Технологія пристрою монолітного стовпчастого фундаменту
Оскільки влаштування монолітного фундаменту досить трудомісткий процес, то краще буде розглянути його поетапно.
Всю роботу умовно можна розділити на кілька кроків:
Розрахунок, проектування і підготовка основи;
Розмітка;
Земельні роботи;
Пристрій опалубки;
Армування;
Заливка бетону;
Зворотній засипка, гідроізоляція, пристрій забирки і дренажу.
На першому кроці потрібно провести розрахунок фундаменту. Фахівці в цій області, які займаються промисловим будівництвом, проводять дуже складні інженерні обчислення, які під силу не кожній людині без відповідної освіти. У приватному будівництві проводять, як правило, тільки один розрахунок – розрахунок фундаменту по несучої здатності грунту.
Суть розрахунку полягає в тому, щоб встановити мінімальну необхідну площу опори фундаменту, яка необхідна для того, щоб утримувати всю будівлю, не даючи при цьому просадки.
Сенс розрахунку полягає у тому, що кожен окремий тип грунту має свою несучу здатність, тобто певний грунт площею в 1 сантиметр квадратний здатний витримати певну вагу. Наприклад, гравелистий грубозернистий пісок здатний витримувати до 4,5 кілограм, а ось суглинок може утримувати лише 1,5 кілограма.
Говорячи в двох словах, можна відзначити, що спочатку проводиться приблизний підрахунок маси будівлі. До цієї маси додають тимчасові навантаження, такі, як, наприклад, вітрова навантаження або навантаження від сніжного покриву.
Далі всю цю навантаження ділять на вагу, який здатний витримати один сантиметр квадратний того чи іншого грунту. Таким чином обчислюють загальну необхідну опорну площу. До цієї цифри треба додати ще 20-30 відсотків, і отримаємо оптимальну опорну площу.
Далі, оскільки відома загальна опорна площа і площа одного стовпа, можна знайти кількість таких стовпів.
Після того, як потрібну кількість стовпів знайдено, приступають до проектування фундаменту. Під проектуванням мається на увазі розташування стовпів на всій довжині фундаменту.
Проводячи розміщення стовпів, слід керуватися трьома основними правилами:
Стовпи обов'язково потрібно розташовувати на кутах будинку;
Стовпи обов'язково потрібно розташовувати на місці перетину стін і інших місцях концентрації мас;
На прямих ділянках стовпи розташовуються так, щоб мінімальна відстань між ними було 2,5 метра, а максимальне 3,5 метра.
Якщо перші два правила цілком логічні, то стає незрозумілим третє правило. Якщо розташувати стовпи занадто близько один до одного, то це призведе до того, що у нас вийде зайва опорна площа. З одного боку це і не погано, але тоді збільшуються витрати на зведення фундаменту, але при цьому в якості виграшу немає.
Якщо ж розташувати стовпи на великій відстані один від одного, то це може призвести до того, що стіна між стовпами прогнеться або трісне і так далі.
Після проектування можна втілювати всі свої думки на місцевості. Настає етап розмітки.
Розмітка включає в себе позначення місць розташування стовпів і позначення контурів фундаменту.
Після цього настає процес підготовки. Вона полягає в тому, щоб закупити всі необхідні матеріали та інструменти. Також сюди можна віднести всю паперову роботу, однак до будівництва фундаменту вона не має ніякого відношення.
Після закінчення всіх вищеописаних робіт можна приступати до другого кроку, тобто до земельних робіт.
Такі роботи включають в себе риття ям потрібних розмірів під стовпи. Як правило, монолітний стовп має не більше 60 сантиметрів завширшки і стільки ж в довжину. Для зручності проведення подальших робіт ями потрібно рити трохи ширше, приблизно по 20 сантиметрів з кожного боку.
До того ж ями потрібно копати трохи глибше, щоб укласти щебеневу подушку.
Весь грунт, який дістали, потрібно укладати поруч, щоб потім зробити зворотну засипку. Цей же грунт буде служити опорою для укосів, які потрібні для утримання опалубки.
Після того, як всі ями викопані можна приступати до обладнання опалубки. У приватному будівництві найчастіше опалубка робиться з дощок. Можна її робити і з пластику, з плоского шиферу і так далі.
Якщо використовуються дошки, то слід зазначити, що дошки повинні бути не тонше 20 міліметрів. З внутрішньої сторони дошки потрібно обробити на шліфувальній машинці або рубанком, щоб зробити їх поверхню гладкою і рівною.
Дошки збиваються в щити. Оскільки стовп має квадратний перетин, то на один стовп необхідно всього чотири щита.
Щити ставляться на щебеневу подушку і з зовнішнього боку кріпляться укосами. Це потрібно зробити, щоб під вагою бетону щити просто не відхилилися від вертикального положення.
Для того щоб під тиском укосів щити не відхилилися всередину, між ними ставлять розпірки.
Пальове «поле»
Після влаштування опалубки приступають до армуванню стовпів.
Стовпи армуються арматурними кущами. Кущ являє собою кілька прутів арматури, які розташовані по колу і зварені між собою за допомогою металевого обруча.
При зварюванні або зв'язці таких кущів слід залишати невелику відстань між крайнім прутом і опалубкою. Тобто потрібно робити так, щоб арматура була всередині бетону, а не зовні. Мінімальна відстань дорівнює 5 сантиметрам. Наприклад, якщо стовп має в ширину 50 сантиметрів, то кущ повинен бути діаметром не більше 40 сантиметрів, а 10 сантиметрів оставляются на зазор в 5 сантиметрів з кожного боку.
Якщо стовп досить високий, то обручів потрібно кілька. Мінімальна їх кількість дорівнює двом, то є один знизу і один зверху. У загальному випадку обручі повинні розташовуватися на відстані в 30-40 сантиметрів один від одного.
Варто також відзначити, що висота одного куща повинні бути більше висоти самого стовпа на 15-20 сантиметрів. Цей залишок потрібен для того, щоб потім стовп зв'язати по засобам саме арматури до ростверку.
Після виготовлення потрібної кількості арматурних кущів і установки їх усередині опалубок, приступають до наступного кроку – заливці бетону.
Бетон заливається не відразу, а пошарово. При цьому кожен шар потрібно добре ущільнити. Робити це можна шляхом штиковкой.
Слід зазначити, що кожен стовп краще заливати весь цілком відразу, тобто за один раз. Якщо залити половину висоти сьогодні, а другу половину завтра, то це може призвести до утворення шва. Шов має куди меншою міцністю, ніж монолітний бетон, тому при виникненні бічного тиску станеться відшарування бетону.
Якщо стовпи армовані, то додавати в бетон щебінь потрібно або дуже малої фракції, до 2 сантиметрів, або взагалі не додавати. Вся справа в тому, що камені можуть застрявати між прутами арматури. Це призводить до утворення повітряних подушок, що робить на міцність фундаменту негативний вплив.
Коли всі стовпи залиті, настає час очікування. За нормальних погодних умов бетон набирає близько 80 відсотків своєї міцності всього за 3-4 дні. Саме після цього терміну можна приступати до розпалубками.