Золотой век или эпоха возрождения шляпок
Женские аксессуары 19 века
Хлопина Карина, ученица 10 кл.
МБОУ «СОШ№5», г.Чусовой
Содержание.
Введение ….………………………………………………………………………………..3
1. Головные уборы
История возникновения ….………………………………………………………………………………..4
Золотой век или эпоха возрождения шляпок….……………………………………………………………………….5
2. Веера
История возникновения….………………………………………………………………8
Век XIX — страусовый «бум» ….………………………………………………………………….……………9
3. Перчатки
История возникновения ….………………………………………………………………………………11
XIX век….…………………………………………………….…………………….12
4. Сумочки
История возникновения….……………………………………………………………..4
Сумочки XIX - шедевры ювелирного искусства. ….……………….15
Литература ……………….………………………………………………….16
Приложения….…………………………………….………………………...17
Введение.
"Человек предстает перед другими людьми в совокупности своих внутренних и внешних свойств. Способы оформления внешности – важные сигналы, знаки личности. При этом одежда является своеобразной визитной карточкой человека, она несет информацию об официальном статусе владельца, его вкусах, чертах характера. Костюм в первую очередь привлекает к себе взоры окружающих, вызывая соответствующие эмоции и, как следствие, формирует определенные отношения." : так написано у Оксаны Юрьевны Захаровой в её книге Русский бал XVIII - начала XX века. Танцы, костюмы, символика.
Аксессуры же играют главную роль в формирование образа женщины.
Например, шляпка. XIX век называли: "Золотой век шляп" или по-другому "Эпоха возрождения шляпок". Судя по этому дама того времени придавали этой вещи большое значение. Она могла выйти на улицу без сумочки, но забыть шляпку... Что вы, что вы, - никогда! "Простоволосая", - с горечью говорили люди, глядя вслед полоумной женщине, жалея ее. Этот аксессуар стал составляющей великолепия, которое полагалось демонстрировать.
Веер в XIX веке утратил своё значение, но он по-прежнему считался любимым дамским аксессуаром. Мода на них менялась значительно реже, чем на другие аксессуары, излюбленными фасонами для веера во все времена кружья и перья.Веер позволял судить о семейном положении и о возрасте женщины.
Так же для женщин "основными" дамским аксессуарам были не только шляпка и веер, а так же перчатки, сумочки и многие другие.
Русские женщины всегда прятали руки в муфты или в широкие рукавицы и долгое время перчаток вообще не носили. Но с их появлением барышни хотели походить на нимф и заказывали себе платья почти без рукавов, чтобы носить длинные выше локтя перчатки, которые прочно обосновались в дамском гардеробе.
Сумочки периода ХIХ века - это настоящие шедевры ювелирного искусства: мастера постарались превзойти самих себя и всегда соперничали между собой. В те времена, когда женщина утвердила за собой право считаться «приличной дамой», даже если она путешествует самостоятельно, без мужского сопровождения, – именно сумка стала ее незаменимым партнером и предметом первой необходимости.
Аксессуары - непременный элемент одежжы любой женщины во всё времена.
Головные уборы.
История возникновения.
Шляпа от немецкого schlappe - это головной убор, сохраняющий устойчивую форму. Женские шляпки всегда была в центре всеобщего общественного внимания: мужской взгляд сам по себе останавливался на этом хитроумном сооружении.
История возникновения первых шапок начинается с Древнего Египта, где в Фивах на стене гробницы нарисован мужчина в головном уборе из соломы. В те времена головные уборы были атрибутом знатного сословия и символом могущества. Большой плат из полосатой ткани был привилегией фараонов, остальные, кроме рабов, довольствовались париками из растительных материалов.
Греки же покрывали голову только в путешествиях, что поспособствовало созданию двух основных головных уборов: «шляп» (как греческий петасос с тульей и полями) и «шапок» (как греческий пилос, похож на чепчик без полей, обтягивающий голову).
В древние времена головной убор был, прежде всего, ритуальным и был связан с обрядом погребения, так как считалось, что он осуществляет связь с потусторонним миром. Все головные уборы участников этого священного действа - умершего и жрецов - были украшены орнаментом, считавшимся языком духов Во Времена средневековья головные уборы, которые были предметом роскоши, украшают плюмажем (пучками перьев), мехами, лентами и драгоценными камнями.
