Изготовление деки повышенной комфортности

Области на деке под руку и живот делают маленьким рубанком (13), скобелем, рашпилем, скребком и наждачной бумагой (14).

Фрезерование полостей.
Деку можно сделать полой также вышеупомянутым фрезером. Для этого к основанию фрезера надо прикрутить большую, дополнительную опорную пластину, чтобы позволить проводить фрезеровку поперек ширины деки. Использование пластины из оргстекла позволит контролировать процесс фрезеровки.
Другой способ состоит в закреплении фрезера на двух длинных досках (как на лыжах). Позаботьтесь о сборе пыли на вашем фрезере.

Изготовление полой деки

Полости в деке
Дека, сделанная из двух частей – вершины (топа) и основания - позволяет делать выпуклые корпуса. Это добавляет дополнительные акустические свойства звуку электрогитары, но также и увеличивает вероятность обратной связи на более высоких частотах.
Сделайте шаблон для полостей. Если Вы оставите в середине древесину, датчики и бридж могут быть установлены обычным способом, при этом в области бриджа эта средняя часть должна быть достаточно широкой. Основание такой деки толщиной 40mm (l5/8″) показано на рисунке 1, а топ толщиной 6mm (1/4″). Полости глубиной 34mm (l 5/16″) и шириной, чтобы они могли быть сделаны фрезером. Удалите максимально возможное количество дерева фрезой «Фоснера» перед чистовой обработкой. Затем обработайте фрезером ведя фрезу с установленным шарикоподшипником по шаблону. При этом снимается меньше дерева и меньше напряжение на фрезе. Толщина основания деки в полостях должна быть не менее 6mm (1/4″).
Если дека имеет выгиб поперек ее ширины, середина топа должна быть более толстой, чтобы позволить установить бридж. Я сделал основание деки (2) толщиной 30mm (l 3/16″) и топ 15mm (19/32″). В этом случае полости должны быть глубиной 24mm (15/16″).
Для обработки краев полостей я сделал следующее приспособление: фрезер установлен «вверх ногами» под столом, а над фрезой на направляющей закреплен поводок (металлический штырь) (3) такого же диаметра как и фреза. Направляющая откорректирована таким образом, чтобы поводок был расположен точно над фрезой. Моя фреза диаметром 19mm 3/4″, а поводок – шпунт диаметром 19mm (3/4″). Шаблон, который на рисунке 3 все еще лежит на деке, закрепляется на ее обратной стороне. После этого дека помещается между поводком и фрезой и фрезеровка ведется по шаблону (4); опилки проваливаются в отверстия в столе. Постоянно следите за точностью фрезеровки до тех пор пока края полости не станут гладкими (5). Такой метод очень безопасный, поскольку фреза полностью закрыта, а глубина выборки не может быть больше.

Изготовление топа
Большинство гитарных топов сделаны из одной доски по технике продольного распиливания (т.е. доска пилится на ленточной пиле вдоль длины по всей ширине, а полученные две половины раскладываются в противоположные стороны и склеиваются как показано на рисунке (6)). Результат – получаем почти совершенно симметричные, ровные поверхности. Для того что бы сделать такой распил направляющая должна быть установлена чрезвычайно точно. Поэтому я использовал дополнительную доску, прикрученную к направляющей. Конечно лучше использовать короткую направляющую только в области пилы, поскольку это позволяет делать небольшие исправления, если пила уходит в сторону. Полотно пилы, которое я использую на рисунке 7, узкое; используйте насколько это возможно более широкое полотно.
Будьте осторожны, распиливая древесину. Если что то пошло не так, как надо (напряженность полотна ленточной пилы очень большое), например доска двинута слишком резко, полотно пилы может согнуться или сломаться, немедленно остановите пилу. Так что держите ваши пальцы подальше от распил0а. Для безопасности всегда используйте толкатель чтобы двигать доску. Если ленточная пила была правильно отрегулирована, сделать такой распил не составит большой проблемы.
После того, как обе половины были обработаны, они склеиваются как показано на рисунке 8. Вес струбцины или молотка достаточен, чтобы удержать середину, а для склеивания достаточно только небольшого давления (реализуемого клиньями).

