или плесени. Хорошие методы отличаются от плохих, таким образом, большей вероятностью успеха. С плохими методами можно добрать свое, готовя большее количество сосудов.
***
6. Когда у вас есть (остывший!) сосуд со стерильным зерном, вы можете «инокулировать» (внести) грибной материал - споры или мицелий. В лаборатории существуют специальные вытяжные закрытые «столы» (хотя их называют «шкафы»), где в хорошем варианте даже воздух подается стерильным - конечно, там произвести «заражение», не занеся чего-нибудь еще, гораздо легче. Но это вполне реально сделать и дома, приняв необходимые предосторожности. Все, с чем вы будете работать, должно быть чисто, включая пол, стол, инструменты, вас самих. Вы все моете и все протираете спиртом - особенно стол и руки. Потом вам нужен источник огня - в горячем воздухе над огнем практически нет ничего жизнеспособного, а вот в обычном воздухе - есть, причем очень, очень много! Все, что вы можете, вы делаете над огнем. Например, открываете крышки сосудов, раскрываете шприц со спорами и т.д. Если вы используете инструменты типа пинцета, скальпеля, ножа, иглы, то все они, естественно, прокалываются на огне до красного каления.
Тут играет роль, что служит «посадочным» материалом. Конечно, шприц, содержащий споры в стерильной воде, максимально удобен и эффективен - вы просто быстро впрыскиваете сколько-то воды из шприца в зерно. Все остальное потруднее. Важно держать сосуд с зерном открытым как можно меньше, и держать его при этом над огнем.
***
7. В самом простом варианте, это - всё. Другими словами, вы ставите «зараженный» сосуд с зерном в теплое место (хорошо, если градусов 27; точно не больше 30; чем холоднее, тем медленнее будет расти мицелий; меньше 20 тоже уже совсем нехорошо), все равно, темное или светлое (абсолютно темное тоже ОК) и ждете. В зависимости от количества зерна, количества и способа внесенных спор или мицелия, температуры и штамма это займет разное время. Через неделю будет ясно, что к чему - где заражение (нити другого цвета и фактуры или совсем плохой запах), где идет рост, как. Через две недели мицелий может полностью заполнить все возможное пространство. Может через три или четыре.
Если вы начали со спор и хотя бы в одном сосуде у вас есть незараженный хорошо выросший мицелий - вздохните свободно, это победа! Дело в том, что теперь размножение этого мицелия будет для вас гораздо легче и надежнее - вы просто перенесете (отсыпете) какое-то количество зерен в новые сосуды, и каждое зернышко будет центром роста отдельной колонии, что даст прекрасные шансы. Так делают в коммерческом культивировании, готовя так называемый - из одного сосуда рассыпают зерно с мицелием в десять новых. Ваш мицелий будет расти на своем зерне не меньше пары месяцев, уже теперь сам не допуская роста никаких «зараз», даже если они попадут туда (воздух-то поступает в сосуды потихоньку, грибы дышат, и таким образом вероятность заражения, хоть и маленькая, все время остается, пока мицелий не захватит все доступное зерно, и даже немного потом).
Еще один важный факт: если вы выращиваете Psilocybe для употребления вовнутрь, то вы спокойно можете остановиться на мицелии. Мицелий вырабатывает те же алкалоиды, что и плодовые тела. Почти всегда в нем будет их несколько меньше, но это с лихвой окупается легкостью и быстротой его выращивания.
Иногда, у некоторых штаммов Psilocybe cubensis, мицелий образует «подушечки» на поверхности зерна. Они по плотности и всему остальному вполне напоминают плодовые тела, их можно собирать (даже при определенной ловкости не тревожа остальной мицелий, то есть оставляя его расти дальше) и употреблять так же, как целые грибы. Их «силу» придется «калибровать» пробами, тут уж ничего не попишешь.
Если таких подушечек не образуется (мицелий на поверхности образует только тоненькие рыхлые пленочки), есть два наиболее легких варианта для употребления мицелия. Один - экстракция из него (то есть фактически из всего сосуда с зерном и мицелием) алкалоидов слабокислым раствором, например, лимонным соком или раствором аскорбиновой кислоты (витамина С). Второй употребление его вместе в зерном или что вы там используете для среды (можете брать овсяные хлопья, если вас волнует вкус). Некоторые диетические добавки из медицинских грибов готовят как раз таким образом: выращивают мицелий на зерне, потом высушивают и размалывают в порошок. Высушивать необязательно, конечно, это явная потеря активности в нашем случае.
***
8. Итак, если вам удалось вырастить мицелий на зерне и хочется попробовать вырастить сами грибы, то у вас есть несколько вариантов. Самый простой заключается в том, чтобы ждать и надеяться, держа сосуд с мицелием уже на свету (не на солнечном и совсем не обязательно на ярком, сойдет верх какого-нибудь шкафа) при комнатной температуре. Это - плохой способ, грибы могут вырасти, но вероятнее всего они будут маленькими и несчастными. Места в сосуде мало, воздуха тоже, питательной среды, скорее всего, тоже.
Можно, на самом деле, если вы заранее знаете, что из каких-то сосудов вы попробуете вырастить плодовые тела, подготовить их соответственно. (Не делайте этого, если вы только-только начали, тем более из спор - подождите, пока у вас будет зрелый мицелий на зерне в нескольких банках, и появятся возможности для экспериментирования!) Зерна там должно быть много, почти под самую крышку (и заселяться оно будет поэтому долго), отверстие у сосуда должно быть достаточно широким. Когда мицелий полностью заполнит зерно, можно открыть крышку, засыпать немного "casing" (я расскажу об этом чуть позже), закрыть отверстие, например, несколькими слоями марли и ждать. Все равно, грибов, скорее всего, будет мало, верх после первого урожая станет ужасен, и второго можно никогда не дождаться. Я опишу отдельно
способ, один из основных «любительских» способов культивирования, широко распространенный на интернете; вот в нем, фактически, споры пускаются туда же, откуда будут расти грибы. Мне лично близки более стандартные пути, используемые в коммерческом культивировании. В них готовится отдельная среда в отдельном месте, где будут расти грибы, в самом простом варианте - коробка с соломой.
***
9. Это не картонная, конечно, коробка - вам же надо ее точно так же простерилизовать, как и сосуд с зерном. На сегодняшний день есть много разных пластиковых коробок с крышками, которые годятся для микроволновых плит - они «выживут» и в автоклаве. Еще маленький экскурс в теорию: плодовые тела будут расти из «сильного» мицелия, который исчерпал почти все запасы доступных питательных веществ окрест. У многих грибов грибные тела будут появляться еще и только при определенной температуре и влажности, но, к счастью, Psilocybe cubensis не так разборчива в этом отношении. Дополнительные сигналы для мицелия, что «пора плодоносить» - это то, что он пророс через слой чего-то
непитательного и вообще стресс. Об этом мы еще попозже поговорим. Грибные тела могут «съесть» и переработать чуть не всю данную им среду, но их масса все равно не будет больше массы среды, как легко догадаться. Поэтому для хорошего урожая среды должно быть достаточно.