Один из классических головных уборов - берет - появился примерно в 400 годах до н.э. у этрусков. Тогда его носили охотники и крестьяне, а к середине 1500-х годов берет стал пользоваться популярностью у представителей художественной интеллигенции: актеров, музыкантов, художников. До сих пор берет ассоциируется с богемной средой. Формы женских головных уборов в основном повторяли мужские.
Женщинам в соответствии с церковной доктриной в течение всего дня полагалось быть с покрытой головой. Эта форма сохранялась до середины XX века. Крестьянки носили большие платки, а их благородные сестры - широкие вуали, шарфы, палантины. Если к уже перечисленным прибавить тюрбан и корону, то это будут те головные уборы, которые были созданы в греко-римскую эпоху.
Золотой век или эпоха возрождения шляпок.
Шляпа - аксессуар одежды любой дамы во все времена. Девятнадцатый век породил такое разнообразие форм и деталей головных уборов шляп, что мастера шляпных дел называют это время золотым веком.
Плотно прилегающий к голове чепец с множеством кружев и лент, крохотная женская шляпка «биби», украшенный драгоценностями и пером тюрбан, соломенная шляпка с мантоньерками под игривым названием «гнездо шута», популярный среди русских модниц малиновый берет, в котором, кстати, Татьяна Ларина блистала на балу. Следить за новинками в то время становилось все труднее. Мастера буквально соревновались в изощренности головных уборов шляп. Вот одна модель конца 1880-х:
«Дамская шляпа-капот из бронзового муара с золотым узором, поля гарнированы маленькой диадемой из белого галуна с золотом. Посредине головки золотистая птичка с белым марабу».
Модели, которые нельзя не заметить, относятся к самому началу 19 века Они навевали образ дамы изящной и воздушной. Эта история началась на исходе Галантного века, когда дамы брились наголо для того, чтобы носить огромные напудренные парики. А о шляпах временно забыли, т.к. парики выполняли их роль. В течение несколько лет до и после Французской революции шляпы вновь вошли в моду. Задолго до этой шляпной волны дамы в Европе носили всевозможные головные уборы – от тончайших, сильно накрахмаленных, закрепленных в соответствующую форму вуалей и кружев до широкополых шляп с пером или соломенных плоских шляпок во время увлечения всем китайским в середине 18 века. Носили и сооружения из собственных и накладных волос, тканей и драгоценностей. Но эти головные уборы оказались всего лишь увертюрой перед настоящей шляпной симфонией: в 19 веке ни пожилая дама, ни барышня, ни ребенок без шляпы не выходили из дома.
В начале 19 века весьма многообразные по формам и деталям шляпы были объединены одной общей особенностью – мантоньерками (завязками под подбородком). Их делали из шелковых лент или из модного в то время кружева ручного плетения. Бесспорно, мода строго предусматривала цвет и материал мантоньерок. Даже под крохотной шляпкой «биби» носили такое количество завязок из кружева и лент, что в них можно было кокетливо прятать лицо.
Подражание, с одной стороны, античным богиням, с другой – идеализированному образу крестьянки было не только обязательным следованием стилю, не только частью этикета, но и соответствовало образу дамы изящной, похожей на дуновение. В духе эпохи бвли также небольших размеров шляпки из тонких материалов пастельных тонов.
Не успели пожелтеть в сундуках платья из светлых вуалей в стиле ампир, а шляпная мода, весьма скорая на перемены (до 30 новых моделей в сезон), уже провозгласила нового кумира. Им стал головной убор, называемый «чепец».С 1820-х годов чепец обретает новое значение в костюме, обозначая семейное положение женщины – носили его только замужние. Форма чепца, прилегающая к голове и обрамляющая лицо, оказалась необычно уместной для множества кружев, лент и искусственных цветов из шелка. Чепец носили только днем, до выезда на бал или во французскую драму (русский театр публика не слишком жаловала), но в конце 1830-х годов вкусы переменились. Императорский двор ввел моду на русский стиль. Дамы появлялись на великосветских раутах в роскошных кокошниках, украшенных крупным жемчугом и вуалями. Это относилось только к дворцовой знати.
Образ женщины утратил черты кокетливой прелестницы, в ней появилось что-то уютное, домашнее, простое. Изменения в стиле бытовой культуры не относились к капризам моды, их породила живопись группы немецких и австрийских художников, ставшая очень популярной в буржуазной среде. Позднее это влияние рассеялось на все слои населения европейских городов.