Красивые гитарные топы
Если Вы можете позволить себе приобрести любую древесину, можно наклеить симпатично-выглядящие топы из волнистого клена, огненного клена или птичьего глаза на цельную или полуполую деку.

Наклеивание топа
После того, как заготовка для топа была склеена и отшлифована, из нее по линии обвода деки вырезают собственно сам топ (1). Для склеивания деки и топа используйте все имеющиеся в наличии струбцины (2). Давление струбцин может быть распространено более равномерно, если использовать деревянные прокладки.
После того, как топ был наклеен, по шаблону деки ее обрабатывают как описано выше в случае с цельной декой (3). Крепеж шаблона также шурупами в районе кармана грифа и места под датчик. Мне повезло, так как в моем распоряжении оказались достаточно широкие заготовки ясеня и махагони для изготовления без склеек основания и топа деки соответственно. Обработку топа, наклеенного на обработанное основание, можно сделать используя основание деки в качестве шаблона и фрезу с подшипником на конце (4).

Окантовка
Деки смотрятся круче с окантовкой по краю, которую можно легко сделать (если топ гитары плоский) фрезой (6). Так как легче сошлифовать окантовку под деку чем наоборот, паз под нее должен быть шириной на 1/10 мм (0.004″) меньше чем ширина окантовки. Аналогично и для глубины паза и толщины окантовки.
Наклейка окантовки
Клей для окантовки готовится в стеклянной или керамической посуде из маленьких кусочков целлулоида, растворенных в ацетоне. По этому будьте осторожны при восстановлении старых гитар – ацетон растворяет нитроцеллюлозный лак!
Рисунок (7) показывает проверку правильности установки фрезы. Окантовка должна немного выступать над декой. Перед фрезеровкой деки потренируйтесь на ненужных деревяшках. В итоге вы должны получит вот такой паз на краю деки (8).
Окантовка от поставщиков гитарных мастерских обычно сделана из целлулоида т.е ацетата. Следовательно, лучший растворитель, для склеивания - ацетон. Нанесите на окантовку по длине приблизительно ширины Вашей ладони клей, прижмите ее рукой в паз (9) и закрепите небольшими отрезками малярного скотча. Затем проделайте то же для следующей части окантовки и т.д. Приблизительно по прошествии шести часов скотч можно снять и с помощью скребка подогнать окантовку под с деку.
Акустические отверстия и эфы лучше всего размечать и фрезеровать по шаблону. Я обычно использую 5mm фрезу и 10mm шаблон (10). В моем случае шаблон должен быть 10/2 минус 5/2 = 2.5mm больше реального размера. Закрепите его с двухсторонней лентой. Если опилки попали в деку, их можно легко удалить пылесосом. Акустические отверстия также можно отделать окантовкой (11).