Итак, Psilocybe cubensis хорошо растут на соломе, хотя есть еще множество других вариантов. Хорошо, если это твердая солома пшеницы или ржи. Солома замачивается в очень горячей воде на полчасика, потом режется ножницами на кусочки поменьше. В этом есть несколько смыслов - и компактность, и удобство в обращении, и тот факт, что мицелию очень трудно «залезть» внутрь стеблей с внешней неповрежденной стороны, но очень легко - в месте среза. Вся вода сливается, и теперь эта мокрая (отжатая по возможности) солома будет так же хорошо «держать» нужную влажность, как и полу-сваренное зерно. Солома укладывается в коробки (понятно, что это может быть что угодно, а не коробки, но я описываю свой опыт) очень плотно, так, чтобы поверхность была максимально гладкой и стебли не высовывались, почти до самого верха, но не совсем (чтобы было куда засыпать зерно с мицелием). Закрывается крышкой и стерилизуется. Затем, когда коробка остыла, в нее (максимально стерильным образом) насыпается зерно с мицелием. Если заранее вставить в солому что-нибудь вроде стеклянных пробирок, а потом, перед тем, как засыпать зерно, их вытащить, то в соломе будут дырки, туда можно засыпать зерно, и мицелий таким образом сможет <заселять> солому не только сверху, но и из середины.
Дальше коробка закрывается крышкой и ставится в теплое темное место. Все то же самое, что и с первоначальным мицелием на зерне. Вот только времени полная колонизация потребует больше. Это время можно уменьшить, засыпав зерна побольше, но не так уж сильно. Время будет зависеть от многих факторов, но, скажем, за полтора месяца внутренность коробки станет белой. Когда это случится, то есть мицелий заселит всю солому, можно еще немного его так подержать (если нет спешки), а можно уже и попробовать вырастить грибные тела. Для этого: открывается крышка (здесь стерильность уже не так критична, потому что мицелий захватил все питательные ресурсы в коробке, и загрязнителям будет негде прижиться - впрочем, все равно, чем чище, тем лучше); вместо нее натягивается тонкая пленка (типа той, куда еду заворачивают) чтобы на верх мицелия сверху попадал свет; и наконец, насыпается "casing layer", «покрывающий слой». Как я уже упоминал, одним из сигналов для мицелия, что пора «выпускать» грибные тела, служит непитательный слой субстрата, через который он пророс. Это может быть, в сущности, земля, но лучше - песок, а еще лучше вермикулит. Вермикулит (очень гигроскопичный субстрат, используемый в растениеводстве) прекрасно держит влагу и очень чист сам по себе (абсолютно непитательный). Он варится для уверенности (то же - песок), а потом (остывшим) засыпается на верх соломы с мицелием. Если какие-нибудь участки мицелия «забрались» по стенке коробки наверх, в область контакта с крышкой, короче, выше вермикулита, их стоит «счистить», железной палочкой какой-нибудь (прокаленной, конечно, на огне). Пусть прорастает «как положено». Эту процедуру можно через неделю-две повторить, если мицелий опять норовит лезть по стенкам, а зародышей грибных тел нет. Здесь есть еще элемент стресса, который тоже может работать одним из сигналов для «грибоношения». С шампиньонами такой эффект вовсю используется: «шкрябают» специальными грабельками поверхность субстрата, заросшего мицелием.
Нужно постоянно поддерживать достаточно высокую влажность у поверхности коробки. Я ставил коробки внутрь больших целлофановых пакетов и время от времени (раз в день-два) брызгал на внутренние стенки пакета капли воды. Брызгать прямо на поверхность коробки - хуже (опасность заражения выше), но если там вермикулит (который моментально впитывает всю влагу), то тоже можно.
Грибы растут быстро, за несколько дней после того, как появляются «примордии» («зародыши»). Собирать их лучше в ранней зрелости, когда шляпка открылась, но еще не начала вовсю сыпать спорами. «урожаи» растут обычно «порциями» - в смысле, все грибы растут сразу, в один урожай, потом «отдыхают», потом, если все хорошо и субстраа хватает, произрастает урожай второй и третий. Солома при этом видимо съедается, так что после третьего урожая вместо полной коробки ее остается тонкий слой странной массы на дне. Конечно, эту массу лучше выбрасывать в то место, где у мицелия есть какой-то шанс остаться в живых, захватить новые пищевые ресурсы и когда-нибудь прорасти.
***
10. Жидкая культура. Дело в том, что мицелий может расти не только на твердом субстрате, но также и в жидкости. Многие ценные грибы на сегодня выращиваются в виде биомассы мицелия, которая растет в постоянно кружащихся сосудах (чтобы перемешивалось); скорость роста при этом сумасшедшая, почти как у бактерий. Этого не сделаешь без специальных установок в полном объеме, но самый скромный грибовод может немножко использовать этот эффект. Дело в том, что жидкость: гораздо легче и надежнее стерилизовать; очень хороша для «заражения» среды, так как мгновенно проникает «во все щели». Можно забыть про все сложные микологические рецепты, потому что мицелий Psilocybe прекрасно растет в сенном или соломенном настое или отваре. Другими словами, если вы, следуя вышеприведенным строкам, держали солому в горячей воде, то та вода (коричневая и с очень характерным вкусным запахом) - хорошая среда для жизни мицелия. Она стерилизуется в каком-нибудь сосуде, остывает, и вы бросаете туда кусочек мицелия или споры в любом виде. Чем чаще вы ее будете встряхивать в течение нескольких последующих дней, тем быстрее она будет расти (перемешивание дает кислород, а это основной лимитирующий фактор в этой системе). Через несколько дней вы получите (если не произойдет загрязнения) идеальный инструмент для быстрого и эффективного заражения. Хорошенько встряхнув напоследок, вы выливаете эту жидкость в зерно (учтя приблизительно, что жидкости в него таким образом попадет больше). Мицелий прорастает на этом зерне очень быстро, а это хорошо не только для скорости, но и значительно снижает опасность заражения.
