ОФОРМЛЕНИЕ ЖИВОПИСНОЙ РАБОТЫ
Естественно желание студентов оформить свои живописные работы и достойно представить их на просмотр, придав им надлежащий экспозиционный вид, Однако, как правило, то оформление, в котором выставляются работы на выставкомы художественных выставок, не говоря уже о семестровых просмотрах, являет отсутствие меры и вкуса, И дело не в том, что нет подходящего материала или средств для достойного оформления. Работу можно оформить весьма скромно, окантовав её тонированными соответственно живописи, простыми рейками, а порой уж лучше оставить и вовсе без оформления, приведя в аккуратный вид торцы холста, натянутого на подрамник. И этого будет вполне достаточно.
Но о чём можно говорить, когда работа вставляется в так называемую раму из плохо обработанной древесины, тонированную первой попавшейся морилкой, покрытую глянцевым лаком или эмалью.
А такое широко распространённое в студенческой среде оформление живописи, как окантовка работы полоской белой бумаги по примеру изобразительного поля, должно говорить видимо как минимум, о трёх явлениях. Во-первых, автор такого оформления исключает изначально заботу о композиции, отношение к ней в процессе работы, если так легко, к примеру, в 30-сантиметровом этюде закрывает 2-3 см изображения. Во-вторых, пренебрежительное в той или иной степени отношение к самой живописи, так как далеко не всякая цветовая гамма выигрывает, находясь в белом обрамлении. В-третьих - вкус. Говорить о вкусе в наше время – дело малоперспективное. Но даже в условиях полной «вкусовщины», можно заметить, что бумага является, как правило, материалом для оформления графических видов искусства. И это органично.
К оформлению живописного произведения относиться следует соответственно отношению к самой живописи. Существуют несколько вариантов оформления. Об одном, самом простом уже говорилось. Более сложным является оформление в паспарту с внутренним кантиком или без него и раму. Работа, поставленная в раму, может быть застеклена. Так или иначе, основным элементом оформления живописи является рама.
Какой быть раме – зависит, прежде всего, от того в каком пластическом ключе решена
изобразительная плоскость. Обычно работы, являющие собой решение в форме реального светотонального построения пространства, требуют более широких и глубоких по профилю рам. Такая рама подчёркивает глубину пространства и становится своеобразным «входом» в картину.
Кроме того, каждая станковая картина живёт в своём определённом размере, и каждая требует ограниченной для себя рамы. Поэтому раму должно рассматривать и как достойное завершение живописи, отводя ей роль соучастника композиционного строя картины.
Следовательно, при изготовлении рамы, необходимо учесть не только ширину, глубину и рисунок профиля багета, но определить его тон и необходимый цветовой оттенок. Всё это должно находиться в непосредственной взаимосвязи с ритмическим и цвето-тональным строем самой картины. Это очень важно, ведь нередко бывает, что поставленное в раму произведение начинает «рассыпаться». Происходит такое, в основном, потому, что модуль багета, вступая в перекличку с некоторыми элементами картины, создаёт излишние ритмические повторы, приводящие к однообразию. А неверно найденный цвет рамы может повлиять на живопись, значительно изменив её звучание, либо - нарушить цельность отношений заложенных в картине. Поэтому нередко возникает необходимость завершать работу над картиной прямо в раме, работая над ними одновременно, - затем, чтобы улаживать дополнительно возникшие взаимоотношения рамы и живописи.
В итоге рама не должна мешать восприятию живописи. Это и будет её главным достоинством.
Для того чтобы собрать раму самостоятельно, необходимо иметь багет, стусло с пилой, клей, веревку, деревянные брусочки, а также молоток, шило, отвёртку, гвозди с шурупами и уголки металлические или фанерные.
Багет представляет собой декоративные планки, из которых изготавливаются рамы для оформления живописи, графики, других произведений искусства, выполненных на плоскости, репродукций и фотографий.
Багет изготавливается из различных пород дерева, а также из полистирола и алюминия. В зависимости от ширины, багет называют узким или широким; в зависимости от высоты – низким или высоким. Длина выпускаемого багета различна, как правило, 3, но не более 4,5 метров. Багет бывает самых разных профилей, от классического глубокого до так называемого обратного и совсем простого плоского, с различной декоративной отделкой, бесконечным разнообразием цветового покрытия.
Если необходимо купить определённое количество багета для оформления конкретной работы, требуемая длинна его рассчитывается следующим образом: картина измеряется по периметру и к этой длине прибавляется ширина багета, умноженная на 8. Необходимо это потому, что при запиливании багета под углом 45°, внутренний размер планки соответствует длине стороны картины, а внешний увеличивается на ширину багета с каждого запиливания. Таких запилов - 8, по два на угол. Таким образом, если для картины размером 50 х 70 см необходим багет шириной в 10 см, то расчёт ведётся так: 50+50+70+70+(10х8)=320 см.