Атмосфера уютных семейных вечеров в окружении добротных вещей возвестила о новом художественном стиле, название которому – бидермайер – дали лишь после того, как он ушел в прошлое. Этот немецко-австрийский ветерок прошелестел и в шляпной моде, породив замечательные модели.
Тюрбан пришел в наряды светских дам (его носили только на балах, украшая пером и драгоценностями) из театрального костюма. На подмостках сцены тюрбан служил штрихом, подчеркивающим колорит Востока, потому что он имел сходство с чалмой.
Так же со сцены в шляпную моду попала в первой половине 19 века шляпа-гнездо «шутэ». Это был головной убор, схожий с чепцом, но из соломы и с мантоньерками. Шляпки из светлой и темной соломы станут особенно модными в конце 19 и на протяжении 20 века.
Малиновый берет Татьяны Лариной, в котором она блистала на балу, можно причислить к достоянию русской культуры. В начале 19 века в России дамы носили берет как деталь бального туалета. Береты шили из дорогих материалов – бархата, парчи, лионского шелка. Их украшали пером и аграфом – драгоценной застежкой. Слово «берет» произошло из итальянского, его носили мужчины и женщины в Европе с 15 века.
Декоративная избыточность второй половины 19 века, насыщенность всевозможными подражаниями стилям прошедших эпох, объясняется не только щедростью моды, но и набравшим ускорение техническим прогрессом в области обработки и производства текстиля.
Кружево, вышивка и иные украшения костюма, стоившие раньше огромных денег и труда, теперь делали с помощью машин. Индустрия шляпного дела из привилегированного ремесла, обслуживающего аристократию, превратилась в хорошо отлаженное производство для широких слоев городского населения. Однако особенность шляпного ремесла такова, что сам процесс изготовления шляпы механизировать нельзя. Это всегда не просто ручная работа, а искусное мастерство.
Образ модистки (мастерицы, шьющей шляпы), не без помощи авторов модных водевилей, стал нарицательным. Близость шляпных мастериц к дамам высшего света, их артистизм, популярность в городской среде снабдили бытописателей второй половины 19 века игривыми сюжетами.
По утрам, пока длинные волосы дам не были уложены в прическу, надевали чепец. Вот как описывается модель чепца для утреннего туалета в журнале «Парижские моды» за 1887 год:
«Круглый фон из вышитого кремового тюля гарнирован кругом сборчатым, кружевным воланом, пришитым под тюлевую головку «бульоне». Посредине бант из узких бледно-розовых лент и высокий кружевной туф, перемешанный с петлями розовых лент».
Общность стилистических деталей охватила не только костюм, но и всю бытовую среду. В эпоху стиля «историзм», когда в убранстве дома, в одежде, в бесчисленных мелочах смешивались или повторялись великие стили прошлых эпох, не была забыта и драгоценность 17 и 18 веков – кружево. Пожилые дамы, а таковыми считались женщины за сорок, ходили дома и выезжали на балы в кауфюрах – сооружения из схожего с ручным кружева (тюлевого или гипюрового) французского или немецкого производства.
Кружево спускалось на затылок фалдами и крепилось на голове с помощью репсовых или бархатных лент и искусственных цветов, преимущественно роз, близких по тону к натуральному.
Женские головные уборы во второй половине 19 века стали служить преимущественно целям украшения, почти утратив свои практические функции. Форма шляп и их отделка менялись также стремительно, как обновлялся модный силуэт платья. Ежемесячно журналы мод предлагали десятки новых фасонов дамских шляпок, причем здравый смысл при этом часто отсутствовал.
Известно, что увлечение загаром относится к двадцатому веку, а в девятнадцатом, когда модным был бледный цвет лица, дамы избегали солнца, и, следовательно, шляпка должна была закрывать лицо. Однако в 1863 году в моду вошла шляпка «ветреница», о которой журналы писали следующее: «Это очень маленькая шляпа, едва прикрывающая щеки; но такой фасон не выдержит первых жаров».