Изготовление грифа

Лучшая древесина для грифа - тангентального или радиального распилов без сучков и свилей, кроме того такая древесина наименее подвержена деформации. Клен и красное дерево - наиболее часто используемые породы древесины для грифа, однако в принципе можно использовать другие виды древесных пород типа березы, ольхи, ясеня, дуба, и др. Гриф может быть двух типов – с накладкой или без. В изготовлении этих двух типов имеются значительные различия, которые я опишу ниже. Я рекомендую для вашей первой гитары сделать гриф с накладкой. Хотя это и более трудоемко, но более легкий и более безопасный подход.
Подготовка заготовки грифа
Чтобы сделать цельный гриф потребуется заготовка толщиной 25mm (l”), для грифа с накладкой толщиной 19mm (3/4″). Ширина заготовки грифа зависит от ширины головки грифа и его длины - длина накладки плюс длина головки грифа. Если доска не достаточно широкая, можно позже приклеить дополнительную часть, чтобы сделать головку грифа. В этом случае заготовка грифа может быть такой же ширины как и конец грифа.
Обработайте заготовку по размерам, оставляя припуск на дальнейшую обработку. В сечении доска должна быть прямоугольной (1). На рисунке 2 показана березовая доска радиального распила, которая будет использоваться для изготовления цельного грифа, если в течение обработки не появятся скрытые дефекты.
Если цельная доска имеет дефекты, я рекомендовал бы склеить вместе две или больше заготовки без дефектов, удостоверяясь, что годичные кольца заготовок располагались в противоположных направлениях. На рисунке 3 показаны две заготовки махагони сделанные из оконного блока более чем 30-летней выдержки, который лежал на чердаке в течение многих лет.
Этот пример показывает где можно взять хорошее дерево. Другой вариант состоит в том, чтобы скомбинировать два различных типа древесины, чтобы сделать так называемый гриф-сандвич, вклеивая две полосы одного типа древесины между тремя полосами другого, например клена. Такой гриф очень устойчив к напряжениям и деформации. Если Вы делаете гитару с головкой без наклона – приготовления на этом закончены. Если, однако, ваша гитара должна иметь головку с наклоном, потребуется еще кое какая работа.
Варианты изготовления отклоненной головки
Я отдаю предпочтение гитарам с отклоненной головкой грифа, т.к. такая конструкция увеличивает давление струн на верхний порожек и делает ненужным применение ретейнеров (фиксаторы) на головке грифа, которые в свою очередь создают дополнительное трения при настройке. Угол наклона может быть между 4 и 15 градусами.
Изготовление головки грифа из заготовки для грифа - хороший пример того, как эффективно использовать материал (4, 5). Если Вы выбрали этот подход, я рекомендую наклон головки грифа 15 градусов. Поскольку направление волокон в заготовке грифа и в головке грифа одинаковое - продольное, таким образом достигается большая стабильность. Волокна идут по длине головки грифа, в отличии от показанной на рисунке 6. Также можно сделать головку грифа из отдельного куска дерева.
В промышленном гитарном производстве такие грифы часто изготавливаются из одной толстой доски, при этом много древесины идет в отходы (6). Другой недостаток такого метода - уменьшение стабильности и большая вероятность того, что головка грифа отломится. По этому я рекомендую при таком методе делать угол головки грифа менее 10 градусов.
Меньше отходов получается при изготовлении грифа и головки из нескольких заготовок, склеивая их вместе, как показано на рисунке 7.
У большинства электрогитар головка не имеет наклона вообще. Такие грифы изготовлены из одного куска дерева, а головка грифа сделана ниже поверхности грифа (8). На таких Фендеровского типах головках устанавливаются ретейнеры, которые прижимают струны (если Вы не используете топ-лок), чтобы достигнуть достаточного давления струн на верхний порожек. Изготовление в промышленных условиях головки грифа с наклоном дополнительно увеличивает производственные затраты, но, тем не менее, это лучшее решение.