***
11. Множество способов сохранять грибы описано на интернете. Обычная сушка вполне работает, особенно если вы проводите ее быстро и эффективно, при 50 примерно градусах Цельсия (то есть в воздухе скорее очень теплом, чем горячем). В таких условиях они высыхают где-то за один день. Можно сушить целые грибы, конечно, но я предпочитаю их потом растереть в порошок. Тому есть две причины. Одна - это та, что грибное тело (состоящее в норме из воды больше, чем на 90%) идеально приспособлено для впитывания и запасания влаги. Если вы оставляете грибное тело целым и в какойто момент у него будет возможность «словить» влагу, оно это сделает моментально, а потом, конечно, испортится. Другая причина - та, что не только влага укорачивает срок жизни алкалоидов, но и кислород. Чем больше воздуха будет в контакте с хранящимися грибами, тем скорее они потеряют активность. Поэтому мой (проверенный) способ заключается в том, чтобы растереть сухие кусочки грибов в порошок, а затем максимально плотно упаковать (затолкать «под завязку») в закрывающийся сосуд (например, стеклянную пробирку или баночку с крышкой). Воздуха там останется очень мало, и ваш «материал» проживет уж во всяком случае несколько месяцев даже вне холодильника. (Больше чем полгода я не проверял). В таком виде его легко дозировать. Кроме того, в таком виде он очень «невинно» выглядит, ни на какие грибы не похож, и паранойю вокруг себя не стимулирует.
***
12. Отдельного внимания заслуживают попытки выращивать грибы в более-менее естественной среде, на дворе и на природе. Конечно, если вы не живете в субтропиках, не надо серьезно пытаться сделать это с Psilocybe cubensis, но видов, как я уже говорил, множество в любом климате. Если вы просто возьмете землю с того места, где растут нужные грибы и перенесете ее в какое-то похожее место, то вероятность того, что грибы там вырастут, не так уж мала. Особенно если там будет побольше влаги и доступной органики. Хорошим местом для проб являются газоны и клумбы, которые постоянно удобряют и поливают. На Бали и в Таиланде так и выращивают псилоцибиновые грибы для ресторанов: переносят найденный в природе мицелий на навозные кучи. Таким образом, можно выращивать грибы в очень широком спектре в смысле контролируемости процесса и прикладываемых усилий. Можно проращенный мицелий закапывать в землю или навозные кучи. Можно соломенный блок, заросший мицелием, закопать. Все эти способы давали прекрасные результаты, и не раз. Пол Стаметс в "Growing Gourmet and Medicinal Mushrooms" (пожалуй, самой лучшей книги по культивированию грибов, которую я знаю) рассказывает о шикарном способе (сопровождая очень соблазнительными фотографиями): Psilocybe azurescens (один из самых активных видов) впечатывается кусочками в лист картона, и когда этот лист заселяется мицелием, он засыпается древесными стружками на земле, образуя многолетнюю «клумбу». С этими вещами экспериментировали на сегодня гораздо меньше, чем с «домашними» и «лабораторными», поэтому здесь - широкий простор для экспериментатора.
***
13. После пары лет занятий этим культивированием у меня выработалось к нему устойчивое мистическое отношение. Сущность его можно выразить просто: у одних людей грибы растут, а у других - не растут. И это, на мой взгляд, прямо связано с взаимотношениями человека с грибами и грибными трипами. Не раз я пытался давать кому-нибудь «собирать урожай» (потому что сам куда-нибудь уезжал) - то есть приносил в дом и ставил готовый к плодоношению соломенный блок, в пакете, все, как полагается. Оттуда у меня грибы начали бы расти через неделю-две, без всякого уже вмешательства... Так вот, грибы так не росли практически никогда. Среди растений я не встречал такой «тонкости». Грибы хотят расти, но не абы как и с кем.
Выращивание грибов. Советы начинающим
Мудрость, рожденная в простом
Автор: Terri Marie Beausjour
Данная статья впервые опубликована в издании Mushroom: the Journal of Wild Mushrooming. Стоимость подписки $16 за четыре ежеквартальных выпуска от Mushroom the Journal, 861 Harold St., Moscow ID 83843.
Если перспектива выращивания собственных грибов окрылила вас, то первые же попытки, скорее всего, повергли в уныние в связи со сложностью и потенциальной дороговизной таких вещей, как "стерильные технологии", "чистые помещения", "ламинарные боксы" и "агаровые питательные среды".
А может быть вы, будучи склонны к исследованиям, проделали немалую работу, героически пытаясь отделить чистые культуры мицелия, и все лишь для того, чтобы увидеть, как нежный белый мицелий расцветает всеми цветами радуги, благодаря пушистым спорам плесени, или превращается в лоснящиеся лужицы жидкости в связи с бактериальным заражением.
Мужайтесь, вы не одиноки!
Являясь председателем Комитета по культивированию Микологического общества Сан-Франциско (MSSF), я общаюсь с многими людьми, посвятившими себя культивированию грибов, и они подтверждают, что указанные выше сложности - это две основные преграды, тормозящие прогресс в грибоводстве.
Признавая необходимость в оказании помощи по преодолению указанных проблем, Комитет по культивированию MSSF периодически организовывал лекции и семинары, посвященные вопросам выращивания грибов. Я весьма признательна преподавателям, принимавшим участие в тех семинарах за методики, которые я предлагаю в этой статье.
Цели и задачи.
Наиболее разумная цель, конечно, начать с одного плодового тела гриба и вырастить из него целый букет грибов. Грибы могут быть размножены двумя способами - спорами (это аналог семян у растений) или путем воспроизведения ткани, извлеченной из плодового тела (аналогично вегетативному размножению растений через прививание). Для начала мы будем использовать второй способ, который проще и дает начинающему грибоводу лучшие шансы на успех.
Задачи у нас вот какие:
Начать со стерильного фрагмента грибной ткани и перенести его на питательную среду (на самом деле, этот процесс будет последовательно проводиться в три этапа на различных средах, как вы увидите дальше).
Из основной культуры создать несколько ее образцов.
Избежать заражения культуры.
И, наконец, создать среду и условия, в которых грибной организм начнет плодоношение.
Ваша культура должна пройти через три отдельные фазы:
1. Стерильная культура на агаровой среде
2. Стерильная культура на зерне, известная также как "зерновой мицелий"
3. Плодоношение на пастеризованном субстрате.
Пусть слово "стерильность", наряду с новыми терминами, не смущает и не останавливает вас. Да, потенциальные источники заражения существуют повсеместно в окружающей среде: в наших домах, даже в чистых комнатах и лабораториях. Цель состоит в том, чтобы предотвратить их попадание в разводимую культуру и исключить "борьбу" за питательную среду, оставив исключительной право ее использования нашим грибным культурам. Обладая определенной аккуратностью и после небольшой тренировки с использованием простых методик, этот процесс может быть успешно освоен каждым. В общем, дышите глубже и читайте о деталях процесса дальше, шаг за шагом.
Это действительно просто!
Шаг I: Подготовка агара и стерильной культуры.