И все же маленькие шляпки фасона «ток» продержались в моде практически столетие, менялась лишь их отделка. Так, в первой половине 19 века «токи» были пышно украшены перьями, аграфами с драгоценными камнями и пряжками. Во второй же половине отделка «тока» становится скромнее, размер шляпки уменьшается. Вот как описывает головной убор княгини Бетси Тверской Л. Н. Толстой в «Анне Карениной»: «Ее шляпка, где-то парившая над ее головой, как колпачок над лампой...». Кроме «тока» во второй половине 19 века популярны были также шляпки фасона «кибитка» — их круглые поля мило обрамляли лицо. У таких шляпок было круглое донышко и тулья, отделывались они изнутри и по нижним краям тульи матерчатыми цветами, перьями, лентами, кружевными оборками, а также густо сосборенными ромбами из легких воздушных тканей и тесьмы.
В своих «Воспоминаниях иркутянки» Лидия Тамм пишет: «В моде были береты, конфедератки с околышем, шляпы типа „ток“ или „рондо“, сомбреро, эспаньерки (пилотки), цилиндры и полуцилиндры, шляпы с шарфами, продернутыми через тулью, отделанные шелковыми, бархатными и кожаными цветами, перьями страуса, павлина, стеклярусными украшениями; шляпы из фетра и панбархата; капоры для детей и чепчики для пожилых женщин. Летние шляпки делали из тюля или шелка на проволочном каркасе, дамы охотно носили шляпки из натуральной и шелковой соломки. Меховые шапки шили прямой формы. Вначале на голову надевали легкий оренбургский платок, затем шапку, а сверху покрывали другим платком или шалью».
Веера.
История возникновения.
Опахало известно на Востоке ещё с глубокой древности — они изготавливались из пальмовых и лотосовых листьев. В Индии веер был атрибутом королевского положения, а в Японии — символом военной власти.
Первые сведения о появлении веера в Китае относятся к VIII—II векам до нашей эры. Это были своеобразные опахала с деревянной ручкой и перьями. Со временем этот предмет совершенствовался, появлялись разные виды вееров: на ручке в рамке натянутые овальные или круглые полотна из тонкой специальной бумаги, различных материалов, а также вееры из тростника, лотоса.
В императорском дворце вееры украшались шёлковыми вышивками — картинками, каллиграфией. И наконец — опахала-вееры были привезены в подарок японскому императору и так пришлись ко двору, что вскоре вся знать уже пользовалась этим удобным изысканным предметом.
Японские мастера совершенствовали формы, и создали, в результате, складной веер из деревянных обструганных дощечек и складывающихся в гармошку полукругом специальной прочной бумаги. Они назывались сэнсу. И вот уже в 988 году теперь уже японские монахи дарят императору Китая династии Северная Сун два веера в виде летучей мыши и двадцать других разнообразных красочных складных вееров.
Особое значение приобрёл веер в эпоху Нара и в эпоху Хэйан. Знаменитая придворная дама и писательница Сэй Сёнагон причисляет веер к предметам, которые «пленяют утончённой прелестью».
Веер играет в важную роль японском театре Кабуки и традиционном танце. Исполнители нихон-май используют особые танцевальные складные вееры май-о́ги, более прочные, чем обычные, а также круглые вееры утива. Веер использовался и как оружие (например, гумбай).
Век XIX — страусовый «бум»
В XIX столетии «язык веера» утратил своё значение, однако веер по-прежнему считался любимым дамским аксессуаром. Именно в XIX веке веера стиля модерн стали изготавливаться не только из традиционных материалов, но и из страусовых перьев, с перламутровым или черепаховым остовом.
Это привело, кстати сказать, к значительному сокращению популяции этой замечательной птицы. На карикатурах второй половины XIX века можно увидеть такой сюжет — модная дама догоняет стаю перепуганных страусов.
Самыми стильными были, по прежнему, французские вееры, однако Германия и Голландия также производят весьма достойную продукцию.
Существовали также вееры-программки, которые выдавались дамам при входе в театр. Были даже такие экзотические формы, как вееры-меню и вееры-пригласительные билеты. И, разумеется, веер по-прежнему является орудием дамского кокетства.
В XIX веке веер позволял судить о семейном положении женщины: «Для балов при белом платье необходим белый веер, слоновой кости или перламутровый, а для замужних дам – кружевной или из страусовых перьев».
С именем императрицы Марии Федоровны, супруги Александра III, связана особая страница истории веера в России. Среди вееровсувениров императрицы интересен веер с портретами Александра III и их детей, расписанный И.Н. Крамским.