Изготовление головки грифа
Прежде чем вырезать головку из заготовки она (заготовка) должна быть очень тщательно обработана, все поверхности должны быть параллельны и перпендикулярны друг к другу. После обработки заготовки отметьте желательную длину головки на одной из боковых сторон заготовки линией поперек ее ширины. Далее проведите диагональную линию под углом 15 градусов к краю заготовки, как на рисунке 1 (сверху). Сделайте то же с другой стороны доски (2), а затем соедините концы этих двух линий друг с другом линией поперек ширины. После обработки и склеивания получим правильную длину (плюс немного припуска). Если Вы выбираете другие углы наклона головки грифа, сделайте рисунок, чтобы определить расстояние от конца головки до места распила.
Закрепите доску двумя струбцинами в вертикальном положении на краю рабочего места так, чтобы заготовка выступала за край стола. Распиловку надо производить на высоте локтя (3). Для распиловки подойдет поперечная пила или достаточно широкая ножовка, но я использовал бы японскую пилу (теперь она у меня есть!). Перемещайте пилу по диагонали, делая первые запилы направляйте пилу точно по линии, не прилагая чрезмерного давления. Двигайте пилу вперед-назад равномерно, держите ее вертикально. Если пила начала отклоняться от линии, попробуйте это исправить.
Поверхность склеивания должна быть хорошо обработана, положите головку на гриф так, чтобы скосы сформировали наклонную поверхность (4). После распиловки грифа и головки редко получится правильная наклонная поверхность, по этому надо тщательно подогнать склеиваемые поверхности друг к другу. Обработку поверхностей можно облегчить, подложив под них толстую доску, как показано на рисунке 6. Для проверки поверхностей перемещайте, например, угольник, поверх поверхности по диагонали. Не торопитесь поверхности должны быть идеально обработаны и подогнаны.
Затем надо обработать головку по толщине - 13mm (1/2″), чтобы она была не слишком толстая при установке колков. Сострогайте лишнее рубанком (7) или отпилите ленточной пилой (8) и обработайте распил шлифовальной бумагой. Вместе с 2mm-3mm (3/32″ – 1/8″) – фанерной отделкой головки грифа, которая будет наклеена позже, толщина головки будет 15mm-16mm (19/32″ - 5/8″), но не толще 17mm (21/32″), в противном случае будет невозможно установить колки.
Отметьте требуемую толщину вокруг всей головки грифа перед обработкой. Снимайте лишнюю древесину рубанком немного по диагонали (7). На последнем этапе, когда линия исчезнет, обработайте поверхность наждачной бумагой.
Головку грифа также можно сделать тоньше ленточной пилой (8). Если Вы выберите этот подход, используете толкатель. Качество поверхности распиленной ленточной пилой сравнимо с качеством, которое дает ленточно-шлифовальный станок или шлифовальная бумага.

Для успешной склейки головки необходимы некоторые приготовления. Для прижатия поверхностей надо как минимум пять струбцин. Прежде чем наносить клей, проверьте что склеиваемые поверхности хорошо прилегают друг к другу. Закрепите заготовку грифа на доске, используя две струбцины. Проверьте, что доска и заготовка грифа перпендикулярны друг к другу (1). Поместите под область склеивания чистую бумагу. Используйте третью струбцину, чтобы прижать стопор в конце грифа. Этот стопор будет препятствовать заготовке грифа сползать.

Наложите головку на заготовку грифа так, чтобы скошенная область заготовки грифа и головка грифа формировали один длинный уклон (2). Другой струбциной, закрепите второй стопор в конце головки грифа.
Струбцинами прижмите место склейки.
Когда Вы убедитесь, что все в порядке и нет никаких зазоров в месте склейки, можете начать клеить. Удалите две струбцины с места склейки и струбцину, удерживающую головку, нанесите клей тонким слоем на склеиваемую поверхность головки. Приложите головку к грифу и подвигайте ее вверх вниз, чтобы клей равномерно распространился и выдавил воздух. После этого сожмите место склейки струбцинами. Снять их можно после часа сушки. Выдавленный клей необходимо удалить.

Отпиливание головки грифа на циркулярке
Головку грифа можно отпилить на циркулярке, если диаметр лезвия является достаточно большим. Простое приспособление из струбцин, фанерного основания и доски с прикрученной или наклеенной заготовкой – все, что необходимо, чтобы распилить головку. Заготовка головки шириной 75mm (3″) не может быть распилена за один проход, только за два прохода. Головка в районе распила должна быть приклеена к доске двусторонним малярным скотчем. Это гарантирует чистый край распила.