Подготовка агара: Первым шагом является подготовка агаровой питательной среды. Произведенный из морских водорослей агар, в совокупности с добавочными ингредиентами, часто используется для первоначального разведения и дальнейшей изоляции культур. Микробиологи приспосабливают агаровую среду для селекционного выращивания грибов путем добавления различных питательных веществ, таких как минералы, антибиотиков и т.д. Агаровая среда обладает и тем ценным качеством, что микроорганизмы, вызывающие заражение, без труда обнаруживаются на поверхности среды и таким образом, они могут быть уничтожены на самых ранних стадиях процесса роста.
Для разведения грибного мицелия могут быть использованы несколько типов агаровых сред. Наиболее часто используют картофельный агар (Potato Dextrose Agar, PDA) и мальтодекстриновый агар (Malt Dextrose Agar, MDA). Готовые смеси промышленного изготовления доступны в самых различных магазинах. Правда, они могут оказаться несколько дороже, чем при самостоятельном приготовлении агара, но если позволяют средства и не хочется тратить драгоценное время, то готовые смеси - это хороший выбор.
Для тех, кто привык все делать своими руками, ниже приводятся два способа приготовления картофельного агара (PDA). Первый способ, уже не раз мною опробованный, основан на методике, описанной в издании The Mushroom Cultivator ("Грибовод"), авторы Paul Stamets и J.S. Chilton. Второй способ с успехом используется и пропагандируется грибоводнической группой MSSF. Попробуйте первый или второй способ, или же оцените оба. Вскоре вы сможете определиться, какой из способов лучше подходит для вас, а может быть, на основе полученного опыта вы придумаете
свой способ, который со временем несомненно преобразуется во что-то еще. Процедура приготовления выглядит так же, как описание рецепта из поваренной книги.
Материалы, необходимые для обоих методов:
-Хлопчатобумажный бинт (продается в аптеках)
-Алюминиевая фольга
-Пробирки с накручиваемыми колпачками для автоклавной обработки можно найти у снабженцев по медицинскому оборудованию или попросить в лаборатории. Лаборатории иногда избавляются от больших количеств таких пробирок. Поищите, поспрашивайте.. -----Небольшая воронка для заполнения пробирок
-Мерные чашки
-Скороварка
-Две литровые бутылки или колбы с узким горлышком.
Первым делом, несколько слов о скороварке. Скороварка - это, возможно, наиболее дорогостоящая вещь из всего инвентаря грибовода. Если она у вас уже имеется и ее размеры позволяют разместить внутри бутылки или банки, то можно считать, что вы полностью укомплектованы. Если нет, то новая скороварка обойдется вам приблизительно в $75 - $250, в зависимости от размера и места покупки. Скороварки продаются во многих хозяйственных магазинах, торгующих кухонной утварью.
Если у вас сложности с бюджетом, можно пойти по экономному пути и поискать скороварку на распродажах или на барахолке. Можно найти практически новую скороварку за $15 - 35. Постарайтесь найти скороварку с манометром, а не просто с клапаном-колпачком и без указателя давления. В любом случае, какую бы скороварку вы ни выбрали, очень важно соблюдать все правила безопасной эксплуатации, определенные производителем.
Картофельный агар. Метод №1
(Для приготовления приблизительно 1 литра среды)
Необходимые материалы:
-300 грамм картофеля
-20 грамм агара (поищите в организациях по снабжению медицинских лабораторий, магазинах здорового питания или на азиатских продовольственных рынках)
-10 грамм декстрозы или другого сахара
-2 грамма пивных дрожжей (необязательно)
-Сварите картофель в 1 литре воды в течение 1 часа. Откиньте картофель, сохранив отвар. Разомните картофель, добавьте масла, соли и перца и съешьте. Сметана, лучок и другие приправы - по вкусу :).
После того, как мы заморили червячка картофельным пюре, возьмем картофельный отвар, агар, сахар, дрожжи (необязательно) и хорошенько все смешаем в кастрюле. Для этой цели хорошо подходит веничек для взбивания, но взбивать не следует, нужно просто перемешивать.
Наполните полученной смесью бутылки или колбы. Заполняйте емкости только на половину или три четверти объема. Закройте горлышки бутылок или колб хлопчатобумажными тампонами и оберните алюминиевой фольгой. Залейте в скороварку воду, чтобы она закрывала дно слоем в 1.5 см., поместите внутрь скороварки сетку, на которую поставьте бутылки или колбы. Поставьте на скороварку крышку и защелкните ее должным образом. Включите плиту и подождите, пока из скороварки не пойдет пар. После вентиляции в течение нескольких минут, закройте клапан (в соответствии с инструкцией к конкретной скороварке).
Кипятите бутылки под давлением 1 атм. (121 градус по Цельсию) в течение 15 минут. Не позволяйте температуре подниматься выше 121 градуса даже на самое короткое время, иначе произойдет карамелизация среды и она придет в негодность.
Через 15 минут выключите газ и дайте скороварке медленно остыть (в течение примерно 45 минут). Тем временем, снимите с пробирок колпачки, установите пробирки на штативе или в чистых консервных банках и поставьте штатив или консервные банки на чистую рабочую поверхность в месте, свободном от пыли. Когда бутылки с питательной средой остынут и их можно будет брать с помощью чистого полотенца или варежек для микроволновой печи, извлеките их из скороварки и перенесите к пробиркам. Круговыми движениями слегка перемешайте питательную среду, а затем удалите фольгу и хлопчатобумажные тампоны. Используя воронку, заполните пробирки примерно на одну треть.
Наверните свободно колпачки на пробирки, поместите банки с пробирками в скороварку (убрав из скороварки лишнюю воду, если нужно), дождитесь увеличения давления до 1 атм. (121 градус по Цельсию) и оставьте вариться на 30 минут. После этого снова дайте скороварке постепенно остыть, чтобы давление снизилось до нормального.
Извлеките пробирки и закрутите колпачки плотнее. Закрепите пробирки каким-нибудь способом в наклоненном положении, чтобы поверхность агаровой среды приобрела "скошенный" вид, предоставляя максимальную поверхность для дальнейшего роста
мицелия. (Пробирки, приготовленные таким образом, часто называют "косым агаром").
По мере того, как среда охлаждается, она будет застывать в виде желе и, в конечном счете, пробирки можно будет вернуть в вертикальное положение; агаровая среда при этом останется на месте. Если пробирки не предполагается использовать сразу, их можно поместить в зип-локи и хранить в холодильнике в течение недель или месяцев. В дальнейшем, перед использованием пробирок из холодильника, необходимо убедиться в отсутствии заражения среды плесенью или бактериями.