При покупке багета, изготовленного из дерева, необходимо пересматривать каждую планку. Совершенно не допустимы любые погибы багета, особенно искривления винтом.
От того, насколько точно и аккуратно будет запилен багет, зависит качество будущей рамы.
Современное оборудование для запиливания и резки багета имеет различные технические параметры (максимальная ширина и высота разрезаемого багета, производительность), разный привод (ручной, механический, электрический или пневматический) и режущие части (полотна, диски или ножи).
Наиболее простым инструментом для резки багета являетсястусло с пилой.
Стусло изготавливается из дерева твёрдых пород. Три бруска, скреплённые П-образно, должны иметь все углы, как в самих брусках, так и между ними строго 90°. В двух верхних брусках делаются пропилы накрест под углом 45° и один - 90° для обрезания багета по торцу. Пила, которая применялась для пропиливания пазов в стусле, должна использоваться с ним постоянно, чтобы зазоры пропилов были одного размера. Пила должна иметь высокое полотно с мелкими зубцами, и длину, позволяющую делать запил в данном стусле учитывая его ширину.
Для того чтобы собрать запиленные рейки багета в раму, существуют различные способы с применением как профессионального оборудования (станки различной сложности и конструкции, скрепляющие багет специальными скобами, а также тиски для фиксации заготовок багета в процессе скрепления, ленточные и шнуровые зажимы, выполняющие аналогичную функцию), так и подручных средств. Аналогом ленточного и шнурового зажимов может служить верёвка и обычные деревянные брусочки.
В этом случае, чтобы собрать раму, подготовленные бруски багета кладут на ровную плоскость. Запиленные торцы багета пропитывают горячим столярным, густым казеиновым клеем ПВА, после чего на раму натягивают веревку, предварительно завязанную в размер рамы. Совмещая углы, усиливаем натяжение верёвки с помощью деревянных брусочков, вставленных между рамой и верёвкой, перемещая их максимально в угол. Важно, помнить, что прежде необходимо совместить внутреннюю часть стыка, если имеется незначительное расхождение в размерах брусков, что нередко бывает в багете не фабричного производства.
В таком фиксированном положении рама находится до тех пор, пока не высохнет клей, после чего углы рамы укрепляются шурупами или гвоздями, наметив для них предварительно отверстия шилом. При необходимости сзади накладываются фанерные уголки (приклеиваются и прибиваются небольшими гвоздями) или металлические на саморезах. В случае если в углах рамы образовались щели, их шпаклюют и зачищают перед тонированием.
После того как рама собрана и укреплена, ей необходимо придать нужный цветовой тон, если багет чистый деревянный, либо не устраивает фабричный вариант тонирования.
Имеется достаточно много рецептов тонирования рам с применением различных красок, лаков, клеёв, фольги, порошков и мастик. Необходимо лишь помнить, что для масляной живописи скорее подходят рамы с умеренно-матовым блеском и не глухой выкраской.
Внешнюю сторону углов готовой рамы, во избежание их повреждении, как правило, во время транспортировки, можно укрепить жестяными пластинами или металлическими уголками.
Застекление картин.Для застекления картин применяется тонкое стекло, как правило, 0,2мм, не имеющее какого-либо цветового оттенка. Вырезанное стекло должно свободно входить в паз рамы. Перед тем, как стекло вставить в раму, его тщательно моют.
Между стеклом и картинной плоскостью желательно оставлять небольшое пространство. После того, как стекло уложено в паз, берётся узкая полоска тонкого и гибкого материала (дермантина) такой ширины, чтобы она умещалась в пазу и не была видна с лица, вклеивают ёё и прокладывают картонные или деревянные раскладки необходимой толщины, чтобы картина не касалась стекла. Вместо таких прокладок можно набивать деревянные рейки, прикрепляя их тонкими гвоздями к кромкам подрамника. Рейки должны выступать выше плоскости картины на 3-4мм. Вставив картину в раму, другой край дерматиновой полоски приклеивают к подрамнику с тыльной стороны, чем, достигается изоляция картины от проникновения пыли.
Крепление картины в раме. Имеется три основных способа крепления картины в раме; с помощью зажимов, гибких фиксирующих пластин и специальных стрелок со скобами.
При креплении подрамника в раме, необходимо помнить о том, что чем меньше беспокоить его вбиванием и вкручиваем гвоздей и шурупов, тем лучше его сохранность. В любом случае, использовать следует материалы нержавеющие.
Способ крепления с помощью зажимов применяется, когда тыльная сторона подрамника и рамы находятся в одной плоскости. Зажимы крепятся к раме саморезами так, чтобы могли поворачиваться, высвобождая подрамник.
Пластины из тонкой латуни применяются, когда подрамник выступает за уровень багета. В этой же ситуации можно использовать и стрелки со скобами, вбиваемые в подрамник и раму специальным степлером. За неимением стрелок можно использовать тонкие гвоздики без шляпок. Работа же, написанная на ДВП, картоне или фанере, крепится также.
Лекция № 12 (2 часа)