Фрезеровка головки
Фрезеровка поверхности головки экономит время и дает превосходные результаты, даже если Вы - новичок. Тем не менее Вам понадобится приспособление, которое позволит фрезеровать поверхность под желательным углом. Прикрутите две части древесины с совершенно одинаковым уклоном (то есть в нашем случае 15 градусов) к основанию, которое должно быть шире чем заготовка. Расположите головку и заготовку грифа как описано выше. Вам не понадобиться скотч, если Вы закрепите эти две части маленьким, плоским клином между основанием и горизонтальным деревянным бруском (8) закрепленным на 5mm (3/16″) выше обрабатываемых заготовок. Тонкие полосы древесины, помещенные с обеих сторон основания гарантирует доступ фрезы к краям заготовок. Закрепите фрезер на достаточно большой опорной пластине, и установите два ограничителя так, чтобы фрезер не мог зацепить приспособление. Установите фрезу на сколько это возможно большого диаметра, не снимайте более 1 мм за один проход. Ориентация фрезера будет более легкой с прозрачной пластмассовой опорной пластиной. Если поверхность после первого прохода не совсем гладкая, установите другую фрезу и продолжите фрезеровать, пока поверхность не станет удовлетворительной. Все огрехи, оставленные фрезером удаляются скребком.

Отпиливание головки грифа ленточной пилой
Я использую ленточную пилу для отпиливания головки. Принцип тот же самый как и в случае с циркуляркой, однако ленточные пилы позволяют распиливать более широкие заготовки.

Использование C-образных струбцин
При помощи двух C-образных 4″ и двух большего размера струбцин можно проще склеить головку грифа. При наличии четырех C-образных струбцин поместите по одной струбцине в каждый из четырех углов области склеивания. Закрепите струбцины одну за другой, и сожмите их, двигаясь по часовой стрелке, и не забудьте про стопоры головки и грифа. Я даже предложил бы закрепить стопоры винтами, нежели струбцинами.
Желтый клей
Чтобы место склейки было не видно для всех гитаростроительных целей я успешно использовал «нормальный» белый поливинилацетатный клей (ПВА), в том числе и для приклеивания головки. Американские книги по гитаростроению рекомендуют использовать для этой цели желтый клей, потому что он имеет большую прочность и долговечность клеевого соединения. Я никогда не пробовал желтый клей просто, потому что это не нашел его. Желтый клей (также называемый алифатической смолой или AR клеем) - более высокого класса чем белый клей но с добавлением небольшого количества колера. Я не знаю, превосходит ли белый европейский ПВА белый американский ПВА.

Изготовление анкера

Изготовление сдвоенного анкера
Самостоятельно сделать сдвоенный анкер не трудно. Возьмите стальной прут диаметром 5mm (3/16″), длиной вдвое большей длины канала анкера плюс приблизительно 50mm (2″) про запас, отметьте его середину, и используя треугольный напильник, сделайте в этом месте надпил глубиной около 2mm (1/16″). Поднесите это место к пламени горелки (1) и нагрейте его, поворачивая, пока это место не раскалится до красна. Далее надо действовать быстро, что бы прут не успел остыть. Перед тем как нагревать прут Вы должны зажать в тисках отрезок прутка или гвоздя в вертикальном положении. После нагрева согните прут вокруг гвоздя, сделанным углублением внутрь, как показано на рисунке 2. Согните прут до конца молотком на наковальне (3). Если Вы имеете навыки сварщика, Вы можете получить тот же самый результат, сваривая вместе концы двух отдельных прутов.