В 1891–1893 годах русская эскадра посетила Францию. В честь этого события была создана специальная коллекция вееров. Один из них посвящен данному в Парижской опере в честь русских гостей спектаклю, один из фрагментов которого изображен на веере: «Взвился новый занавес в глубине сцены, и зрителям представилась фигура мира в
образе прелестной, одетой в белое, женщины с масличного ветвью в руке, стоявшей на колеснице… Под фигурою мира огромный двухглавый орел распростирал свои крылья, держа в лапах русское и французское знамена. По требованию публики эта картина много раз появлялась вновь изза спускавшегося занавеса, и каждый раз к громогласным восклицаниям публики присоединялся могучий хор, исполнявший на сцене русский гимн при грохоте пушек и звоне колоколов».
В XIX веке правила хорошего тона рекомендовали дамам иметь веер в зависимости от возраста и положения. Вдовам в первые дни траура полагался черный веер, затем фиолетовый. Девушкам рекомендовалось пользоваться одноцветным — белым, голубым, розовым и без украшений. Веер был одним из немногих сувениров, который девица могла принять от кавалера. Соблюдая правила, хозяйка дома должна держать веер на столике в гостиной. Постепенно веер из дворянского обихода проникает в быт купцов и мещан.
Демократические идеи в искусстве середины XIX века оказали влияние на оформление веера. Взамен сентиментальных сцен в веерной живописи появляются жанровые сцены из жизни народа.
XIX век практически ничего нового в веерное искусство не принес. Веер утратил то значение, какое он имел в XVIII столетии. Для его изготовления вместо черепахи и кости начали применять новый в то время материал — целлюлозу, что удешевило стоимость изделия. Теперь веер не имел ни художественной, ни ювелирной ценности. При нужде в деньгах его нельзя было заложить в банк. Зато стало модным заказывать веера к определенному костюму, к какой-либо дате или событию, выполнять на верхней пластинке остова инициалы, вензеля и даже гербы.
Перчатки.
История возникновения.
Перчатки бытовали ещё в Древнем Египте, где они были символом высокого положения. Самые древние перчатки были обнаружены археологами в гробнице египетского фараона Тутанхамона. Первоначально их делали без чехлов для пальцев, то есть как митенки, и они использовались для защиты рук во время еды, а также при стрельбе из лука. В средние века рыцарские доспехи обязательно включали в себя перчатки; сначала они были продолжением рукавов кольчуги, потом стали изготовляться отдельно. Когда появился латный доспех, к кольчужной перчатке стали с тыльной стороны кисти крепить латную пластину, защищавшую кисть и пальцы. Особые перчатки из толстой кожи, с широкими крагами, надевали во время соколиной охоты.
Роль перчаток была также символична, они выполняли определённую социальную функцию. В Средневековье перчатки, вместе с аметистовым перстнем и особым посохом вручали человеку, назначенному на должность епископа, как знак его власти. Дамы дарили кавалерам перчатку в знак любви; такой подарок было принято прикреплять к головному убору, воинам вручали перчатки при посвящении в рыцари. Общеизвестно, что перчатки использовали для вызова на поединок (дуэль) (до сих пор выражение «бросить кому-либо перчатку» бытует во многих европейских языках, в том числе и в русском). Вместе с тем здороваться с кем-либо, не сняв перчатки, считалось неприличным. В церкви тоже полагалось снимать перчатки (такое правило сохраняется в католических храмах и сейчас).
В XII веке сначала в Италии, а потом во Франции возникли цеха ремесленников-перчаточников, чье ремесло стало весьма почетным, а перчатки — предметом роскоши.
В XIV веке перчатка удлиняется до локтя, и впервые в 1566 году в таких перчатках появляется английская королева Елизавета I на приеме в Оксфорде.
Как украшение и защита рук перчатки известны с древних времен. С момента начала их использования, история насчитывает множество интересных случаев и традиций, что придает данному аксессуару определенный символизм.
Изначально перчатки были не предметом роскоши, а скорее средством необходимости. Они изготавливались из множества недорогих материалов и использовались пастухами, крестьянами и солдатами разных времен. С появлением социальных классов, перчатки стали символизировать статус их обладателя.
XIX век.
Уронила девушка перчатку
И сказала мне: «Благодарю».