Картофельный агар. Метод №2
(получается около литра питательной среды)
Необходимые материалы:
-10 унций или 284 грамм картофеля
-3/4 унции или 21.3 грамм агара
-1/4 унции или 8 грамм декстрозы - можно заменить столовым сахаром
Шаг 1: Смешивание ингредиентов
Вымойте картофель, но не срезайте кожуру. Порежьте на небольшие кусочки.
Сварите картофель до хорошей готовности в полулитре воды. Процедите и сохраните отвар. Картофель можно выбросить или использовать в пищу.
Смешайте декстрозу/сахар, картофельный отвар и агар в металлической или термостойкой стеклянной чашке. Добавьте воды до литра.
Шаг 2: Растворение агара
Поместите агаровую смесь в скороварку. Накройте чашку алюминиевой фольгой.
Дождитесь, пока давление в скороварке поднимется до 1 атм. Варка в течение 20 минут приведет к полному растворению агара. Оставьте скороварку для медленного остывания.
Шаг 3: Заливка агара в пробирки
С помощью варежек для микроволновки и мерного стакана заполните каждую пробирку примерно на треть объема. Вместо штатива для пробирок могут быть использованы консервные банке. Оставшийся агар можно сохранить в бутылке, закрытой хлопчатобумажным или синтепоновым тампоном, а стерилизовать позже, вместе с пробирками. Если пробирки достать не удалось, вместо них можно взять небольшие бутылочки.
Если пробирки закрываются пластиковыми колпачками, то они должны закрываться неплотно, чтобы давление в процессе стерилизации выравнивалось. Хлопчатобумажные или синтепоновые тампоны помогают избежать этой проблемы, но при этом потребуется накрыть пробирки алюминиевой фольгой, чтобы капли конденсата с крышки остывающей скороварки не попадали на пробки.
Шаг 4: Стерилизация агара
Поместите пробирки/бутылки, содержащие агар, в скороварку и стерилизуйте под давлением 1 атм. в течение 25 минут. В эти 25 минут не входит время, необходимое для достижения нужного давления в скороварке.
Дайте скороварке медленно остыть. Быстрый сброс давления может привести к интенсивному вскипанию агара в пробирках, выплёскиванию его через тампоны и колпачки пробки и к возможному заражению.
Шаг 5: Наклонное расположение пробирок
Протрите 10% раствором хлорсодержащего отбеливателя стол, на котором будут расположены в наклоненном положении пробирки. Работу следует производить в помещении без сквозняков.
Надев кухонные варежки, расположите горячие пробирки на столе в наклоненном положении, положив пробирки одним краем на подходящий предмет. Предварительно стоит поэкспериментировать с деревянными брусочками или стопкой журналов для того, чтобы подобрать нужный угол наклона.
После желатинизации агара закройте плотнее колпачки. Готовые пробирки или бутылки следует хранить в прохладном, свободном от пыли месте. Покрытие из алюминиевой фольги предотвратит возможность заражения пробирок до их использования.
Методики стерильной работы с грибной культурой
После того, как агаровые пробирки остыли, самое время заняться разведением грибной культуры.
Необходимые материалы:
-Скальпель или очень острый нож с тонким лезвием
-Спиртовка или пропановая горелка с баллончиком, зажигалка или спички
-Металлические консервные банки или штативы для пробирок с косым агаром и одна банка и штатив для хранения готовых пробирок Держатель для скальпеля или ножа (см. ниже примеры для самостоятельного изготовления)
-Микропористый бинт (такой, как в аптечках первой помощи, продается в аптеках) или обычный бинт (более дешевый вариант) Распылитель с раствором из 10% хлорсодержащего отбеливателя и 90% воды (необязательно)
-Свежее, чистое плодовое тело гриба или грибов (для начинающих микологов очень рекомендуется использовать вешенку)
Выберите место в доме, офисе или лаборатории, свободное от пыли и возможных источников плесени или грибков. Работы производите на устойчивом столе или стойке, предварительно вымыв поверхность теплой мыльной водой и вытерев насухо (для дополнительной защиты можно также обработать поверхность аэрозолем из 10% раствора отбеливателя и вытереть затем насухо чистой тряпкой или бумажной салфеткой.) Закройте все окна, чтобы свести к минимуму циркуляцию воздуха (в идеале, постарайтесь перенести работы по культивированию на утренние часы, пока воздух чист от пыли, поднимаемой в воздух активными домочадцами).
Разложите все материалы в готовом для работы виде и в пределах удобной досягаемости. Поместите агаровые пробирки в металлическую консервную банку (банки) или штативы. Зажгите свет или включите светильник. Тщательно простерилизуйте лезвие скальпеля в пламени и положите скальпель на подставку. Подставку можно выгнуть из проволоки (например из старой вешалки), жестяной банки или другого подручного материала. Целью изготовления такой подставки является обеспечение устойчивого положения инструмента, чтобы его лезвие, пока оно не используется, находилось возле пламени во избежание заражения.
Для начала возьмите свежий, чистый гриб. Несмотря на то, что внешняя поверхность грибного тела может содержать бактерии и споры плесени, внутренняя ткань обычно свободна от организмов, вызывающих заражение, если только гриб не перенасыщен водой. Оторвите или отломите часть гриба (не отрезайте с помощью ножа, потому что лезвие занесет инфекцию с внешних поверхностей). Положите гриб на стол чистой поверхностью вверх (эта поверхность не должна касаться стола). Цель тут состоит в том, чтобы получить чистую, открытую поверхность, от которой может быть отделен очень небольшой кусочек грибной ткани, а сам кусочек оставался бы, насколько это возможно, нетронутым, пока не будет помещен в пробирку.
Сейчас вам нужно расположить рабочие материалы так, чтобы пробирка, пока вы помещаете в нее кусочек грибной ткани, как можно меньшее время оставалась открытой. Для того, чтобы вероятность заражения была минимальна, недопустимо класть пробирку или пробку на стол. Этот момент представляет некоторую сложность. Будет полезно сперва попрактиковаться с пустой пробиркой перед тем, как использовать "боевую" пробирку с агаром
и грибную ткань. Дальнейшие указания подразумевают, что вы правша. Если нет, то все придется делать в зеркальном порядке. Держите левую руку так, чтобы большой палец смотрел вниз, а остальные пальцы были расположены горизонтально. Поместите пробирку между средним и безымянным пальцами левой руки так, чтобы безымянный палец был сверху, средний - снизу пробирки, а пробка смотрела в направлении от руки. Пробирку следует держать только в горизонтальном положении, чтобы частицы из воздуха не попадали в горлышко пробирки. Скошенная поверхность агара, на которую вы будете помещать грибную ткань, должна смотреть вверх. Осторожно снимите пробку с пробирки и поместите ее между безымянным пальцем и мизинцем так, чтобы мизинец был сверху, а безымянный палец - снизу.