Обрезку прута лучше всего сделать, поместив его в канал и отметить место обрезки первого конца на 10mm дальше от углубления для упорной шайбы. Второй конец должен быть обрезан точно посередине того же углубления. Ну и наконец, отшлифуйте и удалите заусенцы на концах анкера и всех гранях.
Нарезка резьбы на конце прута (4). Резьба может быть нарезана на длинном конце прута по длине в 25mm (l”), используя 5mm плашку для 5mm прута и 10-32 плашку для 3/16″ прута. Закрепите один конец прута в тисках, вставьте клин между этими двумя прутками, чтобы отвести короткий конец в сторону, поместите плашку на длинный конец и нарежьте резьбу. Через каждые 2-3 поворота по часовой стрелке надо сделать 1 поворот против и капнуть на резьбу масло. При повороте против часовой стрелки Вы услышите небольшой треск – это ломается металлическая стружка.
Упорная шайба – высотой 14mm (9/16″); шириной 20mm (3/4″) и толщиной 5mm (3/16″) - плоская металлическая пластина (5). Отметьте в 3mm (1/8″) от края центр одного отверстия и в 9mm (11/32″) центр второго отверстия (6). Накерните центры отверстий и просверлите второе отверстие насквозь используя сверло диаметром 5,5mm (13/64″), а первое глубиной только 3mm (1/8″) сверлом диаметром 5mm (3/16″ (6) . При сверлении зажмите шайбу в тисках.
Регулировочная гайка должна быть сделана из меди, потому что она мягче железа и не сможет повредить резьбу на анкере.
Когда гриф закончен, к анкеру уже не возможно добраться. Я не нашел медной гайки длиной 20mm (3/4″) на резьбу 5mm под шестигранник и я не уверен, найдете ли ее Вы, так что Вам, возможно, придется сделать ее самостоятельно (7,9). Для этого например можно взять медный стержень диаметром 10mm, отрезать от него 25mm и просверлить в нем отверстие по центру сверлом диаметром 4,2mm для нарезки 5mm резьбы (если у Вас прут 3/16″, используйте соответствующее сверло). Если у Вас есть доступ к токарному станку, сделать это будет легче и быстрее. Затем нарежьте 5mm резьбу в просверленном отверстии. Используйте 5mm винт под шестигранник для головки гайки. Винт должен иметь резьбу длиной 5mm. Лишнее отрежьте.
Нанесите немного суперклея на резьбу винта и вкрутите его в гайку. Затем просверлите отверстие диаметром 2mm в гайке, в 3mm от ее края. Это отверстие должно пройти точно через середину винта, но не полностью через гайку. Нанесите немного клея в отверстие и забейте в него например гвоздь, диаметром 2mm. В итоге Вы получите собственную регулировочную гайку анкера под шестигранник. Таким же образом можно сделать гайку с прорезью под отвертку. Также разумно использовать длинную шестигранную гайку, если конструкция позволит добраться к ней гаечным ключом или головкой.
Прежде, чем установить анкер, наденьте на него шайбу, накрутите гайку и плотно оберните оба прута по всей длине изолентой или тканью (8). При намотке избегайте большого перекрытия слоев, что бы анкер не стал слишком толстым.
Аккуратно уложите анкер в канал. Он должен плотно входить в канал, но не быть зажатым и не болтаться в канале, т.к. первое сделает регулировку трудной, а второе вызовет при игре нежелательные шумы. Если анкер не лезет в канал, сделайте канал шире фрезером.
Рисунок 9 показывает готовый к установке сдвоенный анкер. Канал для анкера имеет паз под упорную шайбу и регулировочную гайку в конце грифа. Проверьте правильность расположения прутов анкера – тот, который длиннее и на который накручена гайка, устанавливается вниз канала к задней части грифа. Сам канал глубиной 13mm (7/16″) (ИМХО если толщина грифа в районе первого лада стратоподобных грифов и Ибанезов около 20 мм, глубина канала в 13 мм оставляет только 1 мм или меньше дерева от анкера до края грифа – 6мм накладка + 13мм канал = 19мм, что по моему мало. По этому я рекомендовал бы делать канал не глубже 12 мм). Регулировка такого типа анкера всегда находится со стороны деки, в пятке грифа.