Затомило жалостно и сладко
Душу обреченную мою.
В переулок девушка свернула,
Может быть, уедет в Петроград.
Как она приветливо взглянула,
В душу заронила этот взгляд.
(И. Сельвинский. «Уронила девушка перчатку»)
До середины 19 века перчатки шились вручную, а затем была изобретена специальная машина, англичанином Джеймсом Винтером. Он изобрел машину для изготовления кожаных перчаток. Надо ли говорить, как это облегчило работу перчаточникам и как выросло при этом производство. Изготовление перчаток было поставлено на поток.
В начале 19-го века в России было начато производство лайки - особо мягко выделанной кожи, которая использовалась при изготовлении самых тонких, эластичных перчаток, хорошо сохраняющих форму и имеющих мягкий благородный блеск. Настоящие перчатки из лайки одеть было очень трудно, поэтому эта операция производилась только дома. Правила этикета того времени требовали, чтобы в общественных местах человек всегда оставался в перчатках.
Входят в пользование дамские нитяные перчатки - аналог ажурных чулок. Вечерние перчатки были без пальцев (выше локтя), дневные - с пальцами.
В повседневном обиходе дамы неохотно снимали перчатки, поверх которых носили перстни и кольца. Белоснежные льняные перчатки родовитых дам достигали локтя.
В "Хорошем тоне", изданном в конце XIX века, молодым людям советовали: "Во время бала перчатки не снимайте, даже и в том случае, если бы перчатки ваши лопнули. Ввиду предусмотрительности, едучи на бал, не худо положить себе в карман запасную пару перчаток. За ужином и за картами перчатки нужно снимать".
Основным материалом для женских перчаток служила тогда кожа различной выделки - лайка, замша, шведская или датская кожа, позже фильдекос и фильдеперс и кружево.
Женщины на балах и приемах надевали белые шелковые или лайковые перчатки длинные, выше локтя.
Черные перчатки предписывалось носить с траурным костюмом, желтые - с охотничьим, белые же надевали на бал. Нитяные перчатки носили также и официанты.
Тогда же дамы поголовно увлеклись античностью, что породило спрос на забытый было вид перчаток. Барышни хотели походить на нимф и заказывали себе платья из легких прозрачных тканей, почти без рукавов. Именно тогда длинные, выше локтя перчатки, вернувшиеся из времен Елизаветы I, прочно обосновались в женском гардеробе. Кроме того, в моду вошли митенки — перчатки без пальцев, и надо сказать, мода эта периодически возвращается.
Сумочки.
История возникновения.
По мнению историков женская сумочка началась с кармана. Первые карманы появились на камзоле Людовика XIV. И уже позже они расположились на жилетах и на брюках. Раньше монеты носили в мешочках. Мужчины - на поясе, а женщины - под юбкой. Новинка в одежде в виде карманов мужчин вполне устроила, и они стали довольствоваться ими. Женщины, взяв идею кармана в основу, принялись изобретать сумочки. Сначала женщины носили небольшие сумочки-мешочки, чтобы хранить в них мелкие предметы. Но уже тогда эти сумочки имели разные формы и украшения, и изготавливались из различных материалов. В бургундии при дворе сумки являлись частью придворного туалета и назывались «омоньерами». В те далекие времена создавались целые коллекции сумочек-мешочков. А так как они крепились к поясу на шнурок, то ходьба сопровождалась звоном монет. В XVII веке женщины стали украшать сумочки бисером и стеклярусом. Неугомонные в выдумке женщины украшали сумки вышивкой, вязали или плели сумоски-кисеты (ридикюли). Изменив внешний вид сумочек-мешочков, женщины перестали их прятать под юбкой или в карманы. им захотелось показать свои красивые сумочки всему миру. Так изменилась история моды на сумочки. В следующем столетии появились сумочки из ткани, оформленные кружевами. Их назвали "помпадур" в память о фаворитке французского короля - Людовика XV. Богатые дамы соревновались в изготовлении наиболее яркой и броской сумочки. В этом же XVIII веке появились и потайные карманы, вшитые в боковые швы юбок и брюк. Когда появились узкие и длинные юбки, исчезло место для карманов. И вот тогда появились самые разные сумки. На длинной ручке, чтобы можно было повесить ее на плечо. Больших размеров, чтобы больше в нее положить. И так далее.