Используя свободные указательный и большой палец левой руки, крепко возьмите кусочек гриба с чистой поверхностью, смотрящей вверх или вбок. Правой рукой уверенно возьмите скальпель, держа его за ручку наподобие карандаша. Кончиком лезвия отрежьте от чистой грибной ткани очень маленький кусочек треугольной формы. Осторожно отделите грибную ткань и быстро поместите внутрь пробирки на край горлышка. Если нужно, стряхните кусочек гриба со скальпеля постукивающими движениями. Положите скальпель на место и быстро закройте пробирку пробкой.
Теперь несколько раз постукайте нижней частью пробирки о тыльную сторону ладони для того, чтобы переместить грибную ткань на агаровую поверхность. Поставьте пробирку в другую консервную банку, предназначенную для хранения инокулированных пробирок.
Есть! Теперь у нас имеются очень хорошие шансы на то, что полученная культура гриба является чистой.
Проделайте то же самое с оставшимися пробирками и грибным материалом. Изготовление нескольких пробирок с каждого образца гриба важно по той причине, что даже при самой аккуратной работе иногда случаются заражения.
[newpage]
После проведения инокуляции очередной пробирки простерилизуйте заново скальпель или лезвие ножа на пламени и оторвите свежий кусочек гриба, чтобы открыть другой участок чистой ткани грибного тела.
После того, как работа с пробирками завершена, закрутите плотнее колпачки и обверните на каждой пробирке место, на котором колпачок граничит со стеклом, при помощи микропористой ленты. Микропористая лента позволит культуре "дышать", но предотвратит попадание инородных организмов через горлышко пробирки. Пометьте пробирки перманентным маркером или небольшими наклейками, указав дату и информацию о содержимом.
Наконец, поместите инокулированные пробирки в темное и прохладное место (наилучшая температура 13 - 21 градусов по Цельсию). Через некоторое время (от нескольких дней до недели) грибная ткань станет пушистой, что связано с началом роста мицелия. Через несколько недель мицелий полностью покроет поверхность агара.
Если показалась плесень (ее легко распознать по спорам зеленого, черного или другого цвета) или бактериальное заражение (обычно окрашенная лоснящаяся субстанция ), то эта культура подлежит немедленному уничтожению, а пробирки и пробки следует вымыть в горячей мыльной воде. По возможности, пробирки с зараженной культурой нужно освобождать в отдельном месте, подальше от здоровых культур. Например, выйдите на улицу и выбросите содержимое прямо в мусорный бак. Для освобождения пробирки от питательной среды можно использовать китайскую палочку для еды; среду можно извлечь сразу целым кусочком или по частям.
Шаг II: Методики стерильного переноса и зерновой мицелий Стерильный перенос на ряд агаровых пробирок
Полученная агаровая пробирка, содержащая грибной мицелий, является "мастер-культурой" (маточной культурой). Если есть желание размножить культуру для того, чтобы иметь ее запас или чтобы поделиться с другими грибоводами, следует перенести грибной материал из одной пробирки в несколько других пробирок. Эту работу можно выполнить, используя точно такую же методику первоначального стерильного переноса, как это было описано выше.
Тем не менее, вместо использования фрагмента грибной ткани, взятого из плодового тела гриба, можно взять небольшой кусочек агара, содержащего мицелий из пробирки с маточной культурой. Перенос производится с помощью скальпеля или другого подходящего приспособления, например, инокуляционной петли, которую можно купить или изготовить самостоятельно из отрезка проволоки, прикрепленного к какой-нибудь ручке.
Еще раз повторюсь, обязательно стерилизуйте инокуляционную петлю после каждой произведенной инокуляцией и сократите до минимума время, в течение которого пробирка остается открытой. После небольшой тренировки такие переносы будут получаться быстро и с превосходными результатами.
Стерильный перенос на зерно для создания посадочного мицелия Следующим шагом в процессе культивирования будет увеличение количества мицелия путем выращивания его на зерне, получение так называемого "зернового мицелия". Грибные культуры, выращенные на зерне, легко размножаются при перетряхивании зерна и, как будет видно дальше, путем переноса из одной емкости в другую. Например, одна бутылка зернового мицелия может быть использована для инокуляции многих десятков литров плодоносящего субстрата. Зерно достаточно дешево и всегда имеется в магазинах здорового питания или в магазинах для животных.
Зерно легко колонизируется многими сапрофитами, с число которых входят такие виды, как Pleurotus (Вешенка, устричный гриб) и Agaricus (шампиньон и его сородичи).
Вот две одинаково хорошо зарекомендовавшие себя методики. В первой используются бутылки объемом 0.33 или литровые из-под пива, воды или напитка и зерно пшеницы, которое можно заменить ржаным. Во второй методике используются стеклянные банки для консервирования и зерновой корм для птиц. Несмотря на то, что в обоих случаях возможны вариации с видами используемого зерна, изначально эти методики дают немного разные результаты. Попробуйте несколько вариантов и выберите для себя наилучший. Основное преимущество бутылок состоит в том, что их горлышки имеют меньший размер и, соответственно, шансы на заражение также меньше. Это преимущество в дальнейшем может обернуться недостатком: через узкое горлышко гораздо труднее извлечь содержимое бутылки.
Если у вас есть (или вы приобретете позже) бокс, снабженный антибактериальным HEPA-фильтром для работы в чистом ламинарном потоке воздуха (это сведет проблему заражения к минимуму), то я рекомендую использовать банки, потому что с ними проще работать. Тем не менее, если вы умеете работать аккуратно, то можно достичь успеха при использовании любой технологии, даже без использования стерильного бокса. Материалы, необходимые для обеих методик:
-Скороварка достаточного размера, чтобы вместить бутылки или банки
-Алюминиевая фольга
-Зерно (пшеница, рожь, просо или сорго)
Приготовление зерна, метод №1
Необходимые материалы
-Чистая 0.33 или литровая бутылка из-под пива, воды или
напитка.
-Хлопчатобумажный бинт или синтепон (аналогичный набивке в подушках)
-Зерно (пшеница, рожь, просо или сорго) Рецепт для бутылки 0.33:
-1/3 чашки пшеницы или другого зерна
-1/4 чашки воды Рецепт для литровой бутылки:
-1 чашка пшеницы
-2/3 чашки воды
Руководство по работе с зерном и бутылками
Есть одно важное замечание, касающееся приготовления зерна: объем зерна увеличивается примерно вдвое после его варки или стерилизации. Правило большого пальца звучит так: заполняйте контейнер сухим зерном только на одну треть. При использовании бутылок, воздухопроницаемая пробка может быть изготовлена из хлопчатобумажного бинта (продается в аптеках) или из синтепона (продается в магазинах тканей).