Изготовление компрессированного анкера
Изготовить компрессированный анкер просто. Возьмите стальной прут диаметром 5mm (3/16″) и загните один конец, примерно 10mm (3/8″), нагрев его на горелке (см. выше). Этот загнутый конец не позволит анкеру провернуться при регулировке. На другом конце нарежьте резьбу под регулировочную гайку 5mm (10-32) плашкой (3). Резьба должна быть около 19mm (3/4″) длиной. Промышленные анкеры имеют резьбу на обоих концах, т.к. в серийном производстве легче перевернуть прут и нарезать резьбу. Готовые анкеры можно приобрести у поставщиков гитарных мастерских. Они имеют маленькую блокировочную пластину или гайку вместо загнутого конца. Если Вы захотите, Вы можете сделать такой анкер самостоятельно, навернув гайку и запрессовав ее молотком или приварив ее к анкеру (4). Стопор должен крепко держать анкер и не позволять ему провернуться, иначе анкер не будет работать. Я лично предпочитаю делать загнутый конец, поскольку он надежно удерживает анкер.
Создание канала под анкер
На грифах без накладки анкер устанавливается сзади грифа, а на грифах с накладкой непосредственно под накладкой. В обоих типах регулировочная гайка анкера может быть выведена как в головку так и в пятку грифа.
На заготовке под гриф проведите осевую линию и по шаблону перенесите на заготовку форму головки. Отметьте место верхнего порожка и проведите на этом месте перпендикулярную линию, на которой отмерьте ширину грифа в этом месте. Осевая должна быть параллельна краю заготовки грифа, который будет позже служить направляющим фрезеру. После этого отметьте ширину грифа в его конце и проведите перпендикуляр осевой. Соедините отметки ширины в районе порожка и в конце грифа. Таким образом Вы получите две линии, показывающие форму грифа (3).

Создание прямого анкерного канала
Сделать прямой анкерный канал можно легко фрезером. Установите направляющую на фрезер и фрезу диаметром 6mm (1/4″). Если направляющая фрезера короткая, приложите к ней доску. Чтобы закрепить заготовку грифа я прикручивал деревяшку к грифу, в тех местах, которые будут удалены при выпиливании грифа (4).
Наиболее подходящая для фрезеровки канала фреза диаметром 6mm (1/4″) поскольку анкер диаметром 5mm (3/16″) обматывается слоем изоляционной ленты. Более тонкие фрезы обычно имеют толстые хвостовики, что делает невозможным фрезеровку канала на необходимую глубину.
Установите направляющую так, чтобы фреза двигалась точно по осевой линии. Пробуйте сначала провести фрезер не включая его, опустив фрезу близко к поверхности. Затем включите фрезер. Фрезеруйте канал в несколько проходов. Остановитесь перед верхним порожком. Не опускайте фрезу больше чем на 3mm (1/8″) при первом проходе. Глубина канала делается в зависимости от используемого анкера. Под стопор анкера необходимо сделать прямоугольное углубление.
Использование установленного под столом фрезера (5) – другой способ сделать прямой анкерный канал. При этом необходимо использовать скошенную доску, которая не даст заготовке грифа отклоняться при фрезеровке и будет подталкивать заготовку в направлении движения (6). Такую скошенную доску легко изготовить напилив в ней много длинных пропилов. Фрезеровка идет в несколько проходов (7). В канал, фрезеровка которого показана на рисунке (7), будет уложен 10×10mm U-образный анкер (8).
Циркулярная пила может также использоваться для изготовления прямого анкерного канала. Желательная ширина канала получается головкой для выбора поперечных пазов или двумя и более пилами, закрепленными вместе.
Если канал не проходит под верхним порожком (регулировочная гайка в пятке грифа), радиус дисковой пилы необходимо принимать во внимание (1). Доработку канала после этого можно сделать долотом.
Создание изогнутого канала
Для того, чтобы сделать изогнутый канал изготовляют две изогнутых направляющих и закрепляют их двусторонним малярным скотчем с обеих сторон заготовки грифа, параллельного друг другу. Если анкер вкладывается сверху, требуются вогнутые направляющие (2). Установите направляющую фрезера в соответствующее положение, чтобы фреза была точно над осевой линией. При фрезеровке удаляйте не более 4mm (5/32″) за один проход. Кривая, которую я использую на 6mm (1/4″) ниже в середине чем на концах (3). Канал должен быть на концах глубиной 8mm (5/16″), чтобы осталось около 3mm (1/8″) для деревянной вставки. В середине канал будет глубиной 8+6=14mm (5/16″ + 1/4 “=9/16″). Это означает, что только 5mm (3/16″) древесины останется под анкером. Когда Вы наконец закончите гриф, оно будет еще меньше. Анкер может также к концу грифа быть полностью прямым, но сохранит свою функцию.
Для анкеров с загнутым концом в грифе необходимо просверлить отверстие (4).

Создание углубления под гайку
На гитарах с головкой под углом в ней необходимо сделать углубление под гайку анкера. В случае гаек под шестигранник ширина углубления будет чуть больше диаметра гайки, но для других гаек необходимо больше места под ключ. Для этого можно использовать долото и 12mm (1/2″) шаблон, чтобы удалить необходимое количество древесины и позволить доступ ключа к гайке (5). Шайба, используемая для 5mm гайки и показанная на рисунке, диаметром 8mm, а отверстие под гаечный ключ диаметром 12mm (6).
Рисунок 7 показывает гриф, готовый к установке анкера. Сторона деревянной вставки должна иметь профиль в соответствии с кривой анкера как показано на рисунке выше.

Склеивание пятки грифа
На клееных грифах пятка часто приклеивается до обработки грифа, чтобы увеличить поверхность склеивания (8). Высокие пятки могут быть сделаны из одной заготовки, однако их можно сделать из нескольких частей, того же материала что и гриф (9). Красиво оформленная пятка может внести свой вклад в привлекательный внешний вид гитары.

Установка анкера

Установка анкера в цельный гриф
На цельных грифах (без отдельно-сделанной накладки) анкер должен устанавливаться с задней части грифа (1). Для этой цели направляющие, используемые для фрезеровки канала, должны быть выпуклыми. Вместо того, чтобы клеить направляющие на скотч к заготовке грифа, заготовку с направляющими можно поместить в приспособление, похоже на тиски (2,3).
Для грифов с устанавливаемым таким образом анкером и регулировочной гайкой в головке требуется просверлить отверстие, которое соединит головку грифа с каналом анкера. Как делать Фендеровскую головку грифа (без наклона) будет рассказано ниже. На изготовление надежного зажимного приспособления для сверления может занять много времени. Нарисуйте глубину канала и необходимый угол сверления на край заготовки грифа. Закрепите дрель в держателе, вставив прокладку (4) под нее так, чтобы дрель имела наклон приблизительно в 3 градуса. Установите заготовку грифа на требуемой высоте, помещая доски под нее (4). Применяемые сверла должны иметь длину не менее 30cm.

Вставка анкера
Вставка, закрывающая анкер с задней части грифа делается обычно из другой древесины, нежели сам гриф.
Сначала сверлим отверстие диаметром, равным диаметру регулировочной гайки. Глубина зависит от длины гайки плюс шайба. Регулировочная гайка может также немного высовываться. Чтобы не испортить заготовку сделайте несколько оборотов сверла, зажатого в ручной дрели, а затем переставьте его в электродрель и сверлите до конца. Двигайте заготовку грифа к дрели, перемещая ее по направляющим. После этого установите 6mm (1/4″) сверло и сверлите гриф пока сверло не выйдет в канал анкера. Не ошибиться с глубиной поможет отметка на сверле.
Изготовьте вставку, которая будет закрывать анкер. Она должна точно соответствовать профилю анкера (1). По чисто эстетическим соображениям желательно использовать вставку из древесины темного цвета. Вставку сделайте немного шире и толще чем необходимо и затем тщательно обработайте ее так, чтобы она плотно, без зазоров входила в канал. Используйте напильник, чтобы сделать вставку вогнутой, по профилю анкера. Будьте внимательными и аккуратными – одна ошибка и придется делать новую вставку. Слишком толстая вставка при высыхании клея может повредить заготовку грифа, в то время как слишком узкая может быть в последствии выдавлена анкером. Эти проблемы становятся незначительными при установлении анкера и вставки под накладкой.

⇐ Назад