Приготовление/Стерилизация
Зерно может быть приготовлено/стерилизовано в один или два этапа. Процесс в два этапа дает очень однородный продукт, но если имеющееся время ограничено, то варка и стерилизация могут быть произведены одновременно.
Процесс в два этапа
После того, как бутылки заполнены зерном и водой, поместите их в скороварку и накройте листом алюминиевой фольги. Фольга предохраняет воздухопроницаемые пробки от увлажнения конденсатом. Сварите зерно в скороварке под давлением 1 атм. в течение семи минут. Дайте скороварке остыть а потом, надев кухонные варежки, перетрясите горячие бутылки, чтобы влажные и сухие зерна перемешались. Поместите контейнеры обратно в скороварку и стерилизуйте при давлении 1 атм. в течение 45 минут. Время разогрева скороварки в эти 45 минут не входит. Затем дайте скороварке медленно остыть.
Извлеките бутылки и перетрясите еще раз, чтобы перемешать зерно. Накройте фильтрующие пробки бумагой, чтобы на них не попадала пыль. Это поможет избежать заражения. Хранить бутылки нужно в шкафу или коробке, в свободном от пыли месте. В связи с тем, что зерно с течением времени постепенно высыхает, не следует заготавливать бутылки слишком заранее.
Процесс в один этап
Порядок действий такой же как выше, но варка производится просто в течение 45 минут при давлении 1 атм. После того, как скороварка уже остыла, но бутылки все еще горячие, извлеките бутылки с помощью кухонных варежек и перетрясите их, чтобы влажные зерна перемешались с относительно сухими.
Правильно приготовленное зерно выглядит разбухшим и легко перетряхивается с характерным "звонким", но мягким звуком. Переваренные зерна, приготовленные с избытком воды, зачастую лопаются. В результате, крахмалистое содержимое способствует слипанию зерен, делая перетряхивание затруднительным. Зерно, приготовленное с недостаточным количеством воды, будет твердым, сморщенным и непригодным для роста мицелия.
Приготовление зерна, метод №2
Необходимые материалы:
-Полулитровые или литровые банки для консервирования Микропористые фильтры, подходящие по размеру к горлышкам банок (из микологических комплектов или изготовленные самостоятельно) Алюминиевая фольга
-Сетчатые мешочки для процеживания краски (есть в хозяйственном или строительном магазине)
Приготовление зерна
Отмерьте одну банку зерна на каждые три банки будущего субстрата и засыпьте зерно в малярный мешочек, но не больше половины его объема. Если нужно, заполните больше мешочков, только не забывайте, что за один раз можно сварить только то количество мешочков, которое поместится в скороварке. Завяжите мешочек шнурком, поместите его в кастрюлю или на дно скороварки (крышку пока не закрывайте), добавьте воды, чтобы только-только покрыть зерно и варите в течение 30 минут. Затем перенесите мешочек в раковину и промойте холодной водой в течение нескольких минут. Промывка способствует удалению вываренного крахмала, так что зерно не будет слипаться.
Дайте воде стечь в течение нескольких минут. Пока вода стекает, вставьте фильтры в кольца, которые будут их фиксировать на горлышках банок . Фильтры можно приобрести у поставщиков (см. ссылки в конце статьи) или вырезать по размеру горлышка из подходящей материи, например из плотного и жесткого полиэстера (курточная ткань). Вместо фильтра можно попробовать использовать диск, который идет с фиксирующим кольцом, перевернув его для обеспечения некоторой циркуляции воздуха. Однако, фильтрующие качества такого метода остаются под вопросом, а риск заражения заметно возрастает. Если вы собираетесь заниматься грибоводством в течение длительного времени, стоит потратить определенную сумму на приобретение многоразовых фильтров.
Приготовление/стерилизация
Развяжите мешочек и заполните зерном банки. Банки должны быть заполнены наполовину или на две трети. Установите на горлышки банок крышки с фильтрами, но не очень плотно. Скороварки обычно идут с сетками, которые не дают банкам касаться дна. Добавьте в скороварку воды, чтобы она почти доходила до банок, когда они стоят на сетке (воды должно быть по крайней мере сантиметров пять).
Поставьте банки в скороварку. Внимательно изучите инструкции производителя скороварки, а особенно информацию, относящуюся к ее безопасной эксплуатации. Дождитесь, пока давление в скороварке поднимется до 1 атм. (121 град. Цельсия) и поддерживайте это давление в течение двух с половиной часов. Выключите газ и дайте скороварке остыть в течение 30 минут. Осторожно извлеките банки из скороварки, используя чистые кухонные варежки, если банки еще слишком горячие. Закройте крышки на банках плотнее и оберните их алюминиевой фольгой. Сильно встряхните банки, чтобы удостовериться, что зерно не слиплось и не сделалось комом. Хранить банки до использования нужно в чистом, свободном от пыли месте.
Добавки к зерну
Для некоторые сортов грибов кислотность субстрата, которая выражается в pH, может влиять на показатели роста. Кислотность может быть оптимизирована путем добавления 1 столовой ложки молотого известняка (CaCO3) к 4.5 литрам воды и использования в дальнейшем этой смеси в качестве добавки к зерну. Известняк можно купить в садово-огородном отделе (он иногда называется "сельскохозяйственный известняк"). Вид Agaricus bisporous (шампиньон, или Портобелло) является хорошим примером того, когда рост мицелия улучшается после добавления к зерну известняка. Более полная информация по требованиям к субстрату для различных видов грибов имеется в специальных изданиях, например в книге "Грибовод" Пола Стэймета (Paul Stamet, "The Mushroom Cultivator", см. "Источники" в конце статьи).
Перенос агаровой культуры на зерно в бутылках или банках
Одной пробирки хватит для инокуляции нескольких банок или бутылок с зерном, потому что на каждую банку уходит только крошечный кусочек мицелия. Техника инокуляции, вообще говоря, должна быть стерильной, как в описано в предыдущем разделе. Еще раз повторюсь, все материалы и принадлежности должны быть расположены на рабочем месте до начала работы. Сперва потренируйтесь на пустых банках и пробирках, пока не почувствуете, что можете делать все быстро и удобно.
Для работы с бутылками или банками хорошо использовать специальную подставку, на которой бутылки или банки располагаются в горизонтальном положении, пока производятся переносы. Это освобождает руки для открывания и снятия крышек. Подставку можно без труда сделать из молочного тетрапака, вырезав в нем выемки подходящего размера.
После того, как вы сняли колпачок с пробирки или крышку с бутылки или банки, используйте инокуляционную петлю для того, чтобы вырезать небольшой кусочек мицелия из агара. Поместите мицелий внутрь банки и закройте крышку на банке и колпачок на пробирке. Если нужно, постучите по банке, чтобы мицелий оказался на зерне.
Обязательно стерилизуйте инокуляционную петлю в пламени после каждой инокуляции и не забывайте держать пробирку и банку в горизонтальном положении в течение всего процесса, чтобы исключить попадание на субстрат частиц из воздуха.
После того, как банки инокулированы, поставьте на них перманентным маркером дату или наклейте ярлычки из липкой бумаги. Можно также поставить на контейнере стрелочку, указывающую на место, куда был помещен мицелий, потому что при дальнейшем наблюдении порою трудно найти это место, пока мицелий не начал расти. После того, как начался рост мицелия на зерне, периодически встряхивайте контейнер, чтобы ускорить колонизацию и предотвратить слипание зерна в плотную массу. Мицелий вешенки или шампиньона хорошо растет при комнатной температуре. После окончательной колонизации культуры мицелий можно хранить в холодильнике, чтобы сохранить его жизнеспособность.
Шаг III: Основной субстрат и стимуляция плодоношения
Третья и заключительная фаза культивирования грибов заключается в том, чтобы еще больше размножить мицелий (но обычно не на зерне, а на другой среде) и обеспечить такие условия окружающей среды, при которых произойдет стимуляция плодоношения. Субстраты для плодоношения могут отличаться по составу в зависимости от вида выращиваемого гриба. В этой статье мы рассмотрим требования к субстрату и условиям, необходимым для плодоношения вида Pleurotus (устричные грибы, вешенка).
Вешенки являются превосходным выбором для начинающего грибовода, потому что мицелий вешенки растет быстро, ведет себя агрессивно по отношению к нежелательным организмам и не требует создания каких-то особых условий для успешного плодоношения. Нужно отметить, что сорта вешенки отличаются по цвету. Среди имеющихся в продаже сортов имеются вешенки белого, коричневого, розового и желтого цветов.
Субстраты для плодоношения
Вешенка может плодоносить на различных материалах, таких как древесина твердых пород (чурки), солома, опилки, кукурузные кочерыжки, измельченные газеты и т.д. Избегайте использования стружек от древесины хвойных пород, таких как сосна, потому что они подавляют рост мицелия вешенки. Субстрат для выращивания вешенки можно купить в сельскохозяйственных и животноводческих магазинах. В продаже могут быть тюки соломы или древесные стружки для подстилки. Пилорамы, на которых пилят древесину твердых пород и деревообрабатывающие компании тоже являются хорошим источником сырья для приготовления субстрата. Проявите наблюдательность и смекалку.
Приготовление субстрата
Вешенка может быть выращена на пастеризованном субстрате, который проще в приготовлении и дешевле, чем стерильная среда. Целью пастеризации является выщелачивание растворимых компонентов, которые могут способствовать развитию конкурирующих грибков, а также уничтожение насекомых-паразитов. Простой способ приготовления пастеризованной рубленой соломы или аналогичного материала - это насыщение кипящей водой в течение 30 минут а затем отцеживание и охлаждение. Влажность субстрата считается подходящей, если при сжатии субстрата в руке вода только-только проступает в виде капелек между пальцами.
Для использовании бОльших количеств субстрата или деревянных чурок , на улице можно использовать 200-литровую бочку, разогревая ее подходящей газовой горелкой. Наполненную субстратом и водой бочку можно довести до кипения за 30-45 минут. Затем субстрат нужно отцедить (можно сделать сито из проволоки и поместить на дно бочки перед загрузкой субстрата). Альтернативный способ - наполнить наполовину субстратом малярные сеточки, завязать их и заполнить ими бочку на 1/2 или 3/4 объема, добавить води и вскипятить, как указано выше.
Количество плодоносящего субстрата и контейнеры
Плодоношение может происходить при любом количестве субстрата, но для начинающих грибоводов было бы правильным начать с небольших количеств, для того, чтобы отточить свою технику. Двухлитровый тетрапак из-под молока с помещенным внутрь полиэтиленовым пакетом - вот подходящий размер для первых экспериментов. Другой вариант - купить в хозяйственном магазине пластиковые рукава или пищевые контейнеры с крышками. Они недорогие, прочные, транспортабельные и через них хорошо видно процесс разрастания культуры.
Обогащение субстрата
Урожайность может быть повышена за счет добавок, богатых питательными веществами, таких как зерна кофе, целлюлозная мука, рисовые отруби и т.д. Тем не менее, добавки следует использовать с известной осторожностью, поскольку их применение увеличивает риск заражения. В большинстве случаев подобные материалы добавляют после первоначального зарастания культуры мицелием, т.е. после того, как субстрат полностью колонизирован и опасность заражения меньше. Попробуйте с помощью палочек для
еды сделать в колонизированном мицелии небольшие туннели (сверху вниз) а затем засыпьте в них пастеризованную добавку (например с помощью воронки). Такой способ поможет мицелию быстро освоить добавку, не позволяя другим организмам сделать это быстрее.
Размножение посадочного мицелия
Чем больше зернового мицелия использовано для инокуляции субстрата, тем скорее он будет колонизирован, следовательно, вероятность заражения при этом меньше, а плодоношение начнется быстрее. В связи с тем, что пастеризованные культуры могут подвергнуться заражению плесенью и бактериями, для первого раза лучше явно перебрать с количеством мицелия для инокуляции. Неплохо будет, если на трехлитровый объем субстрата вы добавите немного зернового мицелия.
Перед тем, как открыть бутылку или банку, хорошенько перетрясите зерно. Рассыпьте зерновой мицелий по поверхности субстрата или перемешайте чистыми руками субстрат и зерно на противне, а затем наполните полученной смесью пластиковый пакет или контейнер. Завяжите пакет свободным узлом или просто подверните открытую
часть. Если на контейнере есть крышка, то через несколько дней надо будет проколоть в ней небольшие отверстия для притока свежего воздуха. Положите пакет или контейнер в место, свободное от пыли и может быть даже накройте сверху бумагой или пленкой, чтобы вместе с пылью не занести на субстрат заражение. Большинство штаммов вешенки, особенно те, которые используются на промышленном уровне, растут быстро при температуре от 18 до 24 град. Цельсия и не требуют понижения температуры для инициации плодоношения. В течение разрастания мицелия культура должна содержаться в среде с повышенной влажностью и минимальной циркуляцией воздуха. Мицелий вешенки может выжить при довольно высоком уровне содержания углекислого газа (CO2). Субстрат в двухлитровом тетрапаке из-под молока при температуре 21-24 град. Цельсия должен полностью зарасти мицелием примерно за три недели.